Restoranid
Nii palju kui mulle meeldib New Yorgi üle kurta - kuidas see on liiga kallis, kuidas seda on tundmatuseni gentrifitseeritud, kuidas näib, et metrood lähevad juhuslikult marsruutidele ilma ette teatamata - alati on selleks vähemalt üks asi.: selle restoranid.
Kui ütlete, et elate New Yorgis, on üks kõige rohkem kuuldavaid kommentaare: “Vau, peate sööma suurepärast toitu.” Ja kuigi väide on muutunud sama aeglaseks kui hilisõhtune Balthazari leib, on see siiski tõsi. Seal on Hiinalinna augud-seinad, Michelini tärniga Midtown'i klassikud, ülepakutud lihapakkimise kummikud, poleeritud West Village'i kalliskivid, grüneeritavad East Village'i sukeldumised, jazzilised Harlemi levialad, trendikad Williamsburgi söögikohad - tõesti igat tüüpi toidud ükskõik millises linnaosas igal ajal. päevast.
Kuna linn on oma tegevuse koristanud, on ka selle restoranid muutunud gentrifitseeritumaks ja progressiivsemaks. New Yorgist on saanud moderniseeritud meka koos Citi jalgrataste ja restoranide terviseklassidega ning linna toiduvalikud on eeskuju võtnud. Nüüd paistavad restoranid pigem kohalikust orgaanilisest supist kui teenindusest - vähem maitsvast praadist kui harvaesinevast lehtkapsast. Whole Foods hoiab nüüd rohkem kultuurilist vahemälu kui 21 klubi ja kuigi on tore tõmmata Bushwicki Roberta's puidust tool pärast üle kahe tunni ühiskasutatava laua ootamist, siis mõnikord ei huvita see tegelikult nii palju restorani “Lahe” tegur või keskkonnajalajälg.
Mõnikord on kõik, mida soovite, et teil oleks karjäärikihutaja, kes kohtleks teid nagu külalist, et vannitoast naastes oleks salvrätik volditud, et klassikaliste jookide menüüs oleks tühi granaatõuna martinis või manhattanid, kes oleksid armetuselt rikutud tsitruselisega. väänata.”
Võib-olla just need hipsterite poolt välja valitud restoranid päästavad maailma.
Ma arvan, et selle uue restoranitüübi vastu on pisut silmakirjalik. Lõppude lõpuks on suure osa kahjust teinud minu flanelli kandnud kogukonna-aia-vabatahtliku töö põlvkond. Ka “klassikaline” restoran on natuke kujutletud ideaal. Ärgem unustagem, et klassikalised kulinaarsed kummardused, mida näeme hullumeelsetel inimestel ja meie kollektiivsetes seepia toonides mälestusi täidavad mitte ainult tärnitud valged laudlinad ja täheteenistus, vaid ka sigarisuits ja misogüünia.
Võib-olla just need hipsterite poolt välja valitud restoranid päästavad maailma. Võib-olla pole klassikalised restoranid, mis mulle nii meeldivad, lihtsalt jätkusuutmatud ja sõjajärgse ülemäärase toote toode, mis on sellest ajast alates muutunud moes.
“Jätkusuutlikkus” on siiski imetlusväärselt ideaalilt liikunud pisut turunduse nüansile. Jean-Georges Vongerichteni ABC köögis pakuvad kelnerid biolagunevaid tosse ja riistad (üsna seletamatult) kartulist. Mõni võib öelda, et sellised kohad nagu Le Bernardin, Per Se, 21 Club, Le Cirque ja La Grenouille kujutavad endast kulinaarset pretensiooni, kuid ausalt öeldes on see pretensioonikam kui sarivõtted, mis üritavad häbistada teid teatud restoranis söömast või teatud roogade tellimisest. ? Mõnikord näib praad friteerimine kõige parem. Pole vaja end ära võtta. Inimene ei suuda üksi kvinoa peal ellu jääda.
Nagu Sadie Stein T-ajakirjas märkis, näivad vanad New Yorgi restoranid säilinud merevaikvärvilisena, alateadlikult mõnuledes, luues sama klassikalise toidu ja pakkudes sellest ajast sama imelist, kergelt enesekindlat atmosfääri. Õhtusöögiks pakume kööki ja koos sõpradega, kuid miks me õhtust sööme, tuleb suhtuda külalistesse. Me võime alati õhtusööki visata või midagi endale meelepäraseks visata, kuid sööma minekuks on lootus, et meid koheldakse külalislahkusega.
See näib olevat väga lihtne andke ja võtke: klient maksab raha ja inimesed, kes seda raha saavad, teenivad teid. Alates Bell Bookist ja Candle'ist (riigi esimene "katuselt lauale" restoran) kuni Smörgås Chefini ("talust lauale" restoran, millel on kolm New Yorgi asukohta) koheldakse teid nii, nagu oleks teil vedanud et isegi broneering ette võtta, heita välja puulaudadele ja jahedatele väliterrassidele. Eetos peegeldab stereotüüpselt snoobitud prantsuse kelneri sarnast midagi enamat kui seda tüüpi söögikohad, mis on New Yorgi - ja ka USAs söögikordade - sellise naudingu teinud. Kusagil joonel ületas ökoteadlik pretensioon peene söögi võlu.
Esimest korda einestades Tokyos Park Hyatt New Yorgi grillil (muidugi eriliseks sündmuseks) oli mul see, millest see kõige kuulsam on: praad. Puhta lõikega kelner soovitas grillitud Yonezawa sisefileed ja kui ma aeglaselt tükeldasin, sõin ja asusin 52. korruse vaatesse, mõistsin olukorra sisemist irooniat. Restorani ja sellega külgnevat baari kajastati Sophia Coppola tõlkes "Lost in Translation" ja kuigi selle tumedad toonid, vapustav vaade ja reaktiivlennukit mängivad mängijad paistsid kindlasti olevat filmi rebitud, võinuks see olla filmikomplekt mitte Tokyos, kuid ühes klassikalises Manhattani restoranis, mis muutis sajandi keskpaiga New Yorgi söögimaastiku nii ahvatlevaks.
Võib-olla olen täiesti ette kujutanud klassikalist New Yorgi restorani - Vene teetuba umbes 1970, 21 klubi 50ndatel, kohvik Carlyle -, aga isegi kui ma pole seda teinud, siis on see kindlasti välja langenud stiil, mida süstemaatiliselt asendada tervislikumate vegan- ja gluteenivabade võimalustega.
Kui ma oma joogi lõpetasin ja oma tühja taldrikut vaatasin, et pole jäänud natuke praadi ega kartulit, tundsin ühtäkki, nagu istuksin muuseumis ja kuigi Tokyo tuled hõõgusid just nagu New Yorgis, oli seal kustumatu tunne, et mind on petetud, et pole kunagi suutnud leida sarnast kohta New Yorgis. Vähemalt mitte sellel ajastul. Ja tõenäoliselt mitte kunagi enam.
