Foto + Video + film
MÄNGU-DRAGONI MAA. Mütoloogias, iidsetes traditsioonides ja salapärasuses leotatud epiteet. Bhutani kuningriik, kus elavad majesteetlikud Himaalajad, rohked orud ja rahulikud budistlikud templid, on põlvkondade vältel olnud välistest kultuurilistest mõjudest eraldatud. Ta on oma ajaloo ja kultuuri üle meeletult uhke, valitsedes oma inimesi XVII sajandi juurtega käitumisreeglite ja riietumisjuhiste järgi.
Tüüpiliselt iseloomustades Bhutanit, on ta rahvusliku õitsengu arvutamisel võtnud teemaks kogu rahvusliku õnne (GNH) kontseptsiooni. GNH-i reguleerib range üheksa valdkonda, mis on selle mõõtmise aluseks: kultuuriline vastupidavus ja edendamine, elatustase, haridus, tervis, keskkond, kogukonna elujõud, ajakasutus, psühholoogiline heaolu ja hea valitsemistava. See võimaldab riigil keskenduda oma inimeste vaimsele, sotsiaalsele ja füüsilisele tervisele ning looduskeskkonnale - mitte materiaalsele kasvule ja SKP-le.
Maandumine ühes maailma kõige ligipääsmatumas lennujaamas, mis on küllaltki kogemus, mõtlesin, kas Bhutanid on oma suhtelises eraldatuses tõeliselt õnnelikud. Ja kas nad saaksid mulle õpetada, mida õnn tegelikult tähendab. Kaks nädalat ja terve elu hiljem mõistsin, et nad olid millegi kallal.
Äikese draakon kutsub mind varsti tagasi.
Hulkuvad koerad Thimphus
Budism õpetab armastust kõigi elusolendite vastu, nii inimeste kui inimeste vastu. See õppetund on kõige ilmsem Thimphu linnas, kus hulkuvad koerad kõnnivad tänavatel. Sõltumatuna ja eraldi pakenditesse organiseerituna elavad nad enam-vähem rahus oma naabritega. Koerte populatsiooni kiire kasvu periood, mis on seotud musta liha turuga ja jääkide jääkidega, ähvardas selle kokkuleppe purustada. Saadi teateid koerte rünnakutest inimeste vastu ja kaebusi müra tekitavate öiste häiringute kohta. 2009. aastal alustas Humane Society International neutraliseerimise / spaying ja vet koolituse programmi. Thimphut külastades märkasin rohkem tänavakoeri kui ühes Euroopa linnas. Selle asemel, et häirida, illustreerisid nad budistlikku õpetust harmoonilisest koos eksisteerimisest.
Noored mungad Dechen Phodrangi kloostris
Thimphu originaalse 12. sajandi dzongi (kindlus) kohas asuv Dechen Phodrangi (otseses tõlkes 'Suure õndsuse palee') klooster annab hingematva vaate järsu mäe tipust. Kloostrid on traditsiooniliselt pakkunud haridust ja kodu vaestele lastele ja orbudele. See tava on endiselt levinud tänapäeval, kui paljud pered saadavad oma lapsed ära, kui nad ei saa endale lubada nende toitmist ega koolimist. Dechen Phodrang on töötanud riiklikus kloostrikoolis alates 1971. aastast. Rohkem kui 450 poisile antakse kaheksa-aastane haridus, mis on GNH üks olulisemaid valdkondi.
Vaade Himaalajale Dochula passist
Dochula pass, mis asub Thimphust 30 km kaugusel teel Punakha poole, pakub selgel päeval suurepäraseid 360-kraadiseid vaateid Himaalaja mäestikule. Kõige kuulsam on see 108 mälestuskraami (stuupa) järgi, mille kuninganna ema tellis India mässulistega 2003. aastal toimunud kokkupõrgete ohvrite auks. Möödasõit on sageli pilvedega kaetud, kuid mul oli ääretult õnn, et võtsin üles pildi Bhutani kõrgeimast tipust Gangkar Puensumist. Kristallsinisest taevast eraldatuna tuletas selle karm ilu mulle meelde, kui ohtlikud ja virgutavad need mäed võivad olla.
Värviline maja Punakha orus
Viieteistkümnenda sajandi pühak ja püha Himaalaja org on falusi käsitlevas vestluses ebatõenäolised partnerid. Ilma Lama Drupka Kunley ja Chimi Lhakhangi kloostrita oleks Bhutan ilma jäänud ainulaadsetest kultuurilistest kommetest. Drupka Kunley Bacchanaliani ekspluateerimise kohta leidub rohkesti legende; isegi teatatakse, et ta on muutnud deemonid kaitsvateks jumalusteks, lüües neid oma peenisega. Kuid need legendid koos linkidega iidse animistliku Bon-usundiga viisid fallose kummardamiseni. Pallilised sümbolid on maalitud majadele ja riputatud autopeeglitele, et kaitsta neid kurja eest, aidata kaasa viljakusele ja hajutada pahatahtlikke kõmu. Lihtsalt, need muudavad inimesed õnnelikuks. Need pildid on Bhutani kultuuri lahutamatu osa, millest kohalikud elanikud ja külastajad rõõmu tunnevad.
Palverataste rida Thimphus
Keerutada või mitte keerutada. See on tõepoolest küsimus Bhutani kui mittebudistliku külastamisel. Värvilisi palverattaid on kõikjal, mis ilmuvad igas kujuteldavas suuruses alates väikestest käeshoitavatest versioonidest kuni tohutute, pidevalt pöörlevate veega liikuvate trummideni. Silindri sees istub mantraga pressitud kerimine. Ratta keerutamine on samaväärne mantra lugemisega, mis muudab selle tava eriti sobivaks kirjaoskamatule kogukonna liikmele. Palveratta väliskest on kaunistatud heatahtlike sümbolitega ja sellel on sageli sanskriti või tiibeti kirjas sõnad “Om mani padmi hum”. Need kutsuvad esile kaastunde kehastuse Chenrezig õnnistamise. Ja kaastunne on kindlasti Bhutani ühiskonnas üks levinumaid väärtusi.
Tuulehobust ootavad palvelipud
Maa. Vesi. Tuld. Õhk. Kosmos. Need viis elementi on loodusliku eksistentsi nurgakivid. Nende väline tasakaal tagab keskkonnas harmoonia. Nende sisemine tasakaal tagab kehas ja vaimus harmoonia. Värvid vastavalt kollane, roheline, punane, valge ja sinine kehastavad budismi elemente. Bhutanis on lipud ja suured loosungid trükitud palvete, esoteeriliste sümbolite ja mantritega. Tuul kannab neid sõnumeid jumalustele, luues vimplite kaudu looduslikku positiivset energiat. Kodudes ja vaimsetes kohtades asuvad palvelipud on Bhutani usu ja kultuuri olemuslik ja hästi nähtav osa.
Dagala tuhande järve neljas päev matkab
Pakkhobused on meist jällegi möödas. Viimase kolme päeva jooksul on nad meist järele jõudnud, peale vaid paar tundi kõndimist. Neli jalga pole alati paremad kui kaks, kuid Bhutani mägedes on need väärtus! Psühholoogiline heaolu on üks Bhutani GNH-i näitajaid ja kõrgmäestiku maastikul liikumine rahustab kindlasti ka kõige jamama ajavaid närve. See retk oli eriti eriline, kuna see on esimene kord, kui jõudsin 5200 m kõrgusele 17 000 jalga. Bhutanlased usuvad, et nende mäed on pühad ja jumaluste kodud. Kui täielik vaikus vaikib udustes manteldes kõrgeid tippe ja orgu, siis tulevad mõtted kaastunnet ja harmooniat levitavatest healoomulistest vaimudest kergesti esile.
Noored mungad mängivad Thimphu Dzongis dungchenit (Tiibeti sarv)
Bhutani GNH üks olulisemaid tugisambaid on kultuuri säilitamine ja edendamine. Selle võtmeelement on pärimusmuusika, mida mängitakse traditsioonilistel instrumentidel. Kuigi Bhutani muusika on omandatud maitse, on tähelepanuväärne asjaolu, et see immateriaalne kultuuripärand kuulub ametlikku rahvuslikku identiteeti. Dungcheni ehk Tiibeti sarve on võrreldud elevantide laulmisega. Saan veenduda, et see on täpne kirjeldus, ja olen välja töötanud uue austuse kõigile, kes on piisavalt osavad, et seda mängida!
Riisiterrassid kohtuvad Punakha-Wangdue orus asuva Mo Chhu jõega
Sellist stseeni vaadates saan aru, miks Bhutani inimesed on oma olemuselt õnnelikud. Maastik on tähelepanuväärne, vaimsete, ligipääsmatute mägede ja viljaka, elu andva oru täiuslik tasakaal. Riisiterrassid kaskaadivad küngastest allapoole, aidates riigil selle põhitoiduga ise hakkama saada. Võimsad jõed, pakkudes elutähtsat hüdratsiooni, liiguvad mööda iidseid kividest laotud voodeid. Inimene ei saa sellise loomuliku iluga silmitsi seistes muud üle saada.
Vibulaskmine on Bhutani rahvussport, mida harrastatakse igas vanuses
Vau! Veel üks nool jätab oma jälje täielikult ja kaob päikeseloojangusse. Vibulaskmine võib tunduda lihtne, kuid minusuguse algaja jaoks pole see kaugeltki lihtne. See nõuab füüsilist ja vaimset jõudu ja oskusi. Vibulaskmine, Bhutani rahvasport, on GNH veel üks element. Igas külas on vibulaskmise väljak ja regulaarsed turniirid, mis tagab selle iidse traditsiooni pikaealisuse. Ehkki ajalooliselt on domineerinud mehed, on spordiala võitmas naisi. 2016. aasta Rio olümpiamängude avatseremooniate ajal juhatas Bhutani sportlasi 26-aastane vibulaskja lipukandja Karma. Tal ei pruugi olla miljonite dollarite tagant rahalisi vahendeid, ometi on vibulaskmine olnud tema veres sajandeid ja ta on tulevastele põlvedele eeskujuks.
Jaki karjataja suvine mägimaja
Õue on suvilasse sisenedes suitsune ja me teeme vaevalt tulekahju ääres istuvate inimeste kuju. Põlvitame sooja, sest see on jahe, vihmane päev ja kohe pakutakse tassi soojendavat võidteed. Või on jaki juurest, sest me oleme jaki karjataja ja tema pere külalised. Jak on Himaalajas üks olulisemaid loomi, pakkudes toitu, transporti, kütust ja väetist. Bhutani jaki karjased on pooleldi nomaadid, kes viivad oma loomad suvekuudel kõrgetele mägikarjamaadele. Geograafiline kaugus ja sotsiaalne eraldatus on väljakutse. Ometi on nad rahul oma kultuurilise identiteediga ja uhked oma elustiili üle. Ja ka tee ei maitsenud liiga halvasti.
Kõrgjärved
Ametlik statistika näitab selles Himaalaja mäestiku kuningriigis enam kui 2000 kõrgmäestiku järve. Olin nende kauguse ja ilu jaoks üsna ettevalmistamata. Täidetud kuldse forelliga on paljud teismelise jaki karjalaste ja metsloomade toitumisallikad. Nende panust GNH-sse ei saa hõlpsalt mõõta, kuid nende aarete vahel treppimine valmistas mulle palju rõõmu.
Punakha rippsild
Mul pole kunagi kõrguste osas pead olnud. Nii et mõte hõljuda Po Chhu jõe kloppimisvee kohale ei olnud just ahvatlev. Kuid sadu palvelippe kasutades oma teed suunama ja kaitset taotlema otsustasin vaimse väljakutse ületada. Punakha sild on pikim rippsild riigis, mõõtes peaaegu 650 jalga (200 m). See seob Punakha Dzongi vastaskaldal asuvate põldude ja küladega, võimaldades hõlpsat juurdepääsu riigi ühele tähtsaimale ehitisele. Kas see viib õnneni? Jah - kui teile meeldivad kõrgused ja adrenaliini pumpamise tunne teie veenides!
Üks Bhutani kurikuulsaid teid
"Palun ärge laske mul prussakana uuestisündida, " mõtlesin ma juba kümnendat korda, kui vaatasin auto ratastelt järsku kaldenurka alla. Tavaliselt pole see usklik inimene, tundsin äkki pakilist vajadust uskuda budismi elutsüklisse, surma ja uuestisünni. Pärast Bhutani maailmakuulsa lennumassirada lähenemist, mis madistab läbi ümbritsevate mägede, on riigi teed kõigi külastuste reetlikem osa. Veoautod sõidavad mööda mustuse „kiirteid”, mida igal aastal kahjustavad kivide kukkumised ja mussoonvihmade järgsed maalihked. Mõni libiseb üle ääre, jõudes järskude kuristike põhja. Pole siis ime, et see mägiriik jääb paljudele ränduritele endiselt isoleeritud saladuseks. Külaskäik on siiski väljakutset väärt - ja võib isegi õnnelikuks teha.
