Jätkusuutlikkus
Selle loo produtseerisid meie sõbrad Koralli kolmnurgas. Külastage nende saiti, et saada lisateavet selle väärtusliku ökopiirkonna säilitamise ja jätkusuutlike reisielamuste otsimise kohta selle piirides.
Diana Botutihe sündis merel. Ta on veetnud kogu oma elu - 50 paaritut aastat - elades paatidel, mis on tavaliselt vaid viis meetrit pikad ja poolteist meetrit laiad. Ta külastab maad ainult kalade otsimiseks klambrite, näiteks riisi ja vee jaoks, ning tema paat on täidetud igapäevase eluga - jerrikanistrid, mustad varud, plastnõud, petrooleumilamp ja isegi paar potitaime.
Diana on üks maailma viimaseid tõelisi mereparvijaid - Bajau etnilise rühma liige, malai rahvas, kes on sajandeid elanud merel, lastes Filipiinide, Malaisia ja Indoneesia vahel ookeaniteed.
Ibu Diana Botutihe on üks vähestest allesjäänud inimestest maailmas, kes on kogu oma elu elanud merel, külastades maad ainult vahelduvalt ja vajaduse korral riisi, vee ja muude klambritega kalaga kauplemiseks. Siin on teda kujutatud oma paadil Indoneesias Sulawesis.
Kõik fotod on James Morgani viisakalt tehtud. Leidke ta Facebookist ja Twitterist
Kogumik traditsioonilisi käsitööna valminud Bajau lepa lepa paate Pulau Bangko ranniku lähedal. Üha enam loobub Bajau oma traditsioonilisest nomaadlikust elustiilist, asudes elama alevikutes asuvatesse alalistesse kodudesse, kuid kahanevad vähesed otsustavad ikkagi suurema osa oma elust elada merel.
Foto: James Morgan
Kui ma fotograaf James Morganiga esimest korda nomaadlikku Bajajat otsima asusin, ei olnud me isegi kindlad, et nad ikkagi olemas on. Viimase paarikümne aasta jooksul on vastuolulised valitsusprogrammid sundinud enamikku neist asuma maale või vee ääres asuvatesse külatesse. Teadsime asustatud kogukondi Filipiinide lõunaosa lenduvatel saartel, Malaisia Borneo populaarse kuurortpiirkonna Semporna ümbruses ja Indoneesia Sulawesi saarel lõuna pool. Ja siis rääkis üks sõber Balil meile Põhja-Sulawesi osariigis Torosiaje nime kandvast külast, mis haaras kohe meie kujutlusvõime.
Erinevalt paljudest kolleegidest asub Torosiaje Põhja-Sulawesi äsja moodustatud Gorontalo provintsis terve kilomeetri kaugusel merest. See viis meid Balilt kaks lendu, teine jõuka kahemootorilise Fokkeriga ja seitsmetunnise bussisõidu, et piirkonda jõuda, seejärel viimane paadisõit sellesse kaugemasse asulasse, kus avastasime jagunenud kogukonna. Kui mõned Bajau jäid valitsuse pakutavatesse kitsastesse betoonmajadesse (mis on endiselt ametlikult Torosiaje küla osa), siis teised olid vastumeelsusest loobunud ookeanist ja olid ehitanud kodu lähedal asuvasse madalasse lahte - võrguga ühendatud lihtsad puumajad kõnniteede ja veekogude ääres. Ja vähesed, meile öeldi, klammerdusid endiselt vanasse eluviisi, kulutades mitu kuud korraga oma pisikeste paatide peal ja naastes külla ainult olulistel puhkudel - pulmadeks, matusteks, ramadaniks.
Indoneesia valitsus on teinud ühiseid jõupingutusi, et viia traditsiooniliselt teisaldatav Bajaja asustatud kogukondadesse maismaal. Torosiajes jätsid paljud Bajau oma valitsuse hooldatud kodud maha ja ehitasid selle varjaküla 1km merele. Põhilisi mugavusi on aga napilt ja vaeseimad väidavad, et valitsuse lubadused abistamiseks on olnud õõnsad, pannes nad naasma merel vana nomaadi eluviisi juurde.
Foto: James Morgan
Hoolimata sellest, et suurem osa Bajauust elab praegu stiilis kogukondades ja võtab kosmoloogiad paremini vastu maismaal asuvatele kogukondadele, ehitavad nad endiselt oma mošeed ookeani kohale ja praktiseerivad sünkreetilist ususüsteemi, mis võimaldab sügavat lugupidamist ookeani ja vaimude vastu, mis on ütles, et elan seda.
Foto: James Morgan
Noor Bajau tüdruk sõidab Torosiaje külast minema merikurki ja merikarpe otsima. Tee iseseisvaks toimetulekuks algab varases nooruses, kui lapsed õpivad madalas söömise olulisi oskusi.
Foto: James Morgan
Bajau diasporaa päritolu pole täiesti selge. Keelelised tõendid näivad jälitavat etnilist rühma 9. sajandist praeguses Filipiinide lõunaosas. Kuna piirkondlik kaubandus arenes jõukate malai sultanaatide all alates 15. sajandist, arvatakse, et Bajau rühmitused on rännanud üha enam lõunasse.
Bajauutel endil on oma leviku selgitamiseks siiski teistmoodi. Legend räägib Malaisia Johorist pärit printsessist, kes pesti kiire tulvaga minema. Tema leina kannatanud isa käskis alamatel kuningriigist lahkuda, naastes alles siis, kui nad olid ta tütre leidnud. Nad on sellest ajast eksinud.
Põlvkondade vältel kohanesid bajaulased oma merekeskkonnaga ja olid tõrjutud (nii sageli nomaadide arv), kuid austusid nende teadmised piirkonna võimsate sultanite poolt, kes lootsid neid uute kaubateede rajamisel ja kaitsmisel. Mõned neist on kõrge kvalifikatsiooniga vabamüürlased, kes sukelduvad vähemalt 30 meetri sügavusele pelaagiliste kalade küttimiseks või pärlite ja merikurkide otsimiseks - delikatess Bajau seas ja kaup, millega nad on sadu aastaid kaubitsenud.
Kaheksajala spetsialist Jatmin viib oma värskelt kõlanud saagi tagasi oma paati Indoneesia Sulawesi ranniku madalates vetes.
Foto: James Morgan
Jatmin katab kaheksajalaga.
Odavardad, mida Bajau sageli kannab, on käepärane olendite juurdumiseks aukudest, milles nad peituvad. Sulawesi, Indoneesia.
Foto: James Morgan
Lisaks traditsiooniliselt kalapüügiks kasutatavatele võrkudele ja õngejadadele kasutavad bajau saagi mõõtmiseks ka käsitööna valmistatud panet.
Foto: James Morgan
Kuna sukeldumine on igapäevane tegevus, rebendavad bajakad juba varakult tahtlikult oma kuulmekile. "Veritsete kõrvadest ja ninast ning peate pearingluse tõttu veetma nädala lamades, " ütles meie giid Imran Lahassan Torosiajes. “Kuid pärast seda saate ilma valuta sukelduda.” Pole üllatav, et enamik vanemaid Bajau on kuulmispuudega. 40-aastase nahaga, nagu mahagon ja kahvaturohelised silmad, oli Imrani kodu Torosiaje Daratis, mis oli küla maismaaosa. Kuid nagu kogu Bajau, oli ka tema suurem osa elust veedetud merel. Ta rääkis meile algsest Bajau'st, kes elasid edasi nende lepa lepa peal - kitsastel, kõrge proovialaevadel, mis on piirkonna rannikualade hulgas väga hinnatud.
"Nad tulevad tagasi külla võib-olla iga kuue kuu tagant, " selgitas ta.
Me asusime neid otsima. Imrani vennapoeg juhatas meid asjatundlikult läbi madalate, samal ajal kui Imran istus kärus, kes kontrollis tema käsitsi valmistatud püstolit või pana. Näis, et igal mehel on üks või mitu neist, mille nad valmistasid paadipuust, rehvikummist ja vanametallist. Mis nende relvades puudub ja ulatus on täpsus, Bajau teeb rohkem kui osavuse, nagu me olime tunnistajad.
Leidsime selle, mida otsisime vaid kaks tundi Torosiajesse hilisel pärastlõunal; paadiklaster, mis varjas mangroovimetsa kõrval asuva väikese saare nõgestes, kus vesi oli rahulik. Nende seas oli vaieldamatult kõnekaim Ane Kasim, kes elas paadil koos oma poja Ramdaniga, umbes 15-aastase poisiga, kes oli nii vaikne, kui tema ema oli võimukas. Ta rääkis meile, et tema abikaasa oli surnud, et ta ei saanud isegi oma paadile algepärast mootorit lubada ja et aeg pidi saabuma tagasi Torosiajeesse. Kui aga temalt küsisin, kas ta eelistaks elada külas majas, raputas ta rõhutatult pead. "Mulle meeldib merel olla … kalastada, sõuda … lihtsalt tunnetada kõike - külma, kuumust."
Amja Kasim Derise valmistas kodus õhtusööki oma traditsioonilisel lepa lepa paadil.
Paadi tagaosa on ette nähtud toiduvalmistamiseks, keskosa magamiseks ja esikülg kalapüügiks.
Foto: James Morgan
Videviku saabudes lähenesid paadid aeglaselt ja ahtrites süttisid väikesed tulekahjud. Üks mees grillis koorikloomi, teine aga keedeti merikurgi hautist; meile anti kätte leige kohvi plastkruusid ja Ane laulis rahvalaule, tema selgeltnägemine oli ainus kuuldav heli peale vee pappide külgede veelappimise. Nad magasid tähtede all ja lokkisid oma laevade puitliistud tõrvapappidega valmis, kui peaks vihma sadama.
Järgmisel päeval kohtasime Moen Lanke koristusklambreid rehvirauaga. Ta oli sportinud villaseid kindaid ja klaasist käsitsi valmistatud puidust kaitseprille, mis on Bajau seas laialt levinud ja mille läbimõõt on vähemalt 30 meetrit. Raske tööriistaga kaalutud, ei sukeldu ta niivõrd, et kõndis mööda korallide paljandit, võttes aeglaseid samme nagu mingi koomiksite kosmosemees. Ja ta viibis seal veel minut ja veel kauem, kaevates koralli karpide juurde pääsemiseks. See ei olnud päris see pilt, mida me vabadusse ulatuvast Bajau'st kasvatasime, vaid sellegipoolest rabav.
Moen Lanke mutrivõtmed rehelt raua abil raua poole. Töö ajal hoiab ta pikka aega vee all hinge.
Foto: James Morgan
Moen Lanke, mõni sekund pärast vabadussõitu rauaklambritega. Raua kaal hoiab teda ookeani põhjas, lastes tal mööda riffe kulgeda. Tasandamise probleemist (tehnika, mida akvalangid kasutavad sise- ja väliskõrva rõhu sügavuti tasakaalustamiseks) ümber pääsemiseks on Bajau inimestel kombeks varases eas tahtlikult kõrvatrumme lõhkeda.
Fotod: James Morgan
Hiljem nägime veel mõnda tavapärast vabadussõitu. Torosiaje kogukonna seas silma paistnud sukelduja Sidingi sügavus läks kaugemale, kui me suutsime jälgida, kadudes sinise värviga ja saavutades triumfeeriva kaheksajala võidukäiguga, mida ta seejärel teatraalselt kaela ümber kattis.
See, mille tunnistajaks olime, oli söögitegemine - need inimesed tegutsesid kõik, mida nad suutsid riffidelt koristada, müües aeg-ajalt kohalikel turgudel oma napp saaki. Näis, et nende elustiili veab nii majanduslik vajadus kui ka eluline seos loodusliku ümbrusega. Ajad olid selgelt muutunud.
"Kunagi suutsin ma oma võrgu 100 ruutmeetrile valada ja kalaga täita, " rääkis meile lähedal asuva Lemito küla kalur Bada Epus. Ta viipas oma võrgu poole. “See on üks ruutkilomeeter ja ma ei saa vaevalt midagi.” Paadi tagaosa lamades oli tema vend Taha Epus. "Ta ei saa kõndida, " ütles Bada Epus mulle järsku. “Tal tekkis kramp. Kuid ta suudab ikkagi hästi sukelduda.”
Kramplikult viitab ta dekompressioonhaigusele või kõverdustele. Tänapäeval sukelduvad kompressorite abil need Bajau, kes saavad seda endale lubada. Rongisisene mootor pumpab õhku läbi ühise aiavooliku, et sukeldujad saaksid kauem sügavamale minna - 40 meetrit ja rohkem. Teadmata vajadusest piirata nende survet, on lugematu arv Bajau neid vereringes surmavate lämmastikumullide tagajärjel purustanud või tapnud.
See praktika jätkub, kuna see on tulus - eriti kui tegemist on kaaliumtsüaniidiga. Tsüaniidipüüki tutvustasid Filipiinidel esmakordselt Hongkongi kalalaevad, kes otsisid riffiliike nagu rühm ja Napoleoni viha, et rahuldada Hiina mereandide restoranides kasvavat nõudlust eluskala järele. See levis kiiresti kogu korallkolmnurgas - bioregioonis, mis hõlmab suurt osa Filipiinidest, Malaisiast, Indoneesiast, Paapua Uus-Guineast, Saalomoni saartest ja Ida-Timorist. Korallikolmnurk on veealune Amazonase piirkond - koduks planeedi suurimale mereliikide mitmekesisusele, hõlmates 76% kõigist teadaolevatest korallidest ja enam kui 3000 kalaliiki. Tsüaniid on vaieldamatult kõige tõhusam viis kiskjate riffiliikide elusalt hõivamiseks - sukeldujad kasutavad sihtliikide mürgiste pilvede paisutamiseks plastikpudeleid, uimastades neid ja kahjustades sellega korallide elupaiku. WWF-i uuringute kohaselt on elusate kalatööstuste väärtuseks 800 miljonit USA dollarit aastas.
Ja kui rääkida hävitavatest kalapüügitavadest, siis on Bajau olnud üks rängemaid rikkujaid, kes on entusiastlikult võtnud vastu nii dünamiiti kui ka tsüaniidi. Torosiaje oli harjunud riffide ääres; nüüd on olemas ainult purustatud korallide tühermaad, mis on aastatepikkune dünamiidi- ja tsüaniidipüügi pärand. See on tavaline lugu kogu korallkolmnurgas - kogukonnad hävitavad neid toetavat keskkonda, mida juhivad pöörased maailmaturud.
Kompressorisukeldumine, sageli koos tsüaniidipüügiga, on Bajau lava seas endiselt tavaline tava, hoolimata sellest, et see pole jätkusuutlik, ebaseaduslik ja väga ohtlik. Noored Bajau mehed ja sageli ka lapsed sukelduvad rutiinselt 60 meetri sügavusele õhuga, mis pumbatakse neile läbi voolikutoru ja regulaatori. Ilma selliste sügavustega sukeldumisega kaasnevate ohtude teadmata tõusevad nad sageli liiga kiiresti, põhjustades lämmastiku kogunemist ja kurve. Kompressorisukeldumine on üks peamisi ebaloomuliku surma põhjuseid minu külastatud Bajau kogukondade seas.
Foto: James Morgan
Pak Usrin demonstreerib, kuidas väetisepommi teha. Ta kinnitas mulle siiski, et lõpetas rifide pommitamise juba 2005. aastal. Täna saab ta kohaliku korallikeskkonna kaitseks tasu Reef Check Indonesia kaudu.
Foto: James Morgan
Ibu Hanisa kaotas käed ja nägemise ühes silmas, kui tema majas läks lahti omatehtud väetisepomm. Destruktiivsete kalastustavade jaoks on nii inim- kui ka keskkonnakulud.
Foto: James Morgan
Tagasi Torosiaje külas tutvustatakse meid Sansang Pasangre'ile, elanud dukunile või ravitsejale. Ta selgitab meile, et ookean on täidetud penghuni lautan - djinn ehk kangete alkohoolsete jookidega, mida saab kasutada, kui nende nimed on teada. „Nad sisenevad meie keha ja räägivad meie kaudu, andes meile teadmisi ja nõuandeid. Külas on vaid 10 inimest, kes saavad seda teha,”selgitab ta. Bajau uskumused tähendavad, et merel reguleerib nende käitumist keeruline tabude süsteem, kuna iga riff, loode ja vool on mõeldud elusolendiks. Lahutus on silmatorkav: Kuidas sobib see ookeani püha austamine hävitava kalapüügiga, mis on Bajau seas nii levinud?
Tõsi oli see, et meie nägemus Bajauust enne nende kohtumist oli romantiline, justkui eeldaksime, et nad hõivavad mõne haruldase ruumi, rändeteede ja ookeanikeskkonna looduslike hooldajate. Võib-olla aastakümneid tagasi. Kuid nomaadlik Bajau, kellega me kohtusime, olid meeleheitlikult vaesed ja tõrjutud; paljud tundsid end olevat Indoneesia valitsuse poolt reedetud, kuna nad väitsid, et nad pole lubanud subsiidiumide toetamist. "Vaata, minu paadil pole hambaid, nagu minulgi, " ütleb Diana abikaasa Fajar Botutihe. Ta žestib oma paadi osas, kus puit on mädanenud, irvitades mustade kändude paljastamiseks, arvatavasti eluaegse närimispinga pärandi - kergelt narkootilise pähkli, mida malai rahvad tavaliselt betellehtedega ühendavad. Ta võib naerda, kuid tema paat on kahetsusväärses seisus ja uue ostmiseks pole tal olnud 12 miljonit naela (1300 USA dollarit). Oleme väikesel saarel; Fajari paat on kaldale tõmmatud ja ta süütas kiilu all tule, et tappa parasiite ja vetikaid.
Selle põhjal, mida me pealt nägime, oli Bajau uskumussüsteemi terviklikkus lahjendatud, kuna nende eluviis oli muutunud, kusjuures sotsiaalmajanduslikud probleemid asendasid kultuurilise ühtekuuluvuse, mis oleks olnud nende traditsioonilise nomaadi elustiili eeltingimus.
Kui nüüd on sündinud paatides vähe noori Bajau, siis ookean on nende mänguväljak ikkagi väga suur. Siin mängib Enal oma lemmikloomahaiga.
Foto: James Morgan
Traditsiooniline Bajau kosmoloogia on animismi ja sunniidi islami sünkretism, mille rikkaliku suulise traditsiooniga eepiliste laulude nime all nimetatakse ikiko - mida tervikuna lauldakse, võib ikiko valmimine võtta kaks päeva ja see on kogukonna jaoks sügavalt emotsionaalne kogemus. Need laulud olid kunagi lahutamatu köide, neid esitati kõigil suurematel tseremooniatel. Leidsime ühe vanamehe, kes ikka oskab ikikot laulda, ehkki ta vajas sagedast puhkamist. Tema lapselaps vaatas murelikult. "See teeb ta kurvaks, " selgitab ta. "Ta mäletab."
Bajau tulevik on endiselt ebakindel. Näib, et kultuuriline hajumine jätkub, kuna nad seisavad silmitsi moodsa rahvusriikide maailmaga, millel on rändajate jaoks vähe ruumi. Siiski aitavad looduskaitseorganisatsioonid, nagu WWF ja Conservation International, luua merendusprogramme, mis soodustavad jätkusuutlikkust kaladeta vööndite kaudu ja käsitööliste kalapüügimeetodite juurde naasmist. Sageli viib Bajau selliseid programme kohalikesse kogukondadesse suhelda, edastades põhisõnumeid rohujuure tasandil. Samuti tehakse jõupingutusi kasvava turismi eeliste suurendamiseks, eriti Sempornas. Kui mitte midagi muud, siis sellised rohujuuretasandi programmid näitavad, et Bajau lugupidamist ja teadmisi oma merekeskkonnast saab nii hõlpsalt kasutada pigem konserveerimiseks kui hävitamiseks.
Praktilisus
Millal minna: Parim aeg Torosiaje külastamiseks on kuival perioodil aprillist oktoobrini.
Kuidas sinna jõuda: Makassarist Lõuna-Sulawesi osariigis saate lennata ümberistumisega Gorontalo. Laenutage autot umbes 50 USA dollari (4-5 tundi) eest või võtke kesklinnast kohalik bemo või väikebuss (6-8 tundi).
Kuum nipp: kui võimalik, veeta mõni öö Gorontalos ja tutvu maailmatasemel riffidega, kus leidub palju põnevaid endeemilisi liike, neist ühte, nn Salvador Dali käsna, ei leidu kusagil mujal maailmas.
Lisateave: Küla merepoolses otsas on väga lihtne petetu, mis maksab umbes 100 000 Rp inimese kohta öö kohta. Paate saab rentida kohalikelt elanikelt - olge valmis hinnaläbirääkimisteks. Eeldatavasti tuleb maksta vahemikus 30–50 USA dollarit päevas, seega on see odavam, kui reisite grupina. Parim on alustada kohtumisest kepala desaga (külavanem), kui kohale jõuate.
Selle loo produtseerisid meie sõbrad Koralli kolmnurgas. Külastage nende saiti, et saada lisateavet selle väärtusliku ökopiirkonna säilitamise ja jätkusuutlike reisielamuste otsimise kohta selle piirides.
