Foto + Video + film
See on peaaegu igav. Öine lõhn koos oma maise niiskusega veetleb endiselt värskes õhus. Looduse vaikust rikub pärlkanad. Tema üleskutse on muusika minu kõrvadele, kuna see kuulutab uut päeva. Varsti tõuseb Aafrika päike, selle kõrvetav kuumus tõmbab kogu niiskuse maalt. Need koidueelsed hetked on väärtuslikud.
Rahu purustab tugevuse ja kohaloluga täidetud hääl. Pärlkanad vaikivad austusega. See on isaslõvi vaieldamatult madal ja püsiv müha. Ma olin teda juba varem sel päeval koos oma vennaga näinud, patrullimas tohutul kõrbes, mis on tema valdkond. Ta helistab ülejäänud perele, lootes saada luidete seast vastuse.
Hoanibi jõe orus Skeletoni rannikul tiirlesid kaks kõrbe lõvi
Namiibia sõber ütles mulle: „Kui Aafrika on teie veres, tulete te alati tagasi.” Täpselt nagu need kaks lõvi, kes hoolimata sellest, et nad on isandad üle ulatusliku maastiku, kõnnivad alati samu teid.
Kõrbega kohanenud lõvid elavad Namiibia ühes äärepoolseimas ja elamatumas piirkonnas - Skeletoni rannikul. Toitu ja vett napib, mis sunnib neid mööda suuri vahemaid ringi liikuma. Loomulikult väldivad nad inimkontakte, kuid nälg ajab neid aeg-ajalt loomakasvatajaid otsima. Kahjuks pole tagajärjed lõvide jaoks alati soodsad.
Lõvisid, mida ma nägin, on kujutatud dokumentaalfilmis pealkirjaga “Kaovad kuningad”, mis kroonib ühe konkreetse uhkuse, mida nimetatakse Viieks musketäriks, olukorda. Filmi kaasabil ning spetsiaalse jälgimis- ja kaelusprogrammi abil loodavad looduskaitsjad kindlustada nende ohustatud loomade tuleviku.
Hoanibi jõe orus kõrbeks kohandatud elevant
Olen näinud, kuidas elevandid tsirkuses selliseid trikke teevad. Ometi on Namiibia kõrbest elevant kohanemise meister. Elades mõnes planeedi kuivemas piirkonnas, on see täiustanud oma maitset siin - eriti jõesängides - õitseva taimestiku jaoks. Ana- või anaboomipuud pole mitte ainult toitainerikkad. Nende viljad osutuvad vastupandamatuks suupisteks, mis on väärt iga füüsilist pingutust. Ja ideaalne põhjus foto jaoks poseerimiseks.
Noor härja kaelkirjak Hoanibi jõe orus
Nagu enamiku Namiibia loomade puhul, on kaelkirjak kohanenud ka riigi kuivade, liivaste piirkondadega. Hoanibi jõe orus pakuvad rohked akaatsia- ja anapuud selle väikese pulli jaoks aga enam kui piisavat tuge. Tema ema oli juba liivaluide taha kadunud. Ta teadis, et vaatame teda, aga liikusime aeglaselt üles ja üle mäe - peatusime isegi hüvasti jätmisega ja kena ampsu tegemiseks.
Musta taustaga šaakal otsib Skeletoni ranniku ääres toitu
Musta taustaga šaakalid on nimetatud tumeda sadulaga nende selja kohal. Nad on Aafrika koristajad, kuid söövad ka taimi ja jahtivad värske liha järele väiksemate loomadena. Namiibia Skeletoni rannikul on väike elanikkond kohanenud keskkonnaga, hoides ette beebipõhja hülgeid. See üksildane mees töötas mööda randa suure neeme karusnaha hüljeste koloonia juurde, kui ma teda rändrahnude seas märkasin.
Kaokoveldi rohtude seas üksildane oryx
Mõned minu parimad hetked Namiibias veetsid kaugemate piirkondade uurimisel, kus autokatusel oli vaid telk. See on minu arvates parim viis puutumata looduse kogemiseks. Oryx nagu see ei tunne end ohustatuna arvestatavast, lugupidavast "mängu vaatamisest". Just see inimeste ja loomade koostoime tasakaal võimaldab meil koos eksisteerida. Ja just see kooseksisteerimine muudab Namiibia nii ainulaadseks.
Klipi jõe org Damaralandi Grootbergi platoolt vaadatuna
Klipi jõe org Damaralandis on üks minu lemmikkohti Namiibias. Grootbergi majast platoo peal vaadatuna ning päikesetõusul ja -loojangul kõige paremini nauditav org on lõputu taeva ja uimastatava maastiku täiuslik abielu. See on koduks rikkalikule elusloodusele ja ainulaadne, kuna puuduvad füüsilised piirid. Kõrbest elevant, kaelkirjak, mägisebra, kudu, kevadbokk, lõvi, leopard, gepard … Kõik ei hõlmanud Aafrikas nagu loomad enne, kui nad tarade ja teede ääres peatasid.
Damaralandis haruldane isane must ninasarvik
Kell 4 üles tõusmine ei pruugi tunda puhkust. Kui auhinnaks on haruldase musta ninasarviku nägemine, on see siiski pingutamist väärt. Namiibia musta ninasarviku arvukust ei ole salaküttide eest kaitsmiseks avaldatud. Ninasarviku sarv on hinnatud kaup, eriti Aasias, ja musta turu hinnad võivad ulatuda 100 000 dollarini kilogrammi kohta. Mõned majutusasutused töötavad koos kohalike looduskaitseprogrammidega, näiteks Save the Rhino, ja pakuvad külastajatele võimalust ninasarvikut jalgsi jälgida. Loomi turvalisuse tagamiseks mikrokiibitakse ja jälgitakse telemeetria abil. See võimaldab minusugustel külalistel neid tervislikust kaugusest näha, jälgides samal ajal potentsiaalseid puid ronima, kui nad otsustavad selle tasuda.
Lõputu tee ja taevas Damaralandis
Namiibia on suur riik ja kogu 825 000 ruutkilomeetri täielikuks hindamiseks peate sõitma - see on palju. Teed järgivad ranget koostise koodi vastavalt nende olulisusele. Põhimaanteed on sillutatud, kõrvalmaanteed sisaldavad kruusa ja kolmanda astme teed on mustused (ja sageli altid tõeliselt tüütutele lainetele). Kõik pärast seda on ebamäärane taandumine rohus ja kellegi arvamine! Ma ei saa kunagi aru, miks inimesed kiirustavad, kui neil on sellist maastikku nautida.
Hartmanni mägisebra väike kari Damaralandis
Namiibia Hartmanni mägisebra on üks minu lemmikloomi, keda vaadata ja pildistada. Nende mustvalged mustrid paistavad silma kivisel maastikul, pakkudes teravat kontrasti. Kuid siiski õnnestub neil lennureisi ajal taustal sulada, jättes maha vaid tolmupilve. Need sebrad on liigse jahipidamise tõttu klassifitseeritud ohustatud liikidena, kuid näivad tänu kaitsetöödele jõudsalt arenevat teatud piirkondades.
Sebra ja punane hartebeest jagavad vett ühes Etosha rahvuspargi kastmisavas
Iga Namiibia reisi üks kõrghetki on Etosha rahvuspargi külastus. Pool Šveitsi suurusest on Etosha üks suuremaid eluslooduse pühakodasid maa peal. Loomade vahele segamine on rangelt keelatud ja see on üks peamisi põhjuseid, miks see park tõesti eluslooduse kogemusena toimib. Looduse tsükkel on katkematu. Ja kastmisaugud on seal, kus tegevus toimub, sest niisketes kuivades riikides nagu Namiibia tähendab vesi elu.
Kivistunud kaameli okaspuu Dead Vlei linnas, Sossusvlei
“Aja oma jalg liiva. See tihendab maapinda ja aitab teil liikuda. Muidu libistate iga sammu eest kaks sammu tagasi!”Minu teejuht lausus need tarkussõnad meie matka alguses Namiibia Sossusvlei’is“Suur issi”üles. Sossusvlei on fotograafi unistus, kus elavad mõned maakera kõrgeimad liivaluited. Ikooniliste kaadrite hulka kuuluvad kivistunud kaameli okaspuud Deadvlei'il, nende reisikohvrid silueteeruvad sinise taeva, punase luite ja valge soolase maa kohal. Ligi 1000 aastat vanad on need puud kuiva kliima tõttu lagunemisest üle elanud. Selle konkreetse matka parim osa on allakäik, 45-kraadine nihkega liiv. Kui kiirus tasakaalust paremaks teeb, soovitan seda jooksu ajal juurde võtta ja lisada võrset …
Vaade Skeletoni rannikule
Üks parimaid viise Namiibia terava ilu kogemiseks on õhust. Scenic lennud toimuvad kogu riigis ja Skeletoni ranniku äärsed lennud on tungivalt soovitatav. Kuivad luited rullivad külma Atlandi ookeani. Maa kohtub veega ühes looduse ägedaimast kontrastist. Sellised pildid näitavad mulle maastiku jõudu, tuues esile tohutu tühjuse, mis mind siia maale tõmbab.
Seltskondlik kuduja pesa Namiib-Nauklufti rahvuspargis
“See on imeliku kujuga puu. Ei, oota, see on puu puus. Ei, oodake, see on … Mis see on?”See oli minu reaktsioon, kui ma esimest korda seltskondliku kuduja pesaga kokku puutusin. Need pesad, mis koosnevad rohkest sisenemis- ja väljumisavadest, mahutavad sadu kudumikolooniaid. Paljud augud on madude vastase turvasüsteemi osa. Kui madul õnnestub siseneda, on lindudel mitu põgenemisteed. Parim viis pärastlõunase siesta veetmiseks on lebada pesa all ja oodata, millal väike linnupea välja piilub. Inimeste refleksid pole kahjuks kunagi piisavalt kiired, et kaadrit tabada!
Kolmanskopi majad on osa ümbritsevast kõrbest
Kolmanskopi “kummituslinn” on kaitstud ajalooline paik ja meeldetuletus sellest, kuidas saksa asunikud kohanesid võõraste oludega. Kolmanskopi asutasid teemandikaevurid 1900. aastate alguses, jõudis oma haripunkti 1920. aastatel ja hüljati, kui teemantide hinnad kukkusid. Leitud ja kaotatud varanduse tunnistajaks olnud hooned vajuvad aeglaselt liiva. Sain eriloa ja külastasin vahetult pärast päikesetõusu. Kõndimine tühjade majade kaudu, mille akendest paistis suur tühjus, oli jube. See pani mind mõistma, mida need inimesed teistsuguse elu otsinguil talusid.
