Korporatsioonide ja Americana hõivatud linnas on tõelise kultuuri olemus alati muutuv.
Mazatlan, Mehhiko. See võlub mälestuste täpsust. Aastaid kohtus mu pere kord aastas, et koos elada, naerda, süüa ja juua ning meenutusi meenutada.
Lollitasime, jalutasime, ujusime, kauplesime Zona Doradat, ratsutasime hobustega ja purjetasime. See oli meie iga-aastane maja The Inn juures Mazatlanis. See oli üks lõõgastumise ja seikluste loomist, kui perekonglomeraat kleepus nädalaks või enamaks kokku pressitud laimide kleepuvate mahlade ja tühjade Margarita segude abil.
Enda juhendamise ja mitmesuguste rännakute tõttu jäin ma Mehhiko päikese all kolmest viimasest taaselustamisest ilma ja seetõttu ootasin huviga oma noorpõlve mälestustesse maetud kultuuri taaskehtestamist.
Kui Mazatlani rahvusvahelisest lennujaamast takso taga istusin, tõmbas lahtiste akende kaudu sisse kuumus ja tolm. Minu silmis vilksatas pleekinud CD, kui Jeesuse Ema Maarja juhi tahavaatepeeglist keerutas.
Tundmatu tagasitulek
Vaatasin armastatud Mehhikot ja selle kultuuri, möödusin kõrgete seintega karistustest ja püüdsin põlevate prügikottide ja hunnikute kummi.
Gorging, ettevõtted leiavad oma tee, kui Mehhiko laieneb Wal-Marti ja Home Depot'i nägudega.
Müra ja praht, igavesse kuumusesse tõusvad tolmupilved, kärarikkad signaalid, pidurituled ja polsterdatud jalad pragunenud kõnniteel enne, kui järgmine püha heitgaasitorude võistlus tänavad üle ujutati.
Hingasin sisse ja kui tina ja telliskivi pöördraami teradega viimistlemata betooni poole pöördus, lähenes kesklinn.
Kultuur, mis on ajalooline oma mustrita töövoo, perekonna, traditsioonide, riisi, ubade, maisitortiljade ja tservezasega ning mille ema väldib liikumist, kui ta seob oma käed külge kogu oma viie lapse jooksul, ja föderaalpeenrad veerevad nende karge musta '06 GMC-pikapiga veoautod ja Ford Mustangid, rasvasildid ja odava lihtsusega ümbritsetud higistava asfaldi aakritest maad.
Gorging, ettevõtted leiavad oma tee, kui Mehhiko laieneb Wal-Marti ja Home Depot'i nägudega.
Mu süda jättis peksmise vahele. Kuid ma tõmbasin veel ühe sissehingamise, vaatasin elu ümber ja jätkasin Mehhiko õitsengu tunnistajaid. Tolm kõdistas mu kurku. Köhisin.
Kui koormata võib kultuur jääda? Ma tahtsin teada saada.
Saabumine võõrastemajja
Inn riietub nagu tavaliselt, erinevalt tänavatest, mis asuvad selle lubjatud seinte taga, elegantselt. Uus torn, rohkem ruume, suuremad basseinid ja täielikult töötavad juga. Hommikused joogatunnid võimaldavad venitada ja suurendada prajnat pärast õhtust jooki, krõpse, salsa ja guacamole.
Seal toimuvad maaliklassid, iganädalane Bingo rahvahulgale koos sellega kaasnevate ajaosadega Bransonis, Missouris, aga ka Mehhiko piƒa ± fiesta hiinlastele igal kolmapäeva õhtul kell seitse. Kui restoranis on eeldus, on Inn siinne iseküllane puhketoolikartuli kogukond, kus iganes saadaval on.
Kui otsin mereandide menüüst taimetoitlaste taldrikut, on Mazatlan tõusnud Vaikse ookeani loodeosa valgesuse perioodide vahel oma kõrgeimasse, parimatesse ja kuumimatesse päevadesse kuni homaaripunase põlemiseni, valu ja koorumiseni, aloe vera vahutamine želatiilses roheluses kuni lõplik kuldpruun.
Kultuur? Ma küsin: “La kultura? ‚Dä¤nde está la kultur?
Tõepoolest, seda ei leita laienevate Ameerika ja Kanada turistide jaoks mõeldud suurte kuurortide ja hotellide seintest, välja arvatud juhul, kui te näiteks harjutate oma hispaania keelt koos neiude ja erinevate töötajatega.
Kuid väljaspool, kuumuse ja müra käes, ootab Mehhiko.
Mazatlani iidol
Ühel õhtul kuhjus perekond kahte pulmoniumi (samaväärne hullumeelse golfikäruga, mis tekitab jumalakartmatut müra alates YMCA-st kuni CCR-i halva kuu tõusuni). Sõitsime põhja poole Costa Marinara poole.
Mererestoranis / vabrikus otsisin taimetoidu taldrikut ja tulin tühjaks. Joome, räägime, naerame eelmise õhtu üle ja siis sööme. Pärast meie sööki hellitas ameerika muusika ja DJ laksatas teie klassikalistes Mehhiko rütmides.
Äkitselt, justkui muudetud Mehhiko järgmiseks “American Idoliks”, astus kelner terrassiplatvormile, käes mikrofon. Ta hoidis seda tihedalt, mitte närvilisusest, vaid kirest. Jah, see oli Mehhiko ainus Tom Jones.
Aupaklikkusega laulis ta oma südame välja, hüüdes kliente (kes reageerisid sageli grimassidega) oma Latino põlvnemise armastuslauludesse. Üks kohalik, laaditud koos kahe oma sõbraga tühjade roheliste õllepudelite malelaua taga, liitus meloodiaga. Kihisesime.
“Thomas Joa ± as,” hüüatas mu õde. See oli tema Mehhiko lavanimi, kuid me teadsime, et see oli Tom Jones, kes oli varjatud pärast tema sattumist Vegase sündmuskohalt. Ta oli uuestisündinud ja elus, Mazatlanis, et teda armuda.
Kõigi aastate jooksul, mil me sellesse restorani mere ääres olime jõudnud, ei näinud me kunagi arveid ja laudu tühjenemas nii kiiresti kui tol õhtul.
Külastus riigist
Se ± või Jo ± ei olnud ainus etendus. Vahetult pärast seda ilmus kuus blondi last, kes olid riietatud Midwesterni kauboideks ja tüdrukuteks.
Viie kuni viieteistkümne aasta vanused tundusid nad keskmisest Mehhiko kohatud. Mitte ainult pressitud punase ruuduga kaelusega särgid, teksad ja saapad, põsed, bandanad ja kleidid, vaid ka nende näod.
Need kuus väikest last näisid olevat just tulnud päevitunud valge naha ja liivaste juustega Santa Cruzi rannast. Rääkimata sellest, kooliööl oli juba kell kümme käes. Masendav ja veider.
DJ pani muusika järjekorda. Gruusias sündinud Alan Jackson veeretas paksu kantrilaulja aktsendiga “Chattahoochee”. Need kuus lõid harjutatud ajavõtmise ajal ruuttantsus oma saapade kontsad - kohe toimetati meid lavalaua ajamasinaga tagatuppa Utah 'baari.
Ilmselt sarnasest kohast pärit ameeriklanna plaksutas dramatiseeritud ülevoolavuses. Ma armastan seda laulu! Ma armastan seda!”Vaatasin üle. Tema Margarita kauss oli kõige põhjaosas.
Tantsu lõpus tegid noorimad kolm harjumuspärase tegevuse ja võtsid ära plastikust kauboi mütsid. Nad pöörasid nad tagurpidi ja kõndisid iga laua juurde, luues võimalikult vähe silmsidet, askeldades ja raha andes.
Naeratused asendati suurte silmadega ja kiirendasid Graciat suuremeelsuse eest.
Meie tabelis oli kolm dollarit, mis jagunesid los nià± os pequinos'e vahel. Pärast istusime vaigistatud naeru ja naeratuse saatel laua ümber ja tegime parimat, mida võisime mõelda: tellisime magustoidu.
Vanad tänavad, samad vannitoad
Jalutasin sel õhtul onu juures Cavenon Sabalo avenüü peal tagasi. Möödusime Jaapani sushi restoranidest, Ameerika burgeriühendustest, Hispaania tapastest ja mõtlesin pueblos ja mägedes tõelistele Mehhiko roogadele: Mehhiko lihtsa riisi ja ubadega.
Eelmisel päeval tuletas mu ema meelde selle asutuse ainsa hiilguse, mida paljudes keeltes tuntakse lihtsalt kui… McDonalds: “Me võime vähemalt loota puhtale vannitoale, hoolimata sellest, kus me maailma võiksime leida.”
Jah, Home Sweet McDonalds koos teiste kettidega hõlmab peagi Dairy Queen, Domino's Pizza, Subway, Wal-Mart ja Home Depot.
Kultuur. Mazatlan. Lääneriikide domineerimise ja raha sisend - tänavatel väljas - see on Mehhiko parimal tasemel.
Eilne päev
Nüüd on klotsid pritsitud restoranide ja tarbekaupluste fassaadide põhivärvidega, kuid tolm tõuseb endiselt, prügikast põleb endiselt, Chevy veoautod, töötajad varju maas ja emad sprindivad kogu liikluses noorte leegitsevate ja imikud nuttes.
Asjad ja nende koletised. Nad lasksid lahti, et lahjendada selle algupärase elu- ja kultuuristiili ilu. Kuid cervezad ja guacamole, hoolimata sellest, kui lahjendatud, annavad Mehhiko mälukultuuri ikkagi vanadele ja noortele.
Kultuur on elu. Elu on muutus. Muutus on kultuur.
See on maailma ilu, ükskõik kui lootusetult, ükskõik kui ummistunud ja ülevoolatud, kõikjal kohal nagu McDo bao ± o.
