Siin On 10 Lihtsat Sammu Teravama Pildistamise Jaoks

2024 Autor: Sierra Adderiy | [email protected]. Viimati modifitseeritud: 2024-01-12 08:58

Üliõpilaste töö

1. Ava

Kui saame objektiivi, mis võimaldab madalat ava, siis on meil tõeliselt hea meel luua kõik see maitsev bokeh ja hägusus fookuseta taustal, isoleerida oma subjektid ja tunda kõrgendatud loovustunnet. Kuid paljud meist elavad selles olukorras f / 2, 8 (või isegi f / 1, 4) ümber ja imestavad siis, miks pildid pole eriti teravad. Selle põhjuseks on asjaolu, et teravussügavus on liiga kitsas ja võite oma fookusmärgist ilma jääda - näiteks kui teete portree ja keskendute valesti silmadele, võib selle asemel nina või kõrv olla terav. Kui seda juhtub teiega palju, kuid soovite siiski tausta hägustumist, proovige f / 4 või f / 5.6 abil fookustada rohkem oma objekti. Taust võib jääda häguseks, kuid natuke vähem (see sõltub mõne muu teguri hulgast sellest, kui suurt suumi kasutate). Vaatamata sellele peaks teie objekt säilitama üldisema teravuse ja jääma ülejäänud stseenist tõeliselt popiks. Kui pildistate maastikku, tehke endast võimalikult palju, et olla umbes f / 8 kuni f / 13 või isegi f / 22, kusjuures f / 11 on paljude objektiivide peamiseks avaks, et saavutada optimaalne teravus eest taha (taga pilt on esiplaanilt terav kogu taustani), kontrastne ja üldiselt popp.

Mägikits, olümpia rahvuspark, Washington

1/400 sek, f / 4, ISO 160, 24-135mm objektiiv 70mm

Käeshoitav, pildi stabiliseerimine

Ronija kaljul kaljul, Banff, Alberta

1/80 sek, f / 5, ISO 100, 24-105mm objektiiv laiusel 105 mm

Käeshoitav, pildistabilisaator, kaamera põlvili istuvas asendis, täitevälk

2. Säriaeg

Üldine rusikareegel, millest alustada spetsiaalselt käes hoitava (statiivita) pildistamisel, on kasutada säriaega, mis on teie objektiivi fookuskaugusele vastupidine. Näiteks 200 mm objektiiviga pildistamisel kasutage teravama pildi tegemiseks minimaalset säriaega 1/200 sekundit või kiiremat. Seda nimetatakse „1 / mm reegliks” ja see selgitab, miks saate lainurkobjektiivi pildistada palju väiksema säriajaga kui teleobjektiivi ja saada ikkagi teravaid fotosid. Kui lisate läätsele pikkust, muutub meie käte (ja jalgade ning kogu keha) loomulik (ja vältimatu) liikumine üha tugevamaks, eriti kui selle pikkusega kaasneb kaal.

Mingi dünastia stiilis ukse koputaja, Taevapargi tempel, Peking, Hiina

1/30 sek, f / 4, ISO 100, 24-105mm objektiiv 24mm

Käes hoides, põlvedel, küünarnukid külgedel, pildi stabiliseerimine

Lagunenud tulbipea, mis lamas mudases vees, Skagiti oru talus, Washingtonis

1/200 sek, f / 5, 6, ISO 800, 70-200mm objektiiv 200mm juures

Käeshoitav, pildi stabiliseerimine

3. Kontrollige oma fookust

Teravustamise paremaks kontrollimiseks peate võib-olla muutma oma kaamera teravustamisrežiimi, et kasutada ainult ühte teravustamispunkti. See võimaldab teil valida täpselt selle, kus soovite, et peamine fookuspunkt kaadrisse langeks. Ilma seda tegemata ei saa te tegelikult kontrollida, millele teie kaamera keskendub - see on lihtsalt palju aim.

Näiteks keskenduge portree pildistamisel kindlasti silmadele - eriti laiade avade korral. Mõnikord võivad need laiad avad olla nii madalad, et te ei suuda isegi mõlemat objekti silmi fookusesse seada, eriti kui üks asub teist kaugemal (nurga all). Võite paluda, et subjekt suunaks otse kaamera poole, et mõlemad silmad saaksid fookuses olla, kuid see ei ole alati kõige pulbitsevam.

Kui fookuses saab olla ainult üks silm, muutke see kaamerale kõige lähemal asuvaks domineerivaks silmaks. Teine näide on maastikud, kui soovite keskenduda millelegi oma esiplaanil, suure ava juures, saates fookuse sellest punktist kuni kaadri tagumiseni. Neile kaunitele kaugetele mägedele keskendumine ei anna liiga palju eelistusi kõigele nende ees.

Tellisseinale toetuva teismelise tüdruku portree, Everett, Washington

1/100 sek, f / 4, ISO 200, 24-105mm objektiiv 67mm juures

Käeshoitav, pildi stabiliseerimine, täitke välklamp hajuti vihmavarju kaudu

Kowlooni tänav öösel, Kowloon, Hong Kong

1/30 sek, f / 5, ISO 400, 16-35mm objektiiv 35 mm

Käeshoitav, pildi stabiliseerimine

4. Valgus

Kui teete teravamaid pilte kiire säriaja ja kitsamate avade abil, on see suurepärane! Kuid see võib tähendada, et blokeerite palju valgust. Üks hea viis selle lahendamiseks - lisaks maastikele - on paigutada objekt eredasse varju või otse akna kõrvale, kus ei ole otse päikesevalgust. Valgus võib peegelduda paljudest suundadest, et objekti pehmeks pesta. ere valgus.

Maastike puhul on meetod pildistada heledamatel kellaaegadel (kuid see võib põhjustada karmi varju, nii et sihtige varahommikuni või hilja pärastlõunani). Kui pildistate kuldsel või hommikutunnil (päikeseloojangul või päikesetõusul), võib valgus kiiresti kaduda ja peate seetõttu trakside kinnitamiseks, kiireks tulekahju saamiseks või statiivi välja lööma, võimaldades teil vähendada säriaega (lastes rohkem valgust). Lugege edasi iga meetodi kohta.

Tüdruk aknavalguses

1/400 sek, f / 1, 8, ISO 100, 50 mm objektiiv

Käeshoitav, pildi stabiliseerimine

Päike tõuseb üle karstimägede ja mees, kes aerutab bambusest parve Lijiangi jõe ääres, Yangshuo, Guanxi, Hiina

1/80 sek, f / 8, ISO 100, 70-200 mm lääts 70 mm juures

Käeshoitav, pildistabilisaator, sillareelingutega kinnitatud

5. Tugevus

Kui te ei saa statiivi välja murda (kas teil seda pole või kui teil pole aega), siis aitab ka korralik haardumine kaamerat väga kindlalt hoida. Siin on mõned soovitused: esiteks seiske jalad sirge ja kindlana; hoidke vasak käsi kaamera korpuse all sõrmeotstega objektiivi all ja asetage parem käsi kaamera küljele katiku vabastamiseks; Tooge mõlemad küünarnukid tihedalt vastu keha ja hoidke kaamerat kergelt vastu nägu. Järgmisena võtke sügavalt sisse, laske see umbes poolel teel välja, hoidke seda kinni ja lõdvestage. Vajutage katiku vabastusnuppu aeglaselt ja kergelt. Veelgi parem kui seismine on leida midagi, millele toetuda, istuda või lamada. Mõnikord kinnitan kaamera isegi puu külge, koti või jope peale või otse maapinnale.

Punane rebane (must faas), Mount Rainieri rahvuspark, Washington

1/200 sek, f / 5, 6, ISO 400, 420mm objektiiv

Käeshoitav, pildistabilisaator, kaamera toetub osaliselt avatud autoakna servale

Field of yellow tulips from underneath, Skagit Valley, Washington, USA

Kollane tulbi ja sinine taevas, Skagiti oru talu, Washington

1/100 sek, f / 11, ISO 200, 24-105mm objektiiv 24mm

Maapinnale kinnitatud käeshoitav kaamera, pildi stabiliseerimine

6. Kiire tulekahju

Lisaks objektiivi pikkusele ja aeglasele säriajale on kaamera värisemise tutvustamiseks veel üks viis päästiku vajutamine ja vabastamine - ilmselgelt midagi fotograafia jaoks kriitilist. Üks minu lemmiknõuandeid teravamate käeshoitavate fotode saamiseks on kaamera üles seadmine pideva võtte režiimi jaoks ja katiku vabastusnupu hoidmine kolme või enama foto seeria jaoks all. Sageli on keskmised säritused teravamad kui esimene ja viimane võte, kuna sõrm seisab nende keskmiste võtete ajal nupul paigal, selle asemel, et esimest ja viimast võtet nupule aktiivselt vajutada või vabastada.

7. Statiiv

Paljude minu maastiku-, linnapiltide või loodusfotodega, mis on tehtud varahommikul või hilisõhtul ja sageli kasutatakse kitsa ava suuruse teravussügavuse jaoks, võib säriaeg hõlpsalt kulgeda vahemikus 1/4 kuni 30 sekundit või kauem. Seejärel muutub statiiv teravuse saavutamiseks hädavajalikuks. Mulle meeldib kasutada kuulpea ja kiirkinnitusplaadiga statiivi, mis võimaldab mul kaamera kiiresti kinnitada ja stseeni üles raamida. Statiivid on igas suuruses, sealhulgas ka need, mis pakkimise hõlbustamiseks kokku kukuvad. Valige üks, mida saate hõlpsalt kaasas kanda, ja harjutage kodus seadistamist, et teil oleks mugav. Isegi kena valguse korral on statiiv suurepärane vahend, mis tagab, et teie pildid on täiesti teravad. Pidage meeles - pildi osad võivad olla udused või siledad, eriti kui pildistada mõne sekundi jooksul. Inimesed võivad liikuda, jõed, ookean, pilved, autod, kõik liikuvad - statiivi korral peaks teie fookuspunkt siiski kena ja terav olema.

Travertiini terrassid, Mammoth Hot Springs, Yellowstone'i rahvuspark, Wyoming

1/3 sek, f / 22, ISO 100, 24-105mm objektiiv 35 mm

Statiiv, kaabli vabastus, peegli lukustus

Oneonta oja, Columbia jõekorra rahvuslik maaliline piirkond, Oregon

1, 3 sek, f / 16, ISO 100, 70-200mm objektiiv 150mm juures

Statiiv, kaabli vabastus, peegli lukustus

8. Katiku vabastuskaabel või taimer

Isegi siis, kui kaamera on kindlalt statiivi külge kinnitatud, võib katiku vabastusnuppu sõrmega vajutades fotoaparaat särituse ajal (eriti pika kaameraga) siiski häirida. Seda saab hõlpsalt vältida, kasutades päästikut või kasutades kaamera sisseehitatud taimerit sõrme asemel võtte käivitamiseks. Kasutan sageli oma kaamera kahesekundilist taimerit, kuid tõmban katiku lahti kaabli, kui pildi ajastamine stseeni mõnele põgusale hetkele on oluline.

Daffodils blooming on a Skagit Valley farm, Skagit County, Washington, USA

Nartsissid õitsevad Washingtonis Skagiti oru talus

1/8 sek, f / 18, ISO 100, 17mm kallutus-objektiiv

Statiiv, kaabli vabastus, peegli lukustus

Point Wilsoni tuletorn ja Mount Baker, Port Townsend, Washington

1/15 sek, f / 8, ISO 100, 70-200mm objektiiv 200mm juures

Statiiv, 2-sekundiline taimer, peegli lukustus

9. Peegel slap

Kui teil on peegelkaamera, siis pärast päästiku vajutamist teeb teie peegelkaamera kõigepealt pildiotsija peegli üles ja katiku küljest välja. See klõpsamismüra, mida kuulete päästiku vajutamisel, on peegel, mis kaldub vastu pildiotsijat. See liikumine põhjustab kaamera pisut vibreerimist, mis võib põhjustada pildi hägustumist väikese või pika säriaja korral. See on eriti märgatav, kui kasutate pikka teleobjektiivi, näiteks 200 mm, mis suurendab mis tahes kaamera liikumist. Kontrollige, kas teie kaameral on funktsioon „peeglukk”. Selle funktsiooni sisselülitamisel peate kaks korda vajutama katiku vabastusnuppu: üks kord peegli pööramiseks ja uuesti katiku vabastamiseks ja foto tegemiseks. Nende kahe vajutuse vaheline paus annab aega, et need peegli löögivibratsioonid püsiksid. Pildinäidik läheb nende nupuvajutuste vahel pimedaks, seetõttu kasutati seda tehnikat statiiviga.

Washingtonis Skagiti oru talus õitsevad lillad iirised

1/4 sek, f / 22, ISO 100, 17mm kallutus-objektiiv

Statiiv, kaabli vabastus, peegli lukustus

9. Kujutise stabiliseerimine

Paljudel objektiividel ja mõnel kaameral on kujutise stabiliseerimine, vibratsiooni vähendamine või “SteadyShot”. Objektiivis või kaameras olevad sensorid tuvastavad kaamera liikumise ja nügistavad pildi või anduri kompenseerimiseks automaatselt vastupidises suunas. See natuke elektroonilist võlujõudu võimaldab teil kaamerat käes hoida, kui säriaeg on 4–10 korda pikem kui eespool nimetatud „1 / mm reegel“. Kujutise stabiliseerimine toimib eriti hästi, kui pildistate säriajaga kuni umbes 1/4 sekundit. Kui soovite kogu aeg tõeliselt teravaid fotosid, võiksite nendesse objektiividesse investeerida.

Lumihaned lennu ajal, Skagiti org, Washington

1/250 sek, f / 5, 6, ISO 100, 420mm objektiiv

Käeshoitav, pildi stabiliseerimine

10. Kogu see kokku

Kõiki neid tehnikaid saab kombineerida, et teha ülikergete fotodega ka siis, kui osa pilti liigub pika särituse korral. Käsitsi pildistamisel võite arvestada reegliga „1 / mm”, leida head valgust, kasutada oma kaamerat, kasutada hingamise juhtimist, toetuda millelegi kindlale, kasutada ISO-d, kasutada pildistabilisaatorit ja / või tulistada mitu või enam kaadrit. Tõeliselt pikkade särituste jaoks leidke head valgust, pildistage statiivilt, kasutage katiku vabastuskaablit või taimerit ja lülitage see peegli lukustusfunktsioon sisse. Pidage kogu aeg oma ava (eriti kui see on lai) ja kontrollige oma fookuspunkti (d). Nüüd tulistage!