Meid kõiki tabavad metsikud stereotüübid. Vaipadega pommitatud üldistused kogu meie elu jooksul, mis haisevad hoolimatust, pilgutatud teadmatusest. Kuid mitte mingil juhul ei lipu see ega kärbse rohkem kui siis, kui reisime (välja arvatud võib-olla sõjapiirkondades).
Hostel on joogiauk ränd-kõrbes, igas rahvuses imetajate kogunemiskoht. Erutuvad ja laia õlaga austraallased ning lõuna-aafriklased on täielikult rahvusvärvides plakeeritud, aeg-ajalt üle kantud televisiooni ebastabiilses metallist hällis, mis teeb spordiülekandeid otse hämarast ajavööndist. USA ja Hollandi kontingent võistleb baaritoolide poodiumil kõige valjema vestluse auhinna nimel. Nurgas olevad inglased imetavad tugevalt päikesepõimitud nahka, juues end halvatuse jäsemetesse kätesse ja paludes laenata rohkem aloe verat.
Ja siis on Iiri kutt. Istub. Täiesti rahul, kui tema lauale puhkes abstraktne Philip K. Dicki romaan, kuni temast saab paratamatult naeru prohvet purjus ähmasuse seas. Leiate teda ümbritsetud mõne fänniga, kellest ta on tehtud oma rõõmsameelse aktsendi ja koomilise ajaarvamisega, korrates Blarney kivi ajalugu, jättes silmapaistva iroonia.
Olen küll Iirimaa passis, kuid minu pool Zimbabwe, pooleldi ingliskeelne aktsent on esimene paljudest tõketest, mis takistavad mind lähedale minemast. Teiste hulgas on peaaegu fanaatilisi teadmisi absurdsete faktide kohta, näiteks: Maal on kaks kuud, millest ühte nimetatakse Cruithne'iks (mis Briti üldiste teadmiste kohaselt QI on tõsi). Või see võimalus siseneda tervetesse hostelitesse juhuslike juttudega, mis muudavad täielikult täiskasvanud täiskasvanud vormitavaks ja joobes lasteks, kes on magamamineku jutuga kursis, mida nad on enam kui õnnelikud igal õhtul kuulda.
Üksinda Austraalias ja Lõuna-Ameerikas reisides kohtasin kolme sellist magnetilist rohelist olendit.
Üks mu esivanematest sobib kirjeldusega: Buck Whaley. Mehe poeg, hüüdnimega “Burn-Down” Whaley, kes käisid minu vanaisa uurimisel trükitud memuaaride järgi, käisid Dublinis põlevate kirikute ümber. Buck kõlab nagu selline tüüp, kes tänases elus elades näriks ränduritega rändureid ja viiks läbi sensatsiooniliselt lollusi. Väidetavalt on tema memuaarides õnnestunud kaks naeruväärset reisi- ja joogiga seotud asja: hüpata pubi esimeselt korruselt välja ja maanduda hobusele joogi eest ning jalutada Dublinist Jeruusalemma (I tean).
Üksinda Austraalias ja Lõuna-Ameerikas reisides kohtasin kolme sellist magnetilist rohelist olendit. Üks oli umbrohune Frodo Baggins, välimuselt sarnane kiirete nutikate kommentaaridega, krüptoniidi värvi Iiri jalgpalli t-särgiga, eesnimega, mida ma vannun, oli Paddy ja sama stereotüüpse perekonnanimega. Teine oli noor naine, kes sõitis üksi bussiga Buenos Airesest Rio poole ja kolmas oli Brasiilia pealinna ääres asuv rahvuslik ragbimängija, kes võttis pärast ringreisi puhkusereisi üksi reisimiseks, väärikas tuum keset ületäitunud reisijaid.
Iirlased põhjustavad poliitiliselt probleeme vähestega ja ühe passi omamine võimaldab üsna sujuvalt maailmas ringi reisida. Võib-olla on iirlastel pikaajaline ühe suunaga lähenemisviis välispoliitikale, see tähendab, et kõik tema kodanikud peavad vähemalt korra minema välismaale ja lendama Emerald Islandi lipu alla, laskma maha pommid Guinnessi loomise kohta, ärkama ärritunult kui teistel kodanikel, on džiibidele ette planeeritud ja parem tagasitulek kartulite ja päkapikkude osas, mis intellektuaalselt haaravad potentsiaalseid naljamehi, varastavad teie naisi / mehi ja seletamatult võluvad teid järgmisel päeval nende üle naerma.
Mis iganes see ka pole, siin on iiri kutt - teie saavutused pole märkamata jäänud. Olete silmapaistev kinnistu hosteli maastikul ja peate nägema iga reisija marsruuti.
Millal teie viimati Iiri meest nägite?
