Reisima
Sel suvel sai maamiin vigastada kaks Lõuna-Korea sõdurit. Lõuna-Korea vastas sellele, taastades piiriülese propagandaülekande ja Põhja-Korea vastas sellele korpusega. Kuid nagu need perioodilised pingete ergutused põhja ja lõuna vahel sageli kaovad, kadus lugu täpselt nii kiiresti, kui saabus kahe riigi vahelise status quo suhteliselt vähese muutumisega, mis on püsinud umbes samal viisil pärast Korea sõda lõppes 1953. aastal.
Ehkki sellised juhtumid on rahvusvahelises meedias laialdaselt kajastatud, pälvivad Lõuna-Korea uudised käimasoleva konflikti kohta suhteliselt vähe tähelepanu. Tõepoolest, hiljutise Seouli-reisi ajal keskendus ainus meedias kajastatud konflikt meedias (piiratud piltide ja ingliskeelse meediaga) vaidlusele mõne pildi kohta, kuidas Põhja-Korea raketiheitmine on fotoshopitud. Mis seletab lõuna-korealaste endi näilist ükskõiksust, kui suur osa muust maailmast on nii lummatud lõhest moodsa lõuna ja prostalinistliku põhja vahel?
Huvitav näha selle põhja-lõuna lõhe tegelikkust, külastasin põhjapoolset osa Põhja-Lõuna-Korea eraldavast 260 kilomeetri pikkusest demilitariseeritud tsoonist (DMZ). Neid ekskursioone korraldab Soulis palju turismiettevõtteid, kes pakuvad külastusi piiriüleselt erinevatesse ajalooliselt olulistesse paikadesse vahemikus 40 000–130 000 võitu (35–155 dollarit), olenevalt sellest, kus nad peatuvad. Mul oli keeruline leida ekskursioone soovitud kuupäevadeks, isegi kui broneerite kuu ette, mis ütleb midagi nende ekskursioonide populaarsuse kohta. Kahjuks ei leidnud ma ühtegi ettevõtet, kes suutis broneerida kogu DMZ-tuuri, mis hõlmab reisi ühisesse turvaalasse (JSA), mis on ainus DMZ-i osa, kus Põhja- ja Lõuna-Korea väed seisavad silmast silma. Ühise järelevalveasutuse tundliku olemuse tõttu nõuavad sealsed ekskursioonid osalejatest ette teatamist vähemalt kolm päeva ette.
Lõpuks broneeritud ringkäik oli kavas hõlmata peatust vaatluskohas DMZ-i ääres ja kolmandat sissetungimistunnelit, mis on üks arvukatest tunnelitest, kust Põhja-Korea armee liikmed on proovinud tungida lõunasse. Kahjuks viibisin Soulis MERSi hirmutamise ajal. Päevast, millal ma linna jõudsin, kuni päevani, mil lahkusin, nägin ilmselt kahekordse korealaste arvu, kes kandsid kirurgilisi maske. Nii kui ringkäigu päev ümber sai, suleti tunnel haiguse leviku pärast. Reisifirma asendas sissetungi tunnelisse suunduva reisi Vabadussillaga, mis oli varem koht, kus sõjavange võidi kodumaale tagasi toimetada.
Soulist välja sõitmine DMZ-i poole viis meid Hani jõe äärde, kus pidevalt mehitatud valvetornid olid paigutatud umbes iga 100 meetri kaugusele. Meie giid tõi meile meelde, kui olulised need tornid Souli julgeolekule olid. Ta kirjeldas, kuidas jõge kasutavad Põhja-Korea operatiivtöötajad on linna sisse tunginud kahepaikseid. Ta mainis ka mitteavalikult, et Põhja-Korea suudab Souli hävitada vähem kui kahe tunniga. Ma olin koos mõne teise minuga tuuril olnud inimesega selle väite suhtes uskumatu. Pyongyang on kindlasti mitmel korral ähvardanud muuta Souli "leekide mereks", kuid kas Lõuna-Korea taoline moodne riik oleks tõesti võimetu peatama põhja poolt hävitava rünnaku nende kõige tähtsamasse linna? Need kommentaarid näisid kinnitavat kahtlust, mis mul ringreisile registreerumisel tekkis, et ehkki neid ringkäike - niipalju kui mina tean - valitsus ei toeta, täidavad nad mingil määral propagandafunktsiooni.
Peale nende varajaste kogemuste ei tundunud tuur siiski propagandaharjutust. Muidugi rõhutati põhjaosa elu negatiivseid külgi, kuid seda on raske mitte teha, arvestades Kim Põhja-Korea elu vaieldamatut reaalsust. Enamik öeldust ei tundnud end üle mõistuse. See oli värskendav. Sageli filtreeritakse põhjaosast USA-sse minevaid lugusid läbi kõige tulisemalt Põhja-Korea vastase meedia või on need lihtsalt ebatäpsed. Näiteks osutus valeks teate, et Kim Jung Unu onu hukati näljastele koertele söötmise teel ja mille meediad korjasid kogu USA-s. See sai alguse satiirilisest Hiina sotsiaalmeedia postitusest.
Tuuri esimeseks peatuspaigaks polnud kaugeltki valmis vaate saamine põhjast, muuseum vaateplatvormiga, kus oleks võimalik vaadata otse DMZ-i kohal asuvat väikest põllumajandusküla. Muuseumis oli esemeid, sealhulgas kahe riigi vahelisi lepinguid, Põhja-Korea sõjaväe medaleid, valuutat ja isegi Korea riiklikku likööri. Seal olid ka taasühinemise sümbolid, sealhulgas näited riikidest, mida kunagi jagunesid. Mõned neist olid inspireerivad (Saksamaa) ja mõned vähem (Jeemen). Ühinemise kõige huvitavamaks sümboliks oli kujutletud kuulirong „Soul-Pyongyang-Pariis”, mille muuseum soovitas viia turistid Koreast Euroopasse kohe, kui taasühinemine on saavutatud. DMZ-i teises osas asuv Dorasani jaam ühendas tõepoolest kunagi põhja ja lõuna rongiga. On siiski mõistetav, miks mõne lõuna-korealase ettekujutuses võib põhja- ja lõunapoolne raudteeühendus silmapaistvalt silma paista, Lõuna-Koreal pole peale maismaapiiride ka maismaapiire.
Nagu muuseumi ülaosas avanevast vaatest nähtub, oli DMZ kahe külje vaheline kontrast terav. Vaateplatvormi vaateväljast paistsid nii Souli tihe taevas kui ka seda ümbritsevad äärelinnade ulatuslikud alad. 90 kraadi keerates ja põhja poole pöördudes selgus väike põllumeeste kogukond, kus oli paar toorelt ehitatud ehitist, millest mõnel puudusid katused. Talus töötas umbes 20 põhjakorealast. Seouli lähedal asuv DMZ-i piirkond on Hanna jõe võimaliku viljaka põllumajanduse tõttu üks DMZ-i kõige asustatud osi.
Kahe poole võrdlus on kindlasti mõnevõrra ebaõiglane. Kui Põhja-Korea peamine metropool Pyongyang asuks DMZ-ga sama lähedal kui Soul, oleks erinevus piiri kahe külje vahel vähem ilmne. Kuid isegi Pyongyangi areng on mõnevõrra farss. Linna keskpunktiks olev üle 1000 jala kõrgune Ryugyongi hotell on aastakümnete jooksul lõpetamata. Kuigi olen kindel, et lõunaosas on mõnda maapiirkonda, mis pole täiesti erinevad sellest, mida ma põhjaosas nägin.
Voyeuristlik laad teiste inimeste tavapärase elu jälgimisel oli veider. Need ekskursioonid toimuvad iga päev. Kõik, kes lähevad vaateplatvormile, ei saa paraku imestada, mida arvavad teisel pool piiri olevad inimesed neid jälgivatest pilkupüüdvatest turistidest. Kuna tuur ei pakkunud konteksti, oli nende inimeste jälgimine tõesti lihtsalt võimalus kirjutada meie piiri taga asuvatele inimestele kõikvõimalikud eelarvamused, mis neil elu põhjas oli. Mõnele võisid nad tunduda kannatavate töölistena, diktaatori režiimi orjadena. Tõenäolisemalt olid nad lihtsalt tavalised põllumajandustootjad, kes tegid oma tööd ja võtsid oma raskest elust maksimaalselt kasu.
Pärast muuseumi suundusime Vabadussillale, mis asub Imjingaki pargi kõrval. Korea sõja ajal oli sild koht, kus defekaatorid said ületada põhjast lõunasse, teades, et nad ei pruugi kunagi enam teisele poole minna. Pärast sõja lõppu tulid perekonnad vaatevälja, et meenutada oma sugulasi, kellest sõda oli neid eraldanud. Vaatamata oma ajalooga seotud kurbusele on piirkonnas karnevalilaadne õhkkond. Enamiku korealaste jaoks on need mälestused palju kaugemad, kui nad olid eelmisel sajandil, nii et noorema põlvkonna tähelepanu köitmiseks oleks silla lähedal ehitatud viikingilaevaga lõbustuspark.
Sild ise oli riisipasta kõrval. Selle blokeeritud sissepääs oli kaetud palvelippudega, mõned neist uued, paljud tuhmunud. Raske on ette kujutada, kui kaua neid sinna pannakse. Olles teadmatuses nii korea kui ka selle kirjutamiseks kasutatud Hangeuli tähestiku kohta, ei suutnud ma lugeda, mida nad ütlesid. Kuid nende tunded olid ilmsed.
Kaks korea on kindlasti erinevad maailmad. Üle 60 aasta lahusel on olnud dramaatiline mõju. Mõlemad keeled, kuigi nad on endiselt vastastikku arusaadavad, on lahknenud. Isegi füsioloogiliselt on lõuna-korealased pikemad kui põhjakorealased. Don Oberdorferi raamatus „Kaks korealast“kirjeldab ta kahe Põhja-Korea sissetungija tabamist: „ühte põhjakorealast oli üle kuulatud öelda teisele, et ta ei saa kunagi Lõuna-Korea naistega abielluda -„ nad on meie jaoks liiga suured. '' Niisiis, kas siis, kui kahte korea ei jaga mitte ainult piir, vaid ka neil muudel põhimõttelistel viisidel, on lootust taasühinemiseks?
