Narratiiv
Laurel Fantauzzo suundub Filipiinide põhjaosas asuvasse väikesesse saarte kollektsiooni Batanesesse.
KUI ESIMENE Batanest mõtlesin, kujutasin ette kõrgeid, ahtrilisi kaljusid ja tühje põlde. Ma mõtlesin tuult. Ma kuulsin ühest linnast, kus inimesed kasutavad peeso asemel valuutana endiselt kuivatatud kala. Arvates, et külmaks läheb, kandsin ootuses kootud korki.
Kui filipiinlased ütlevad, et Batanes on Filipiinide äärepoolseim saarepiirkond, ei räägi nad ainult selle kaugest asukohast. Vaadates Lõuna-Hiina mere taifuunikoridori keskele, mõjutab ilm Batanesi isoleeritust sagedamini kui selle keskpunkt kuskil. Kuid see on ka sügavamalt kauge: filipiinlased täheldavad, et Batanese maailm on määratluse järgi filipiinlane, aga ka väga võõrapärane - ehk kõige võluvamat laadi kaugus.
Üks Batanese paljudest vanadest hoonetest.
Ühel vähestest Batani saare restoranidest pole isegi servereid. Seda nimetatakse tabavalt kohvikuks Ausus. Dinerid jätavad endast maha palju peesoid, mis neile meeldivad. Batanese vähestel teedel pole isegi palju autosid ega jeepüüne, mis iseloomulikult filipiinlaste diiselreketi teevad. Lihtsalt mootorrattad või jalgrattad ja jalgsi sõitmine, kui saarel saab diislikütust otsa, kuna laevade tankimisega ei saa laeva läbi kareda vee.
Ja kareda veega tuleb sama karm tuul - see osa sain Batanesest õigesti aru. Minu esimene lend Bascosse tühistati, kuna läbi oli puhutud taifuun ja piloodid ei saanud isegi Iraagi mäge näha; ilma seda tippu nägemata satub vihmases udus paratamatult väike reisilennuk.
Päev hiljem kohale jõudes mõistsin, et eksin külma käes. Päike oli kõrge. Batanesi õhk oli niiske nagu suur higine kallistus. "See on Šotimaa troopiline piirkond, " meenus mulle, kuidas mu sõber mulle rääkis. Ma võtsin korgi ära. See tundus olevat austusavaldus selle väga erineva Filipino saare suhtes.
Kariloomad libisevad Batanesi nõlval, otsides lõunasööki.
Batanes puudub see linnatundlikkus ja rahvamass, millega olen Manilas harjunud. Siinne politsei peab olema maailmas kõige igavam, tegeledes vaid mõne purjus mootorratta juhiga - tõenäoliselt nende lähedaste või kaugete sugulastega - ning aeg-ajalt tungiva Taiwani kaluriga. Siin pole vaja üle õla vaadata. Tunnen vaid kohustust otsida pikka aega rannajoont. Ah, diyos, see rannajoon. See tuletab igale külastajale meelde, et Batanesi apellatsioon on paralleelne ligipääsmatusega, nagu sageli sellise vistseraalse ilu puhul.
Saare maastik on nii uimastav, et see põhjustab õnnetusi. Minu sõber Nicole on keskendunud ja litsentseeritud mootorrattajuht, kuid esimesel päeval siin põrutas ta mootorrattaga, kui pilk triivis, püüdes teda mööda musta rändrahnuga rannikut veerevaid laineid. Põhimaantee kurv hõlmab saare pikkust saleda joonega, mis läheb edasi ja edasi, samal ajal kui magav vulkaan Mount Iraya seisab kõige selle kohal vaikses hämaruses tuulega puhutud taevas. Saare sisekujunduses laiuvad asustamata põllumaad taevasuuruste roheliste põldudega, mida puudutavad vaid laisad valged lehmad.
Ma ei leidnud kunagi seda kohta, kus nad ikka veel kuivatatud kala valuutaks aktsepteerivad. Märkisin koos Nicole'i esimese filipiinlasest pärit ameeriklase kojujõudmisega tema esivanemate saarele ja kui meie saabusime väikesesse Uyugani külla, toitsid tädi ja onu meid pidevalt, keeldudes vastu võtmast mingit valuutat vastutasuks nende lahkuse eest. Sõime uvud, kohalikke kala- ja lihapalle. Tema kümneaastase nõbu tapnud kanast tehtud tinolasupp. Sealiha tegi neli viisi. Homaar on kaldalt püütud. Toores, roheline sõnajalasalat tomatiga. Mõned neist saime naabritelt alati laias lahtise välisukse kaudu, saades oma saagist lisa.
Läbisime ühe Batanesi külatee.
Nicole'i tädi ja onu on kuuskümmend põllumeest, keda kutsuti Mama Em ja Papa Ed. Kui ütleme Batanese pealinnas Bascos seitsmeteistkümne miili kaugusel olevatele inimestele ainult nende hüüdnimed, noogutavad võõrad ja ütlevad, et tunnevad neid. Mama Em ja Papa Ed peavad oma maatükki ja nagu enamik Batanesi elanikke, söövad nad ainult seda, mida kasvatavad, eelistades oma toodangut mandriosast imporditud pestitsiididega.
Jälgisime neid ühel päeval mootorrattaga nende krundile. See valas vihma. Mama Em ja Papa Ed toitsid oma imikutele omatehtud sööki, vedel sööt rihmati taaskasutatud ämbrisse Mama Em selga. Siga oli väike, täpiline ja mõne kuu pärast piisavalt rasvane. Mama Em patsutas teda, kui ta nuusutas ja sõi. Papa Ed ronis puu otsa, et raiuda meile kaks noort kookospähklit. Kodus Uyuganis jagas Papa Ed kookospähklid oma bologa kiiresti. Sõin kaevandust kontsentreeritud vaikuses, austades selle õrna magusust, kraapides lusikaga rohelisest kestast välja viimased tükid pehmet liha.
Vanad kuivad paadid on hajutatud üle Batanesi ranniku.
Paljude söögikordade vahepeal veetsime Nicole ja ma terve päeva mootorrattaga Batani saare kolmkümmend viis kilomeetrit ja nelja linna uurides. Siin on peatee kõik kõrged servad ja kitsad kurvid ning ehkki see on üle saja jala, laskis meri sageli kange tuuleiilide korral meile soolase veega roiskuda.
Me peatusime kalda vaatlemisel, valides tee läbi jaheda vee, et jälgida loodete tõusu või langust või püüda rannajoonel lõõskavat päikeseloojangut. Nokkisime mäed ka pealinna Basco vaatega ja vaatasime pealinna tuletorni üles. Pika jalutusrihmaga pruun kits kitkus tuletorni heinamaalt alla, vaatas mulle otsa ja nipsutas siis püksi. Kitsed jälgisid meid alati Batanesest, meie pisut huvitatud loomapublikust.
Batanese kaugus, tuulepuhang ja möllav meri kõik nõuavad aeglustumist ja igapäevaste prioriteetide ümberkorraldamist. Sa sööd saare mullast ainult seda, mida sa töötad; lahkute või jõuate kohale, kui saar otsustab. Sain aru, et olin jõudnud Manila poolt pisut kõvasti hammustatud Batanesesse: leidsin end mõne kabiini juhi, liikluse ja aeglaste serverite pärast piisavalt vihaselt, et löön uksed kõvemini, kui ma tahtsin.
Katuselt vaade Batanesi päikeseloojangule.
Kuid Batanes ei olnud selliseks linna kannatamatuseks ruumi ega vajadust. Rannik aeglustas mind ja ma tervitasin seda. Öösel, kui ronisin Ema Em ja Papa Edi maja katusele, vahtisin ma tähtede ulatuslikku avarust, mis oli varem minu silmist peidetud Manilas ühtlase sudu taha.
Näpunäited Batanesi külastamiseks
1. Mootorrattad on umbes 1000 peesot (28 dollarit) päevas, need on saadaval Basco kohalikus bensiinijaamas. Jalgrattaid saab rentida ka erinevates võõrastemajades. Jeepney kihutab peateed, kuid nende sõiduplaanid on korrektsed. Hea, sõbralik ressurss transportimiseks ja majutamiseks on Lydia Roberto Hiro kohvikus Abadi tänaval Basco linnas.2. Mootorrattaga on kaugus pealinnast Basco ümbritsevatest küladest järgmine: Mahatao on 6km, 15min. Ivana poole, 15km, 35min. Uyuganini on see 19km, 45 min. Pange tähele Mahatao ja Ivana vahelisi liivarandu ning peatuge kindlasti igas meelepärases ujumiskohas: kogu saar on ümbritsetud korallrifiga, mis hoiab kivised ujumiskohad madalas.3. Basco lõuna pool asuva tee ääres on mõned restoranid, kui teil pole õnne, et teil on sugulasi, kes selles piirkonnas teile süüa teeksid. Samuti on olemas kiirtoidumüüja, kes müüb sõltuvust, magusat grillitud kamotti, ja teine müüja, kes müüb hommikul sooja taho (magus tapiokk).
Üks paljudest Batanese tuletornidest.
