Foto + Video + film
See oli AINULT MINU TEINE päev Colombias Medellínis, kui rühm minu Hispaania kooli õpilasi plaanis ühepäevase retke piirkonnaga tutvumiseks. Ilmselt kuulsid nad maalilisest matkaradade ja jugade rühmast mööda Aburrá orgu kõrgel Medellini kohal. Nad korraldasid matka ja mina ühinesin sooviga näha sellest huvitavast kohast rohkem.
Valisime kohaliku 10-kohalise bussi, mis suundus üles Arenalesi, kogukonda, mis on vaid lühikese 20-minutise autosõidu kaugusel mäestikust. Sealt edasi kõndisime mägede kaudu viiva tee poole. Mõne minuti jooksul ümbritsesid meid smaragdrohelised veerevad karjamaad, mis laskusid kiiresti vaikseks, puudega ääristatud jõeorgu. Kuulsime kaugusest tõusva vee nõrka heli - see oli 30-jalast juga, mis hüppas kristallselge veega külgnevatesse basseinidesse. Milline suurejooneline vaatepilt! Me peatusime ja imetlesime vaadet, enne kui edasi liikusime, et leida teine lekkeulatusest kõrgem juga. Kaks tundi hiljem olime sügaval metsas, ilma märkideta kukkumistest. Me olime kadunud ja pidime otsustama, mis on järgmine samm. Kuulsime kaugusest hääli ja otsustasime neid järgida, lootes liikuda tagasi meie algsele teele.
Esimene juga meie matkal väljaspool Medellínit.
Marsruut viis meid lagerajale, kust avaneb vaade linnale. Seal seisis vaatetorn, mille sees oli valves valve. Lehvitasime mehega, kuid mõistsime peagi, et see on elutu maneež, kes valvas üle maa. Sellest kohtumisest hämmeldunud ja pisut närviline, sisenes üks matkajatest Brandon vara ja palus hoonet maalival mehel. “Kus me oleme?” Küsis ta hispaania keeles. Mees vaatas talle otsa ja naeratas: “La Catedral.” Ta naeris ja küsis: “La Catedral… Pablo Escobar?”
Vaatetorn “La Catedral”.
Brandon naeratas ja sai aru, kus me oleme. Olime komistanud hilise Pablo Escobari endisele vanglale, kes on Colombia kurikuulus ja ohtlik narkootikumide isand. Vangla on nüüd turistide peatuskoht. Colombia, eriti Medellín, oli välja kujunenud oma tumedast minevikust ja on praegu muutuste ajastul. Minusugused külastajad saavad siin rahulikult aega veeta, jättes mind eesootavate põnevate reiside osas optimistlikuks. Need esimesed paar päeva Medellínis muutusid minu naisega 2016. aasta jaanuaris neljakuuliseks seikluseks.
Kolumbia on minu südames nüüd eriline koht ja kuigi lahkumisest on möödas vaid kolm kuud, ei saa ma aidata mõelda sellele kogu sellele kaunile maal ümbritsevale optimismile. Nüüd tunnen, et Colombia kutsub mind tagasi ja see on põhjus, miks.
Pärastlõunane vaade Abdelli orus asuvale Medellini kesklinnale.
Kunagi peeti Medellínit kõige ohtlikumaks kohaks, ometi on sellest nüüd saanud üks kõige uuenduslikumaid linnu maailmas. Meile oli uudishimulik, kuidas mõni koht on sellist positiivset muutust loonud, ja pärast siin lühikese aja veetmist avastasime tõuke. Kõige raskematel aastatel valati ulatuslik valitsuse rahastus parkide, koolide, hariduse, kunsti, kultuuri ja maailmatasemel transiidisüsteemi arendamiseks. Neile infrastruktuuridele lisanduvad kodanikud, kes tunnevad oma kodu vastu tohutut uhkust, ja meetmed selle parendamiseks, mis on hea muutuste valem. Medellíni turism õitseb ning idufirmad loovad vasakule ja paremale. Medellínist on saanud optimaalne paik meiega sarnaste väljarändajate jaoks, kes otsivad linna, kus töötada võrgus digitaalsete nomaadidena.
Graffiti mälestati operatsiooni Orión ajal elanike tõstatatud valgeid kaltsusid.
Kui poepidaja andis mulle minu vahetuse ja värske, kuuma empanada, märkas ta, et ma imetlen seina ääres olevat grafiti just tema pagariäri vastas. Ta selgitas: “See puudutab solidaarsust ja rahu Comuna 13-s.” Mõistmata tema kommentaari, otsisin hiljem veebist üles seinapildi tähenduse. Sellele naabrusele laskus 16. oktoobril 2002 sõjaväeline streik mässuliste rühmituste kukutamiseks piirkonnas. Hukkus üheksa inimest ja sadu sai haavata. Piiramine tegi teed haavatud elanike jaoks arsti poole pöördumatuks ja kogukond viis tänavatele solidaarselt valgete kaltsude lendamise teel. Selle tegevusega lahingud peatusid. Nüüd sain aru olulistest lugudest, mida grafiti linna ümber edastas.
Medellíni köisraudteesüsteem igapäevaseks transiidiks.
Mõnes riigis on see gondl, mis tõstab suusatajad mäest üles suusamägedele. Kuid siin, Medellínis, on linna suurimaks saavutuseks metrookaabel, regulaarne transiit: juurdepääs kõigile, sõltumata sotsiaalmajanduslikust seisundist. See oli ilmne, kui mu naine ja mina sattusime köisraudteele ja meiega ühines noor pere, kes kandis oma kodukotte Santa Domingo linnaossa kandes oma ostukotte. Kogu transiidisüsteem oli puhas, hoolitsetud ja kunagi vandaalitsetud, on kodanikud selle olemasolu üle selgelt uhked.
Cartagena iseseisvusliikumise kangelase Pedro Romero kuju, Plaza de la Trinidad, Getsemani, Cartagena.
Cartagena müüritud linnast väljaspool asub üks elavat ja autentset piirkonda - Getsemani. Ühel laupäeva pärastlõunal istusime Plaza de la Trinidadi ümbruse pinkidel ja jälgisime, kuidas kohalikud lapsed jalgpalli mängisid, kuni nende perekonnad neid lõbustasid. Videviku saabudes pandi platsi ette filmiõhtu alustamiseks toolid, kuna katedraali uksele valati hispaania filme. Magasime oma õllevaatlust ja mõtlesime, milline suurepärane koht see meie laupäeva veetmiseks oli.
Üks soolakatedraali maa-alustest kabelitest.
Kolumbia kõige aktiivsema turismisihtkoha külastamine oli meil pisut vastumeelne, kuid olime uudishimulikud. Sõitsime tund aega Bogotá juurest maa-alusesse soolakatedraali Zipaquirásse - katedraali, mis ehitati 200 meetrit maapinnast Halite mägede soolakaevandustunnelis. Vaatamata rahvahulkadele leidsime end 14-st maa-alusest kabelist ümbritsetud kivi ning keerukate soola- ja marmoriskulptuuridega ümbritsetud kabinetist, kui neile heitis lilla kuma. See koht oli parem kui olime ette kujutanud ning meid üllatas rahulikkus ja rahu, mida see meie päevale tõi.
Tänavamüüja Bogotá osariigis Bolívari väljakul
Kui tegin Bolívari väljaku läbi oma lõuna käes, ei saanud ma arugi, et tõmban sellele nii palju tähelepanu. Mitte inimestelt, kes kõndisid mööda, vaid sadadest tuvidest, kes jälgisid mu iga liigutust. Kogu päeva vältel oli Bogotá keskväljak, sealhulgas ülemkohtu ja kongressi hooned, hõivatud ala, kus sajad inimesed suundusid tööle ja kõndisid edasi-tagasi. Müüjad müüsid igasuguseid suupisteid ja maiustusi, mis meelitavad tuvisid tuhandete kaupa, kes tulevad purule pidutsema.
Üks paljudest Colombia puuviljaturgudest.
Lisaks jalgpallile peaks üks Colombia rahvuslikest rikkustest sisaldama ka puuviljasorte. Põhjapoolsetes kliimatingimustes, nagu meie oma, on meil värskete kodus kasvatatud puuviljade jaoks nii lühike hooaeg, kuid Colombias mitte. Puuviljad kasvavad aastaringselt. Magusad puuviljamahlad ja smuutid on dieedi oluline osa ning mõned neist puuviljadest on nii ainulaadsed, et neid leidub ainult Colombias. Ühtegi maitset ei saanud võrrelda värske turu papaia ja mahlaseima ananassi viiluga sellel turul. Tundsin end taas lapsena, kuna maitsesin uusi maitseid, mida ma ei suutnud esimest korda tuvastada, näiteks Guanabana, Lulo või Granadilla.
Üks uskumatu juga väljaspool San Agustínit.
Mu naine ja mina sõitsime aeglaselt mööda Colombiat lõuna poole, et näha võimalikult suurt osa riigist. Teel alla otsustasime peatuse San Agustínis külastada Colombia-eelse hauakambrite suurimat arheoloogilist kohta. Pärast räpase bussireisi Popayánist tutvus meie sõbralik giid Manual meiega autoga, et meid ümber näidata. Enne kui me seda teada saime, ümbritsesid meid lõualuu langevad kaljud, dramaatilised juga, paksud rohelised metsad ja meie all tormasid jõed. Sellel kohal on kõige alahinnatum maine, kus ilu on nii looduslik kui ka inimese loodud.
Independiente Medellín vs Junior Barranquillast
Kui mu Hispaania õpetaja Daniel tahtis meiega jagada oma uhkust Colombia jalgpalli üle, siis avanes meil võimalus minna mängima tema meeskonna Independiente Medellíni ja Barranquilla juunioride vahel. Teadsime, kui kirglikud kolumblased olid jalgpalli (Põhja-Ameerika jalgpall) suhtes kirglikud, kuid me ei osanud sellist elektrimängupäeva ette näha. Õhkkond hõlmas 30 000 möirgavat fänni, kes kandsid punaseid kampsuneid, sallid ja mütse, peksis trumme ja laulsid kogu mängu ajal originaalseid meeskonnalaule. Põld plahvatas suitsukanistritega, mis voolasid läbi õhu siniselt ja punaselt, samal ajal kui cheerleaderid paraadile põllule tegid. Fännid karjusid kohtunike ees pettunult, kuna nende meeskond kaotas mängu, kuid me olime uskumatult lõbusad.
Kogi Mama, Kogi hõimu vaimne juht väljaspool tema kodu.
Me reisisime Põhja-Colombiasse ja liitusime kümne inimese grupiga neljapäevasel Lost City matkal Santa Marta mägede Sierra Nevada linnas. Rajal kohtasime koogi inimesi, põliselanikke, kes elasid piirkonnas ja pidasid endiselt kinni oma traditsioonidest. Vaimne juht Kogi Mama, kes oli teadaolevalt „kuuenda mõistusega“valgustatud, nõustus võtma meie grupilt küsimusi. Cocalehtedega täidetud põsega vastas Kogi šamaan mu küsimusele, kui küsisin: “Millised on teie vaated tänapäeva maailmale?” “Meie inimesed usuvad, et emamaa lõi maailma,” alustas šamaan ja “ja kui hävitamine selle piirkonna ühes osas, kajastub sama tulemus paljude miilide kaugusel. Kunagi olid mäed valgepealised, nüüd aga pruunid ja viljatud. Järved kuivavad, puud surevad, mäed on raiutud, ma usun, et inimkond peab vabastama maailma teisele planeedile, et ellu jääda.”Meie rühm vaikis tema märkusi kuuldes ja meid liigutasid nad, tundes, et meie kahjustatud, kuid habras ökosüsteemi parem hindamine maailmas.
Chorro de Quevedo, Plaza Candelaria rajoonis, Bogotá.
Chorro de Quevedo on plats Bogotá linnas, kus arvatakse olevat koht, kus linn 1538. aastal asutati. Siinne struktuur tähistab 12 majapidamist linna esimeste kodude mälestuseks. Läbi aastate on Chorro de Quevedo, tuntud ka kui lugude purskkaev, olnud Bogota inimeste igapäevase elu tunnistajaks, kui nad koonduvad siia, et vahetada jutte, saladusi ja anekdoote. Isegi tänapäevani on plaza elav ja loominguline, kus võib leida tänavaesinejaid, jutuvestjaid ja luuletajaid, kes jagavad oma käsitööd. Oli lõbus lihtsalt platsi ümber rippuda, jälgides, kuidas meie ees ilmub Bogotani vibe.
La Piscina (bassein) - Tayrona rahvuspark.
“Jurassic Park” oli tavapärane termin, mida kuulsime Tayrona rahvuspargi kirjeldamiseks. See tohutu 13 000 hektari suurune ala on hoolikalt hooldatud aed koos kõnniteede ja piirdega, mis juhendavad teid sellest piirkonnast läbi; kuid see on toores ka džunglite, mangroovide, randade ja metsiku loodusega. Nii suur on, et peate oma päeva planeerima, et väravate juurde tagasi jõuda, enne kui nad ööseks kella 17-ni sulguvad, või võite magama jääda võrkkiiges tähtede all, mis pole ju halb tagajärg.
Kalju tipp - La Piedra Guatapé's.
Mägedel ronimisel on mu naisel ja minul kõige hullem õnn, sest lõpuks näeme tipus ainult pilvi. Päevasel Guatapé retkel üritasime mitte jätta parimat ja ainsamat kohta, et vaadata järve, Piedra või Kalju. Pärast 700-astmelist tellistest treppidest üles ronimist nägime ainult pilvi, meie meelest palju. Pisikese kannatlikkusega ootasime ülaosas, samal ajal kui nautisime müüjalt ostetud soolaga piserdatud viilutatud rohelist mangot. Ja siis jõudis päike välja, et valgustada seda suurejoonelist vaadet järvele. Tippu jõudmiseks oli see enam kui piisav tasu.
