Marcel Krueger sõidab U6-ga, et uurida Berliini GDR-i ajastu kummitusjaamu.
Olen kogu elu olnud metroost vaimustatud. Võib-olla on see tõsiasi, et akendest pole midagi, et metroovagunis istudes polegi muud, kui keskenduda teistele reisijatele - kuidas nad välja näevad, mida nad teevad, mida nad loevad - või, jumal keelake endale.
Samuti on see ainulaadne tunne laskuda linna soole ja liikuda ühest eredalt valgustatud jaamast teise läbi pimedate, salapäraste tunnelite.
Berliinis on täiendav tunne, et astutakse välja praegusest ja otse maa-alusest ajaloost, kuna nii linna U-Bahn kui ka S-Bahn tegelesid mõlemad Lääne-Saksamaa ja SDV vahelise piiriliikluse vedamisega.
See, et linn jagunes ilmselt juhuslikult tõmmatud piiride järgi, tähendas osa Lääne-Berliinist pärit U-Bahni liine tegelikult Ida-Berliini alt, ehkki reisijad ei saanud rongist lahkuda enne, kui see jõudis uuesti Lääne-Berliini. Jaamad, millest rongid möödusid, said berliinlaste seas varsti nimeks "kummitusjaamad" - hämaralt valgustatud peatused, kus relvastatud Ida-Saksamaa piirivalvurid suutsid reisijatele läbi pilu ajada telliskividest majadesse.
Vaadake fotograaf Kate Seabrooki fotoessees kogu U6 rea portreesid.
Tänu Weddingi linnaosa läänes ja Mitte idas, U6-l oli pärast U8 suuruselt teine kummitusjaam, nimelt viis jaama Schwartzkopffstraßest Stadtmitteni. Külmal märtsipäeval endiselt lumises Berliinis otsustasin U6-ga Friedrichstrasse sõita. Tahtsin saada aimu sellest, milline võis maa-alune linn välja näha ja tunda neil külma sõja päevil, ning simuleerida teekonda läänest itta, kui ainult minu peas.
* * *
Alustan kohe U6 alguses Alt-Tegeli juurest, mis avati 1958. aastal Tegeli jaamana U6 põhjapikenduse osana, mis oli eksisteerinud alates 1923. aastast Seestrasse'i ja Tempelhofi vahelise põhja-lõuna joonena. 1992. aastal nimetati jaam ümber Alt-Tegel (Vana Tegel). Kuna see on rea lõpp, koosneb see kaheksast väljapääsust ja on suvel oluline toitja inimestele, kes külastavad läheduses asuvat Tegeler See'i lõbusõidulaevade ja randadega tutvumiseks.
Sellel külmal talvepäeval meenutab see piirkond mulle siiski väikest, igavat linna Lääne-Saksamaal, kus ma üles kasvasin: kõik 1980ndad teravate servadega plastist ja betoonist, Commerzbanki ja C&A kohvikut täis kohviku kõrval, hallipäised pensionärid.
GDR U-Bahn ja S-Bahn. Lääne-Berliini sellel kaardil pole.
Borsigwerke, Holzhauser Straße, Otisstraße ja Scharnweberstraße on liinil järgmised peatused, mis on samuti osa 1958. aasta pikendusest.
Tänu väga kõrgele veelauale tõsteti rada muldkehale, mis tähendab, et reisijad saavad vaadata olulist linnamaastikku: 80-ndate aastate äripargid, väikesed mõisad, hallid ja pruunid majad.
Ainus põnevus on minu jaoks Scharnweberstrasse, kus saab näha pilke lennukitega, mis veerevad mööda Tegeli lennujaama rada.
Lennukitest rääkides: Kurt-Schumacher-Platz peab olema Berliini parim koht lennukite määrimiseks. Kebabihoidlate ja Hiina restoranide lähedal bussipeatuses seismine ja lennukite vaid 50 meetri kõrgusel möirgavate lennukite vaatamise ajal Tegeli poole on midagi tõeliselt ahvatlevat.
Kohalikud elanikud, kes on juba müraga harjunud ja väljalendatud käigukastiga lennukid näevad, jätkavad tuvide jalutamist ja söötmist ilma pilgutamata. Minusuguste külastajate jaoks on raske mitte ette kujutada bussipeatuses hoolitsevat lennukit kui selle taga olevat rada.
Kurt-Schumacher-Platzist sõidab U-Bahn taas maa alla, liikudes läbi „metsikute” pulmade (endised Prantsuse okupatsioonisektoris) mööda Afrikanische Straße'i (koos lähedal asuva Centre Culturel Français'e ja selle enda Eiffeli torni koopiaga), Rehberge (parim peatuskoht modernistliku elurajooni ja UNESCO maailmapärandi nimistusse kuuluva Siedlung Schillerparki, Seestraße ja Leopoldplatzi - teise nimega Pulma süda - Brutalisti raekoja ja Schinkeli kujundatud kirikuga - ja Reinickendorfer Straße, endise “viimane peatus Berliini läänes.”
Alates 1961. aastast, kui müür püstitati, ei peatunud Reinickendorfer Straße rongid kuni Friedrichstrasse. Liini kutsuti siis C-liiniks ja selle rongid kulgeksid piiri all ja läbi tigu tempos Schwartzkopffstraße (siis Stadion der Weltjugend), Naturkundenmuseum (siis Nordbahnhof) ja Oranienburger Tor.
Kõik jaamaväljapääsud ehitati välja ja relvastatud piirivalvurid või politsei patrullisid valvsalt platvormidel. Platvormi serva all oli okastraat, et takistada tagaotsitajaid roomikutelt roomamast, ja isegi hädaolukord oli blokeeritud - rongi lagunedes oli ainus võimalus lahkuda mööda radu mööda lähimat läänejaama.
Pinnalt eemaldati kõik viited nendele jaamadele; SDV ei soovinud oma kodanikele meelde tuletada, et kapitalistlikust läänest otse nende jalge alla möllasid rongid. Täna ei tule reisijatele miski meelde, et need jaamad, mis olid nüüd rõõmsalt värvitud kollaste ja roheliste värvidega, olid kunagi olnud teises riigis - välja arvatud võib-olla ebamääraselt klaustrofoobne õhkkond.
Ehkki U6 kummitusjaamade osas pole käegakatsutavaid jälgi, on Nordbahnhofi S-Bahni jaamas (sissepääs Gartenstrasse, mezzanine) avatud teemakohane näitus, mis on avatud jaama tööajal.
Jaamad tunduvad väiksemad ja ülerahvastatumad kui liinil üleval, kuid see võib muidugi olla minu kujutlusvõime. Tundub, et õhkkond ei mõjuta Naturkundemuseumis sisenevaid kooliklasse ega mürarikast Hispaania turistide gruppi, kes sisenevad Oranienburger Torisse vankrisse lühikese hüppega Friedrichstrasse.
Bahnhof Friedrichstrasse on Berliini ajaloo üks olulisemaid jaamu. Erinevalt teistest GDR-i kummitusjaamadest muudeti see endisest metroo-, pendelrongi- ja piirkondlike rongide keskjaamast suureks piiriületuseks ja kujunes kitsaskohaks, kust möödusid kapitalistlikust läänest ning tööliste ja talupoegade riigist pärit inimesed üksteist nägemata.
Jaama rajatised ja metroojaam olid ligipääsetavad ainult siia siirduvate läänesektorite reisijatele. Samuti võivad Lääne-Berliini kodanikud kasutada piiriületust ja siseneda siia SDV-sse, läbides tunnelite ja kõnniteede labürindi labürindi, mille eesmärk on välistada igasugune otsene kokkupuude SDV kodanikega.
Ida-berliinlased seevastu ei saanud U- ega S-Bahnisse siseneda - ainus viis SDV-st lahkumiseks oli pääseda pikamaa rongiga Lääne-Saksamaale. Selleks pidid Demokraatliku Demokraatliku Vabariigi kodanikud läbima nn Tränenpalasti, pisarate palee, 1962. aastal püstitatud jaamast põhjas asuva hoone. Väljend tuleneb hoone ees toimunud pisarate hüvastijättudest., kus reisilubadega pereliikmed pidid oma sugulastega hüvasti jätma.
Pärast müüri langemist sai Friedrichstrasse'i sinisest klaasist paviljonist kontsertide ja ettelugemiste kultuurikeskus ning see muudeti lõpuks 2006. aastal Tränenpalasti muuseumiks, võimaldades külastajatel nautida ametliku ristumise kogemust SDV-st Lääne-Berliini.
Selle loo on kirjutanud Marcel Krueger ja see ilmus algselt ettevõttes Slow Travel Berlin, kes avaldavad põhjalikke saadetisi linnast, korraldavad intiimseid ekskursioone ja loomingulisi töötubasid ning on koostanud oma kaaslase juhendi, mis on täis siseringi näpunäiteid.
