Foto + Video + film
ISTMINE VÕTMEL VAATLIKULT naeratava vanema munga kõrval, pildistan teda ja teisi, kui nad varahommikul puja tseremoonia ajal Nepalis Himaalajas kõrgel laulavad.
Iga kord, kui teen munga fotot, kaldub ta ekraanile oma pilti nägema ja irvitab põsevalt, jätkates samal ajal oma koraali, purustades kunagi loitsu.
Pärast Tiibeti piiri lähedal Tsumi orus, pärast hommikusöögi jagamist ja vestlust Mu Gompa viie vana, kuid energilise eestkostja mungaga, tunnen end üllatavalt kodus. Need on kogemused, mida ma aardan veel pikka aega.
Nepal on mu südame vallutanud ja nüüd, kui ma olen ära kolinud, kutsub see mind endiselt tagasi. Maastikud, kultuur ja naeratavad näod on vaid mõned põhjused, miks seda maad armastada. Las ma näitan sulle mõnda teist.
Neli Mu Gompa - Tsumi oru vanu eestkostjat.
Kui jõudsin Nepali 2015. aasta keskel, ostsin vana mootorratta ja hakkasin uurima. Tõendeid kolm kuud varem riiki laastanud maavärinate kohta oli kõikjal. Üks minu külastatud paikadest, Himaalajas kõrgel tiibeti budistlikul kloostril Mu Gompa, olid kõik algajad mungad Kathmandusse õppima saatnud, kuni kloostrit korralikult remonditi. Kloostri eest hoolitsemise taga olid viis tarka, kuid siiski elavat vana munka - sealhulgas munk, kes naeris oma fotode üle hommikuse puja ajal, mida siin vasakul nägi.
Noor tüdruk naerab, kui ta oma kuke rada - Gorkha piirkonda üles viib.
Arvan, et Nepalist mäletavad külastajad kõige rohkem inimesi. Vähemalt nii see minu jaoks on. Naeratused, naljad, Namastes! Siin kannab üheksa-aastane tüdruk oma pere kuke ja roosa vihmavarju, kui ta kõnnib koos isa ja noorema vennaga jõeäärsel rajal Gorkha piirkonnas. Kaamera suhtes pisut närviline vahetab ta oma isaga naeru, kui ta kannab muljetavaldavat koormat allpool olevat rada pidi.
Noor poiss poseerib vibu ja noolega - Samagaoni küla.
Mõned inimesed, kellega ma kohtusin, võisid algul tunduda pisut ägedad, kuid kui me vahetasime tervitusi ja jagasime naeru, selgus nende lahke süda kiiresti. Selle noore poisi maski rihm murdis pärast selle võtte tegemist mitte kaua aega, põhjustades pettunud pisaraid. Kiire remont, naeratus ennistati ja meid kutsuti tema pere majja teele - jakivõi ja teelehtedega tehtud soolasele kuumale teele.
Tsarangi vana Lo Palace - Ülem-Mustang.
Ülem-Mustangi piirkond ehk Lo kuningriik avati matkamiseks alles 1992. aastal ja sealne maastik võtab hinge kinni. Kõrge mäestik, org asub lagedes maailma mõne kõrgeima tipu vahel, kuid vihma ja lund peaaegu ei saa. Siin seisab Tsarangi vana Lo palee õhtupäikese käes, sulandudes kaugemale maastikku. Nii suure kõrguse ja kultuuririkka keskkonna kuldne hommiku- ja õhtuvalgus loob fotograafi paradiisi.
Pilved triivivad üle lumiste kaljude Larke passi - Manaslu ringraja all.
Eepilised mägivaated on üks Nepali matkamise tipphetki ja kuigi parimad fotod on tavaliselt selgetel päikesepaistelistel päevadel, võivad lumepilved mõnikord lisada juba niigi aukartust äratavatele tippudele pisut ekstra suursugusust. See lask tehti vahetult pärast koitu Manaslu ringrajal Larke'i teekonna (5106 m / 16, 752 jalga) all. Pärast teekonna ületust kohtusime Hollandi merejalaväe ekspeditsioonijuhiga Manaslu (maailma 8. kõrgeim mägi) kokku leppida, kes ütles meile, et kui me oleksime armastanud seda, mida just tegime, peaksime kindlasti vaatama Ülem-Mustangist Narnapu oruni Annapurna ringist põhja pool 6000m + Saribungi passi kaudu.
Ema, tütred ja nende kolmejalgne koer suunduvad Yarsagumba saaki - Tsumi orgu.
Ema ja tema kaks tütart, koos oma energilise kolmejalgse koeraga, lähevad Yarsagumba saagikoristusele, doko (korvid) pakitud kahe kuu jooksul vajalike tarvikutega kõrgel kõrgusel. Maikuu ja juuni jooksul suunduvad paljud mägipiirkonnas elavad Nepali mäed kõrgemale, sageli vahemikku 4000–5000 meetrit (13000–16000 jalga), et otsida Yarsagumba - veider ussi ja seente kombinatsioon, mis võib Hiina turule tuua kuni 25 000 USD / kilo.. Seen idaneb elava ussi sees, tappes selle, ja siis ilmneb laip surnukeha moodi viljakeha. Hiina meditsiinis tunnustatud võime tõttu ravida paljusid haigusi ja ilmselt suurendada libiido, on sellest tulenev taim / seen väga väärtuslik. Sellel mai / juuni koristusperioodil suunduvad kõige töövõimelisemad inimesed kullapalaviku käigus kõrgele mägedesse, jättes koolid suletuks ning külade ja kariloomade eest hoolitsemiseks ainult väga noored ja väga vanad.
Vana naine poseerib vaikselt oma foto jaoks - Fishling.
Kohtusin selle ilusa vana naisega Katmandu ja Pokhara vahelises teepeatuses. Ta võttis pildistamise tööd väga tõsiselt, kuid naeratas ja naeris, kui rääkis meiega enne ja pärast. Ta kannab ninasõrmust - traditsioonilist kaunistust, mis tähistab tema piirkonna naiste abielu. Ma ei küsinud, kui vana ta on, kuid olen kindel, et ta on oma elu jooksul Nepaalis dramaatilisi muutusi näinud. Tema soe kohalolek ja näole söövitatud loo read püsivad mu peas veel pikka aega.
Karupoeg poogen istub maavärina laastamises - Langtangi orus.
Minu Nepali-ajast on võimatu rääkida, kui pole vähemalt paar korda mainitud maavärinat. Hävitamine oli tõeliselt laastav, kuid Nepali rahva enda varitsuse ja ülesehituse alustamise jälgimine - vaatamata valitsuse suurele ebaefektiivsusele - oli hämmastav. Kõndides kaugematesse piirkondadesse, oli väga tavaline näha teehoone või kooli ümberehitust, sageli abiorganisatsiooni abiga ja peaaegu alati pärast seda, kui kohalikud vedajad olid materjale mitu päeva sisse vedanud. See lask tehti väikeses alevikus vahetult Langtangi küla kohal, mille maavärin hävitas traagiliselt ja täielikult.
Kohalik naine laadib tarneid kopterilt - Kyanjin Gompa.
Kogukondade äärepoolseimates osades on abiorganisatsioonidel ja kohalikel inimestel helikopteriga varude lennutamine sageli lihtsam ja tõhusam. Kyanjin Gompa külast pärit naine kannab varahommikuse helikopteri saabumise ajal kotitäie varusid. Olime tunnistajaks kopterite saabumisele mitmesse erinevasse asukohta ja see tekitas külas alati elevust, inimesed kuulsid rootori müra, haarasid kiiresti doko või kandsid rihma ja jooksid mahalaadimiskohale maandumisplatsile. See oli ka palju tavalisem, kui ma eeldasin, et kõrgushaigusega trekkerid suunatakse tagasi Katmandusse tagasi.
Boudhanath Stupa pärastlõunase vihma järel - Boudhanath, Katmandu.
Boudhanath on minu lemmikosa Katmandus, kus elab suur Tiibeti põgenike kogukond ja Tiibeti budistlikud kloostrid, keskpunktiks on väga suur ja ilus stuupa. See võib olla suurepärane koht, kus pääseda Katmandu tänavate hullumeelsusest - sarved kõksivad, müüjad kisavad ja kõlavad rikšakellad koidikust hämaruseni. Stuupa kahjustas maavärin kahju, kuid parandustööd on käimas ja see loodetakse enne liiga pikka aega tagasi endisesse hiilgusesse jõuda. See foto on tehtud, kui kohalikud elanikud teevad oma kora. Stuupa päripäeva ümberlõikamine ütles, et see aitab koguda teeneid selles elus ja tulevasi. Ühes stuupa kõrval asuvas hoones sees asuv Circle Streeti kohvik oli üks mu lemmikkohti kohvi juua ja hommikuks sülearvuti kallal töötada.
Noor poiss vaatab uudishimulikult kaamera ette - Samagaoni küla.
See uudishimulik väikemees tundis mu fotoaparaadi vastu suurt huvi, kui ma tema fotot tegin. Nii nagu igal pool, Nepaali lapsed armastavad näha oma fotosid kaamera ekraanil ja nad proovivad sageli libistada vasakule või paremale, et näha, mis edasi saab, just nagu vanemate nutitelefonides. Riideid, mida ta kannab, nimetatakse Chuba'ks, traditsiooniliseks jaki villaks, mille eesmärk on tulla toime sellel kõrgusel kogetud raevukalt külmade talvedega. Küla, kus ta elab, Samagaon, asub 3390 m (11122 jalga) kõrgusel merepinnast ja võib talvel kergesti langeda alla -20 ° C / -4 ° F.
Noored naised puhkavad enne tööd varahommikul - Samagaoni küla.
Nepalilased reisivad kodust kaugele tööd otsima ja jäävad pikka aega kodust eemal, enne kui nad oma raskelt teenitud ruupiatega tagasi pöörduvad. Need neli noort naist kõndisid Manaslu ringrajal kolm päeva meiega sarnase kiirusega, otsides orgu kõrgemal asuvate maavärina tagajärjel kahjustatud majade remonditöid. Meie saatejuhid olid neist lummatud, kuid polnud sugugi selge, kas tunne oli vastastikku. Siin ootavad nad varahommikuses valguses ööbimist Samagaoni külas.
Valged hobused puhkavad pärast rasket päeva ronimist - Tsumi orgu.
Hobused, eesel, jakid ja inimporterid viivad läbi Nepali teedeta alade radu ja teid, aidates muljetavaldavalt suuri koormaid tarvikuid ja varustust ühest külast teise transportida. On tavaline, et teed on eeslite ja hobuste rong või veelgi muljetavaldavam - suured ja kõhnad jakid, kui Himaalajasse trekkate. Need kaunid valged hobused puhkasid väljaspool Tsumi oru kloostrit, lootes selgelt, et sealsetel munkadel on midagi magusat pakkuda.
Lapsed peatuvad foto tegemise ajal küttepuude kandmisel rada pidi - Gorkha regioonis.
Lastetöö on Nepalis tõeline probleem ja lapsed võetakse sageli juba noorest päevast alates perega kokku. Need lapsed veavad küttepuid tagasi oma Gorkha piirkonna külla. Nad näivad tööga rahul, kuid see tähendab ka, et nad käivad koolis harva. “Namaste šokolaad” oli levinud väljend, mida matkarajal kuulda võis, kui noored lapsed hüppasid oma peaga üle kiviseinte lootuses, et saavad läbi suusatavate trekkrite sulatatud šokolaadi. Rajal lastega naermine ja nendega mängimine ning neile lõputute esiletõstmiste jaoks tehtud minu kaamera kasutamise õpetamine.
Ahv kõnnib läbi päikeseloojangu Swayambhunathis - Katmandus.
Ahvide tempel või Swayambhunath on Katmandu üks ikoonilisemaid paiku. Linnast läände jääval väikesel künkal asuvast majast avaneb käsutav vaade Katmandu orule. Õhtuti on see sageli kuldse tulega pesta, eriti pärast vihma, ja see on suurepärane koht päikeseloojangu jälgimiseks. Ahvid on muidugi kõikjal, noored ja vanad, ehkki enamik on üsna lõdvestunud ja palju vähem agressiivsed kui nende kaaslased teistes templites. Nepali naasmise üleskutse on tugev. Olen kindel, et tulen varsti tagasi mõnele neist päikeseloojangutest.
