Narratiiv
Viimane asi, mida ma Namiibias teha tahtsin, oli Himbase külastamine.
"See oli väga solvav, " vaevles 24-aastane saksa naine. Tõmbasime teeservale, et tema näljasõber saaks tolmusest kaubikust nõjatuda. Olime kaheksakesi grupp, teel Swakopmundi poole, et mainida Himba küla külastades mööda luiteid liivalauale.
“Nad haarasid meie kätest ja panid neisse asju, et saaksime neid osta. Tõlki meil polnud, seega polnud meil aimugi, mis toimub. See oli etendus.”
“George?” Pöördusin oma teejuhi poole. "Kas Himbase külastamine on solvav?"
Ta raputas pead. "Mitte siis, kui te ei tee seda solvavaks."
Himbasid, kes on Namiibia põliselanikud, peetakse riigi viimaseks nomaadideks ja üheks viimaseks Aafrikas. 16. sajandil, kui nad kuulusid veel herero hõimu, rändasid nad üle Angola piiri Kunene piirkonda. 19. sajandi lõpus suri suurem osa nende veistest veiseepideemiasse. Veisekarjatena rändasid mõned ellujäämiseks lõunasse, teised aga Kunene piirkonda. Sel ajal hõim lahkus. Himbad jäid nende territooriumile ja hererosid - kellest George põlvnes - rändasid lõunasse.
Õhtul enne seda, kui mu grupp määrati Opuwo lähedal asuvasse külla, sõitis George välja Himbasid otsima ja korraldama, et saaksime nendega kohtuda. Ta naasis mõni tund hiljem meie maja juurde ja selgitas meile Tafel Lageri kaudu, mida tuleks järgmiseks hommikuks teha.
„Tervitage kõiki sõnaga„ morro morro “. Raputage, sõrmede ja pöidlaga lokkisid. Ärge kõndige püha tule ja karjaseina vahel. Ära anna raha vabalt ära. Osta ainult seda, mida tahad.”
„Kuid väga oluline, olge rahulik. Sa saad Himbalt selle, mida neile annad.”
Järgmisel hommikul sõitsime Ohimguomure'i Himba külla. Küla oli suletud puitaraga, vooderdatud majadega, mis olid ehitatud lehmasõnniku ja punase savimulla segust. Lapsed, mõned alasti ja mõned ülisuurtes särkides, jälgisid meid mööda küla ringi, kui nende paljast rinnaga emad istusid ringis ja läänelikes riietes mehed kihutasid onni taha. Mõnel naisel oli nende nahk siledaks muutunud otjize pasta roostevärviga ja kutsusime meid nende juurde istuma.
Üks naine hõõrus pöialt oma tolmuses iPhone'is ekraani üles ja alla. Veel üks häälestab raadiolaineid kiirgavat muusikat staatiliselt ja küsis George'ilt, kas meil on valuvaigisteid. Üks rohelises särgis ja mustades lühikestes pükstes, palju teistsugune kui teised palja rinnaga ja vasikanahast seelikuga naised, küsis George'ilt midagi herero keele murrakut Otjihimbas.
Ta noogutas mulle. "Ta küsib, kui vana sa oled."
"Kakskümmend neli."
George tõlkis.
Ta naeratas ja osutas iseendale.
"Ta on ka, " ütles ta.
Meid juhatati ühte vanemate hütti. Istudes lehmanahast vaipadel, rääkis vanema tütar meiega Otjihimbas. George tõlkis talle, kui ta purustas ookeri pulbriks ja segas selle veise sarves võirasvaga. Seejärel lõhnas ta pasta, põletades Omuzumba põõsast, lastes lõhnavat suitsu meie nina alla. Ta hõõrus pasta tihedalt mu käsivarrele. George selgitas, et see otjize pasta kaetakse nende nahaga iga päev, et kaitsta neid päikese eest, hoides samal ajal nende nahka puhtana ja niisutatuna. Ta ulatas mulle okkri.
"Ta ütleb teile, et viige tükike Himbast oma maale tagasi, " ütles George.
Maja kaunistati tseremoniaalsete peakatete ja helmestega, mida ta meie jaoks kujundas. Ta selgitas, et enne, kui naine saabub puberteedieas, stiileerib ta pea esiosa poole kaks punutud juustega põimikut. Pärast puberteedieast tekstureerib ta juukseid otjize-pastaga kaetud punutistesse. Pärast aastat kestnud abielu hakkab ta kandma kitsenahast valmistatud ja roostevärvi saviga vormitud erembekrooni.
George'i kaudu tutvus Himba naine üksikasjalikult küla eri tavadega, näiteks nende polügaamse eluviisiga, sõltuvusega veistest ning meeste ja naiste rollidest. Naised, kes tavaliselt riietuvad traditsioonilisemalt kui mehed, teevad suurema osa töömahukast tööst. Nad veavad vett, koguvad küttepuid, valmistavad sööki, ehitavad onne ning meisterdavad rõivaid ja ehteid, mida kanda ja müüa. Mehed hoolitsevad kariloomade eest, tapavad loomi ja kalduvad poliitilistesse asjadesse. Ta näitas meile mõnda maja ümbertöödeldud materjalidest valmistatud söögiriistu, nagu näiteks pihlakas, nahk, puit, metall, vääriskivid, torude plastik ja lehma sabad, mida kasutatakse majade pühkimiseks.
Onest väljaspool istus kaks vanemat maapinnal ehete ja mitmesuguste käsitöödega nende venitatud jalgade vahel. George selgitas, et ostame neilt enne ülejäänud naisi, kes olid selleks ajaks kogunenud onni läheduses asuvasse suure ringi, et oma asju välja panna.
Üks vanematest pani minu randmele ookripulbriga värvitud metallist käevõru. Ta naeratas ja suudles mu kätt, tema keel kleepus läbi lõhestatud hammaste.
Enne kui kõndisime Himba naiste ringi, ulatas George meile kotid kõvasid komme, päts leiba ja suhkrut. “Kingi lastele maiustusi. Leib ja suhkur on küla jaoks.”
Andsime igale lapsele maiust. Nad imasid oma kommi, suhkrut mahla, mis jooksid lõua alt läbi suu suu lahti. Nad hüppasid sinisest, tagurpidi Fordi veoauto voodist, keerates meile pildistamiseks vajaliku suuna. Üks poiss poseeris onnist pildi saamiseks suitsuse tule kõrval, teised kolm jahutasid kitsekarja.
Kui me Himbasega ametlikult hüvasti jätsime ja neid külalislahkuse eest tänasime, palus neli rühma - kaks naist ja kaks meest - sõita linna.
„Kuhu nad suundusid?“Küsisin George'ilt pärast seda, kui nad olid kaubikust välja pääsenud ning teismeliste ja viktoriaanlikes stiilis riietunud herero-naisi kandvate teksade ja t-särkide seltskonda kõndinud.
"Arsti juurde, " ütles ta. “Üks neist on haige. Tõenäoliselt lähevad nad linna õlut sööma, kuid ma ei küsi küsimusi. Nüüd on neil oma käsitöö müümisega natuke raha.”
Himbasid on tundnud turismi sügavad mõjud - mõju, mis tekitab konflikte, kui neile avaldatakse survet oma rutiinse elustiili mängimiseks, samal ajal mõjutades neid ka läänemaailma raha ja esemeid, näiteks mobiiltelefone, raadioid, valuvaigisteid ja ebatraditsioonilised rõivad. See konflikt häirib tuhandeid aastaid kestnud Himba kultuuri loomulikku protsessi ja kulgemist. Kui turistid külastavad ilma sobiva tõlketa giidita, vandaalivad nende harimatud visiidid Himbase autentset identiteeti, muutes kogemuse pigem vaatemänguks kui transformatiivseks võimaluseks. Külastades pilte pildistamiseks, makstes kõik, mida küsitakse, ja ilma tõelise suhtluseta lahkumine kujutab kahjulikku ohtu sellele Namiibia põnevale ja fantastilisele kultuurile.
Namiibia, mis on maailmas üks kiiremini arenevaid turismitööstusi, kus turistide arv kasvab igal aastal keskmiselt 6, 6%, on kiiresti muutumas Sahara-taguse Aafrika populaarseimate sihtkohtade hulka. Ja koos selle kasvuga on turismil olnud tugev mõju kohalike kogukondade majanduslikule ja sotsiaalsele arengule.
Kuna need kogukonnad on kaasatud tööstusesse, on neil potentsiaali turismi austaval ja harival viisil kasutamisel kasu saada. Kuna Himbad võtavad omaks nii nende traditsioonilise kultuuri kui ka loomuliku kulgemise omavahendite abil, on minusugustel külastajatel võimalus õppida tundma oma elustiili transformatiivse kogemuse kaudu, kaotamata seejuures kultuuri olemust interaktsioonis.
George pööras oma koha ümber, et meie poole pöörduda, kui me Opuwost lahkusime. "Te olite kõik lõdvestunud."
Me ütlesime talle, et see oli suures osas tänu temale.
“Ah ei,” naeris ta. “See oli teie pärast. Ja tänu Himbasele.”
![Uskumatuid Asju, Mida Näete Namiibia Teel Toimuval Retkel [pildid]](https://i.trendingcountries.com/images/935003/the-incredible-things-youll-see-on-a-road-trip-through-namibia-pics-j.webp "Uskumatuid Asju, Mida Näete Namiibia Teel Toimuval Retkel [pildid]")