Luksusreisid
MatadorU tudeng Christina Fields leiab selle Kariibi mere saarega tutvumiseks kolm erinevat vaatenurka.
[ Toimetaja märkus: Christina reisi St Kittsisse sponsoreeris ja korraldas St. Kitts Marriott Resort. Kõik arvamused on tema enda arvamused.]
1. vulkaanist
"Pidage meeles, et me ei lähe poodi, " ütleb meie giid O'Neil oma kititi aktsendiga. “Kas teil on mingeid füüsilisi või muid probleeme, millest ma pean enne alustamist teadma?” Jätkab ta ja tõmbab oma Land Roveri istme alt virna kõndimiskeppe.
“Ei, mul on kõik hästi.” Haaran kimpust pulga.
"Nägemiseni." Ja me olemegi väljas.
Mt. Liamuiga on uinuv vulkaan, mis seisab 3792 jalga, St Kittsi ja enamike ümbritsevate saarte kõrgeim punkt. See asub saare läänepoolsel küljel, umbes tunni autosõidu kaugusel minu kodubaasist Marriottis. St Kittsil sündinud ja kasvanud O'Neil on viinud matkajad mäe tippu. Liamuiga 30 aastat.
Foto: autor
Kallak muutub järsemaks, kui ronime üle puujuurte ja rändrahnude ning pardi langenud puude alla. Vihmametsade varikatus annab varju, kuid soe õhk on kleepuv ning metsapõrand niiske ja kohati libe.
O'Neil peatub regulaarselt, et osutada suurtele termiitide pesadele, mimoositaimedele, kummipuudele ja muule taimestikule, kuid ma arvan, et ta murdub tõesti, et anda meile võimalus hingata. Ta on botaanikaga hästi kursis ja selgitab taimede teaduslikke nimesid jätkates.
Vihmamets hõlmab 35% St. Kittsist. Olen siiski üllatunud, et saarel pole ühtegi madu ega papagoid. Suurbritannia poolt imporditud mongooside populatsioon, kes kontrollis põliseid madu liike, tegi oma tööd pisut liiga hästi, võttes protsessist välja mitu troopilise linnu sorti. Samuti on šokeeriv putukate puudus - näen, et okste vahel on kootud mõned ämblikuvõrgud, kuid mitte ühtegi sääske ega päkapikku.
Põrsa-ploom, mille ma eksin mangoga, peitub rajal sellest võetud väikese hammustusega. O'Neil kutsub vervettide ahvide poole, kes selle kriipimise ja haukumisega jätsid. Veel üks sissetungiv import - ahvid on nüüd Saint Kittsi kohal inimesi rohkem. Ma ei näe neid, kuid närtsinud puuviljad ja hunnik hunnikut on märgid sellest, et nad eemalt vaatavad.
Foto: autor
Jõuame tippkohtumisele ja vaatan vihmametsade varikatust Kariibi merele. Minu taga liigub üle vulkaani vastaskülje pilv, ümbritsedes seda uduselt. Vaatan otse 1000 jalga kraatrisse - või nagu O'Neil seda nimetab - hiiglaslikku salatikaussi. Kuum koht põhjas hingab suitsu sisse ja meid tabab nõrk väävlilõhn.
Huvitav, millal võib vulkaan unest välja hiilida. Viimasest purskest on möödunud vähemalt 400 aastat, kuid O'Neil kahtlustab, et umbes 30 aasta pärast plahvatab see uuesti.
Püha Kittsi vaade Mt. Liamuiga on saare parim.
O'Neili vihmametsa tuurid
E-post: [email protected]
Telefon: 869-465-3107
Maksumus: 90 dollarit inimese kohta
Aeg: 6-7 tundi
Märkus: sobivad matkajad
2. Veest
Neli kittide meest tervitavad mind pealinnas Basseterres asuval muulil. Eemaldan kingad ja viskan need prügikasti enne 78-meetrise katamaraani, St Kittsi vaimu, pardale ronimist.
„Kui kukute üle parda, võtame teid vastu, kuid riputame päikeseprillide ja kaamerate külge; kui nad üle lähevad, ei lähe me nende juurde tagasi,”annab kapten Damian muuli küljest lahti ühendades kiire ohutusalase ülevaate.
Ma istusin batuudi võrgus, mis on riputatud kassi ees kahe kere vahele. Basseterre'i lahe türkiissinine vesi pritsib kiiruse kiirenedes alt üles. Seadsin oma joogi ühte auku, mille moodustas batuudi võre. Seda hoitakse ideaalselt vee kohal.
Foto: Leewardi saarte harta
Väiksem katamaraan möödub meist vastassuunas. Meeskond karjub ja lainetab. Püha mees Clair, üks meeskonnaliikmetest, ütles mulle, et see oli teine nende laevastiku paat.
Purje heiskamiseks on lõpuks piisavalt tuult. Meeskond paneb selle vaeva nägema, kuna iga liige võtab oma koha ja nad teevad koostööd köite kinnitamiseks. Püha Kittsi vaimu kasutatakse ka võidusõiduks. Täpselt nädalavahetusel enne seda, kui nad võitsid kohaliku võistluse Nevise saare ümber.
Polsterdatud istmed rõngastavad paadi taga asuvat söögikohta ja kui Kitti tuled kaldal hakkavad vilkuma, asetatakse külmad hobused. Ma täidan oma taldriku täidisega tomatite, krabiliha võileiva ja puuviljadega. Baarmen Ian toob mulle veel ühe Ting-in-a-Sting'i.
Hääled on vändatud ja Ian juhib tantsu. Ma ei saa öelda Soca Boys'i rütmile ei. Laulusõnad - “üks sent, viis senti, kümme senti, dollah” - kiirenevad ja korduvad, kuni meeskond ja kõik reisijad kiikavad kassi.
Päike loojub.
Leewardi saarte harta
Veebisait:
Telefon: (869) 465-7474
Maksumus: sõltub kruiisilahendusest
3. Minevikust
Brimstone Hilli kindluse rahvuspargi UNESCO maailmapärandi nimistusse kuulub üks paremini säilinud ajaloolisi paiku Ameerikas.
Foto: jthetzel
Britid ehitasid selle Aafrika orjade “abiga” 18. sajandil St Kittsi kaitsejaamaks. Kindlus pakkus brittidele läbitungimatut pelgupaika, kui nad prantslasi aastakümneid võitlesid ja lõpuks saare okupatsiooni säilitasid.
Parim viis Brimstone'i mäele jõudmiseks on takso või minibuss; iga juht teab seda teed. Kui rendite, võtke Islandi peatee Basseterrest läände ja otsige tähistatud pöördumist vahetult enne Sandy Pointi, St Kittsi suuruselt teist linna. Tee Brimstone Hillini on kitsas ja tagasitee. Ülaosas parklana kasutatakse rohtukasvanud põldu ja endist paraadväljakut; Sellega külgnevad külastuskeskus koos suupistebaariga.
Esimene valdkond, mida uurin, on suurtükiväeohvitseride kvartalid. Muravad telliskivisambad ja kaks kaarjuhti on kõik, mis sellest konstruktsioonist, mis kunagi oli forti komandöride esimese klassi kodu, alles.
Järgmisena tõmmatakse mind jalaväeohvitseride kvartalisse, mis on ehitatud mäe küljele. Maast madalast on seda raske ära tunda - alles siis, kui sisenen keldrisarnase ehitise juurde, mõistan, et see oli suur maa-alune elamuüksus.
Võtan lühikese jalutuskäigu mööda munakivist kaldteed, et jõuda Fort George'i, põhistruktuuri ja muuseumi. Sisenemiseks ületan kuiva vallikraavi ilmastikulisel puusillal. Tsitadelli tubades on ajaloolised eksponaadid, mis pakuvad üksikasjalikku teavet saare taimede, loomade ja sõdade kohta.
Lugesin prantslaste ja brittide võitlusest St Kittsi ja selle suhkruroovälju kontrolli all hoidmiseks, enne kui õhuvoolu puudumine ja stagneerunud kuumus sundisid mind forti kõrgema taseme poole.
Foto: autor
Roostetanud suurtükid paiknevad välisseintel, suunates Kariibi mere poole täpselt nagu need olid 1700. aastatel. Ronin kitsaste sammudega kõrgeimasse vaatluspunkti. Sellest vaatepunktist näen allpool asuvat Sandy Pointi linna, St Kittsi lõunarannikut, kagus Nevisi ja loodes asuvaid Statia ja Saba saart.
Kogu ühendi kiviaed paelub mind. Arhitektuuri keerulised kujundid ja nurgad on muljetavaldavad ning ma mõistan, miks kulus selle valmimiseks ligi 100 aastat.
Brimstone Hilli kindluse rahvuspark
Veebisait:
Telefon: (869) 465 - 2609
Maksumus: Täiskasvanud - 8 USD / lapsed / lapsed - 4 USD
