Septembris 1768 asus Katmandu oru huule äärde praeguses Nepalis asuva Gorkha kuningriigi kuningas Prithvi Narayan Shah, kes valmistas end selle peatseks hävitamiseks. Nädalaid olid šahh ja tema 20 000 sõjaväelast aeglaselt linnast eemal, blokeerides ümberkaudsetele küngastele elutähtsad kaubateed ja riputades tee ääres kinni varusid sisse vedavaid salakaubavedajaid. Lõpuks oli allpool orus 60 000 leibkonda nälja äärel ja nad ei suudaks seda kauem pidada.
Šahh saatis oma väed tungima Katmandu perimeetrisse, kus, lugu räägib, seisid naised nende akende ääres ja üritasid sissetungijaid eemale peletada, lastes neile tšillipulbriga paelutatud vett. Mehed viisid tänavatele, et proovida kätt otsevõitluses. Pingutused olid asjatud ja Katmandu kuningas oli sunnitud linnast põgenema. Vahetult pärast seda vallutas šahh ka oru kaks muud linnriiki Lalitpur ja Bhatkapur. See oli 1769 ja Katmandu org oli ametlikult Gorkhali võimu all.
Kuna ajalugu naeratab tavaliselt võitjatele, on Prithvi Narayan Shah tänapäeval üks Nepali ajaloo kuulsamaid tegelasi. Tema edukad kampaaniad orus ja väljaspool ühiseid rivaal kuningriike said esimest korda ühtekuuluvaks rahvaks, kellest saab lõpuks Nepaal. Kuni 20. sajandi alguseni oli riik tuntud kui Gorkha Rajya ehk Gorkha kuningriik. Seda, mida tänapäeval nimetatakse nepali keeleks, oli kunagi Gorkhali.
Nendel päevadel seisab Prithvi Narayan Shahi palee endiselt Gorkha linnas, mis asub Katmandust 140 kilomeetrit läänes. Linn oli kuningriigi pealinn, kuni shah kolis selle linna vallutamisel Katmandusse. Olles uudishimulik Nepali ajaloo juurte leidmiseks, asusime koos mu sõbra ja Gorkha poole, linnatänavast viietunnise bussisõidu kaugusele.
Gorkhasse jõudmine
Gorkha on hea põgenemine Nepali turistide rajalt ja Pokharasse reisides on see hõlbus küljereis. Linn asub Katmandu ja Pokhara vahel umbes poolel teel, 24 kilomeetrit Privthi maanteest põhja pool.
Kui lahkute Katmandusest, minge linna edelaosas asuvasse Kalanki ja leidke bussi- või mikrolõik Pokharasse või vähemalt Abu Khaireni. Need bussid väljuvad sageli kogu päeva jooksul, kuid jõuavad igaks juhuks sinna varakult. Reis kestab umbes neli tundi ja maksab umbes NPR 200 *. Väljuge Abu Khaireni juurest, kus Gorkha poole kulgev tee peamagistraalilt katkeb. Sealt liikuge bussiga, mis suundub üles Gorkhasse; sõit on umbes tund ja see maksab umbes 50 NPR.
Uust bussipargist väljuvas otsebussis on võimalik istekoht broneerida, kuid sageli jõuab Kalanki bussiga hüppamine sinna sama kiiresti.
Pokharast lahkudes leidke Katmandu suunduv buss ja väljuge umbes kolmetunnise sõidu kaugusel Abu Khairenist.
Gorkhast naasmiseks minge Gorkha basaari tipus olevasse bussiboksi. Iga päev sõidab kolm bussi Pokharasse ja 10 Katmandusse.
* Avaldamise ajal oli 1 Nepali ruupia (NPR) = 0, 01 USA dollarit
Linnas
Meie teekond algas sellest, et Katmandu liiklus andis teed rohelistele küngastele. Möödusime muda- ja rookatusega majadest, nende eristav ja soojendav lõhn - kariloomade, suitsu ja inimese higi lõhnad - surus end meie sõiduki lõhedesse.
Lõpuks jõudsime Gorkha basaari, hõivatud tänavale, mis oli ummistunud poodidest, kus müüdi Hiinast pärit elektroonikat, ehteid ja riideid. “Kas see on palee?” Küsis mu sõber ja osutas üles.
Jah, kõik linnas kinnitasid, see on sealne palee. 1500 sammu üles.
Kuhu jääda
Gurkha Inn on hõlpsalt parim hotell linnas. See asub otse peatee ääres ja erinevalt enamiku majutuskohtade eeliseks on see, et nad on suunatud üle orgu, nii et selgetel päevadel avaneb koht vaade ümbritsevatele mägedele. Hotellis on ka aia- ja siseõue ala.
Olge siiski ettevaatlik - mõned toad on pimedad ja niisked, nii et enne asumist vaadake kindlasti mõnda neist üle. Kahese toa eest tuleb maksta 1000 NPR.
Prithvi Narayan Shah 'palee on tuntud kui Gorkha Durbar ja see asub linna kohal asuva katuseharja üle. Kompleks on palee, kindlus ja tempel kõik ühes ja see on Prithvi Narayan Shahi valitsemise peamine jäänuk Gorkhas.
Mulle meeldis see, et palee maandus sel viisil oma kuningriigi kohal, pealtnäha võimas, kauge, ligipääsmatu, kõiketeadev. See tuletas mulle ebamääraselt meelde Kafka lossi ja tundus sobivat riigi vallutaja koduks. Vaatasime sellele otsa, väike ja tähtsusetu. Mõtlesin, kas šahh on seal kunagi üksildane.
Järgmisel päeval asusime palee poole teele. Läbisime läbi küla vanema osa, munakivitänavad ja vanad pühapaigad. “Milline tee lossi?” Küsisime inimeste peale tulles. “Nii üles,” oli paratamatu vastus. Ei läinud kaua aega enne, kui leidsime trepi, mis lossi viis.
Gorkha Durbarisse jõudmine
Gorkha basaari tipus asuva bussiboksi paremas servas on munakivitänav, mis on turismiinfobüroo suunas veidi ülespoole kaldu. Minge tänavale ja järgige seda, kuna see madub otse valge Mahadevi templi ümber. Lõpuks jõuate väljakule, mille ühes otsas on Gorkha muuseum ja teises - rajakaart.
Gorkha Durbarini kulgev rada asub kaardilt paremal pool veidi kaugemal. Seejärel algab järsk, tunni pikkune tõus ülesmäge. Üles jalutamine võib olla väsitav, kuid tee ääres on palju väikseid teekauplusi, kui peate peatuma ja puhata.
Ronides tõmbas päike meid kättemaksuhimuliselt pöidla alla. Samuti oli erakordselt niiske ning kõrgemale tõustes hakkasin tundma end üha enam kurnatuna ja uimasena. Ma arvasin, et hallutsinatsioonid on minust paremaks läinud, kui hakkasin nägema üle tee tilkunud veretilku. Siis oli verd rohkem ja inimesed, kes vedasid suuri riisikotte, tilkusid verega. Tulime tee äärde laotatud peata kitse peale; selle omanik oli rümba nülgimist. Tundus, et see on ohverdav päev - pole kitsede jaoks hea päev.
Pärast umbes tunnist järsku tõusu jõudsime paleesse.
Kitsed olid laiali palee ruumides. Kuu poolkuu päeval, aga ka muudel olulistel kuupäevadel, toovad külaelanikud ohverdamiseks oma kitsi, kanu ja pühvleid jumalannale Kali - Lord Shiva konsortsiumi Parvati hävitavale kehastusele. Templis sees vaatasin, kuidas preester seisis kitse kohal ja lõi sellele kiiresti pea. Tema sujuvus ja kiirus olid muljetavaldavad.
Millal minna
Kui Gorkha Durbar on avatud aastaringselt, vastab parim aeg liikumiseks Nepali matkaperioodile, oktoobrist maini. Sageli võib juunist septembrini ilm olla kuum ja niiske ning mussoonipilved varjavad igasuguseid vaateid ümbritsevatele mägedele. Talvekuu võib olla ka jahe, kuigi seal on suhteliselt harva.
Mida tuua
- Head kõndimisjalatsid - rada on kogu tee ulatuses kividega sillutatud, kuid võib olla pisut vaevaline.
- Rohke veevarustus - pudelivesi on raja ääres saadaval kuni Gorkha Durbarini, kuid see on odavam, kui pakute oma.
- Nepali fraasraamat - Gurkha Durbarini kulgev rada kulgeb majades, kus inimesed sageli töötavad või väljas puhkavad - suurepärased võimalused vestelda ja piirkonnaga lähemalt tutvuda.
Teine peamine külastajatele mõeldud atraktsioon Gorkhas on paleemuuseum, kus hoitakse esemeid ja maalid Privthi Narayan Shahi päevilt. Pärast harju ringi hargimist ja mõnede vanade kindluste, mis nüüd on armee hõivatud, uurimist, liikusime tagasi linna, kus asub muuseum. Kui üritasime siseneda, peatas meid valvur. "Muuseum on täna suletud, ka homme ja ülejärgmisel päeval, " ütles ta sümpaatselt.
Järgmisel päeval lahkusime Katmandusse, nii et muuseum peaks ootama järgmise korrani. Lahkusime lahkudes mööda munakivitänavaid ja vaatasin tagasi palee suunas, kujutades ette, et Privthi Narayan Shah nägi oma kuningriiki üle sajandeid tagasi.
Palee põhjaküljel on Privthi Narayan Shahi auks püstitatud kivist edikad.
Mida veel Gorkhas teha
Gorkha Durbar on linna peamine vaatamisväärsus. Piirkonnas on aga ka teisi saite, mida tasuks uurida. Ehkki see suleti, kui ma läbi sain, kõlab Gorkha muuseum jahedalt. Hoone ise on ilus, teine Newari stiilis palee, mis on ehitatud 1835. Toas on esemeid Privthi Narayan Shahi ajastust - suurtükid, vintpüssid, nooled, oda, isegi tema troon.
Gorkha Durbarist kirdesse jääva seljandiku tipus asub Upallokot, iidne kindlus. Kindluseni viiv rada kerib läbi vaikse metsa, mööda tänapäevaseid armee kasarmu. See on väike ja suhteliselt tähelepandamatu struktuur, kuid siiski huvitav tükk ajalugu.
Gorkha basaari vahetult bussipeatuse kohal asub Ratna tempel, Nepali viimase kuninga praegune hõivamata residents. Ümbruses on ka mitmesuguseid väikeseid templeid.
