Madalmaade Teel Akadia Rannikuala New Brunswicki [PIC-d] - Matadori Võrk

2024 Autor: Sierra Adderiy | [email protected]. Viimati modifitseeritud: 2024-01-12 08:58

Perekond

See postitus on osa Matadori partnerlusest Kanadaga, kus ajakirjanikud näitavad, kuidas Kanadat kohalikena uurida.

Aastal 1604 purjetasid seitsekümmend üheksa meest Prantsusmaalt Põhja-Ameerika Atlandi ookeani ranniku lähedal asuvale Püha Croixi saarele. Pärast nii karmi talve, et see tappis pooled neist, kolisid asunikud sisemaale ja asutasid kogukondi Kanada mereprovintsides (Nova Scotia, New Brunswick ja Prince Edwardi saar) ja nii kaugele lõunasse kui Maine. Järgmise saja aasta jooksul võitlevad Inglismaa ja Prantsusmaa Uue Maailma üle kontrolli saavutamise nimel. Võim vahetaks käsi vähemalt kümme korda, kujundades piirkonna poliitilist ja kultuurilist iseloomu.

Neljasaja aasta pärast saabusin passiivse-agressiivse GPS-iga renditud Chevy Cruze'isse, mida kutsusin Barbiks. "Võtke vasakule Rue Acadie's, " ütles ta jäigalt, andes korralduse lihtsalt piisavalt valju häälega, et ma teaksin, et minuga on räägitud ja et ma peaksin raadio maha keerama ja paluma tal end korrata. Ainus erand oli see, kui ma tõmmati pildistamiseks või pissimiseks üle. Kõik kõrvalekalded Barbi marsruudist ja ta hauguks: “Arvuta uuesti! Ümberarvutamine!”Häälega, mis mul kunagi kuulmisega vaeva nägid.

Turism New Brunswick oli pakkunud mulle umbkaudse marsruudi - ja tõepoolest auto ja Barbi - ning minu töö augusti alguses viie päeva jooksul oleks õppida akaadlaste ajalugu ja kultuuri.

Provintsi idaosa mööda põhja-lõuna suunal kulgeb kaks peamist marsruuti. Alustades Monctonist lõunas, saavad autojuhid kiirendada maanteel 126 Miramichi suunas ja sõita siis 134 Bathurstini ranniku põhjatipus. Tagasiteel mööda maanteed 11, maalilist rannikurada. Järgige punaseid silte, millel on meritäht.

Kui prooviksite, võiksite Acadian Coastal Drive'i ühe pika päevaga lõpule viia, kuid soovitan teil anda endale rohkem aega. Kui soovite minu reisi korrata, peate saama endale GPS-i, et suunata teid kummalistele tagasiteedele.

[ Toimetaja märkus: kõik fotod on allpool autori järgi.]

1. Küla Historique Acadien / Ajalooline Acadian Village

Kunagi Maritimes tegid asunikud seda, mida asukad tegid: Nad ehitasid linnuseid ja talusid ning tutvusid kohalike elanikega (antud juhul Mi'kmaq ja Maliseet First Nations).

Küla Historique Acadien on toimiv Acadian küla, mis on loodud kordama elu 1700-ndatel aastatel (ning seejärel 1800-ndatel ja 1900-ndatel, kui kõnnite oma teed L 'Hôtel Château Alberti poole). Kui olete kunagi mõelnud, kuidas sepp küünte moodustab, kuidas kaevust vett välja pumbata või mis on juurekeldrit, on see koht teada saada. Asub otse Caraquet'st maanteel 11.

2. Pöördumised

Kui britid võitsid 1755. aastal viimast korda Prantsusmaa, nõudsid nad akaadlastelt tingimusteta truudust Briti kroonile. Akaadelased keeldusid ja britid alustasid väejuhi Charles Lawrence'i juhtimisel nn küüditamist. Kaheksa aasta jooksul vahemikus 1755–1763 küüditati hinnanguliselt 15 000 akaadiat ja umbes pooled neist surid enamasti haiguse või uppumise tagajärjel.

Mõni akaadlane saadeti tagasi Prantsusmaale, mõni saadeti kohta, mida me praegu tunneme Louisiana nime all (kus neid võtsid vastu valitsevad hispaanlased, kes olid ka katoliiklased; neid immigrante hakati nimetama Cajunsiks), ja mõned surid merel.

Akadeemia kultuurifestivalile eelnenud nädalatel kaunistavad inimesed oma vara, et mälestada kadunuid ja tähistada nende pärandit. Kõige tavalisemad väljapanekud, mida ma nägin, olid meremehed, paadid ja merivähk ning Evangeline ja Gabriel, tegelased Longfellow luuletusest pealkirjaga Evangeline, A Tale of Acadie, avaldatud 1847. aastal. Suure küüditamise ajal järgneb eepiline luuletus Evangeline, Acadian, kui ta otsib oma kaotatud armastust.

3. Saksa mõju

Pärast küüditamist käsutasid britid Pennsylvaniast kallakut. Laeva pardal oli seitse saksa perekonda (Stief, Lutz, Trietz, Wortman, Koppel, Rickard ja Somner) ja Walesi perekond Jones. Neile lubati tasuta maad vastutasuks Briti krooni alla jääva ala asustamise eest.

Mõni perekond võttis seda direktiivi tõsisemalt kui teised. Heinrichil ja Rachel Stiefil oli seitse poega, kes on hinnanguliselt 150 000 inimese otsesed esivanemad. Tänapäeval kutsutakse arvukalt piirkonna ettevõtteid Steeves, stangeerimine.

New Brunswicki lipus olev kuldlõvi tähistab piirkonna sidemeid Brunswicki (Braunschweigi) piirkonnaga Saksamaal.

4. Acadians

1770. aastatel hakkasid britid lubama ümberasustatud prantslastel tagasi tulla New Brunswicki. Tagasipöördujad tõrjutati, nad suunati madala palgaga töökohtadele ja neil keelati töökohtades oma keelt kasutada.

Akaadelased pidasid oma esimese riikliku konvendi 1881. aastal New Brunswickis Memramcookis, kus nad arutasid usu, keele, tööstuse, kaubanduse ja poliitika üle. Nad valisid oma rahvuspühaks ka 15. augusti - Neitsi Maarja kiriku pühitsemise päeva.

1884. aastal esitas isa Marcel-François Richard teisel Aadiani rahvuskonventsioonil uue Aadia lipu. Marie Babineau õmmeldud lipp on Prantsuse Vabariigi trikoloor, sinise triibuga kollane täht. Täht on akaadlaste katoliikluse (kollane on paavstluse värv) ja Maarja sümbol ning täht tähistab põhjatähte, mis on meremeeste jaoks kodutee juhtimisel oluline.

See maja asub 11. maanteel, Bathurstist idas.

5. Kaubanduslikud homaari püünised ja “La Homard Mobile”

Oma esimese New Brunswicki homaarikogemuse ajal olin külaline Ana-Marie Weiril, kes oli Roads to Sea Guided Tours omanik, kes õpetas mulle väga konkreetset New Brunswicki viisi homaari söömiseks.

Praegu on homaar kallis luksusliha, kuid see polnud alati nii. “Tavapäraselt saadeti meid homaari võileibadega kooli,” rääkis Anna-Marie mulle, kui sõitsime tema valge tööauto Monctonist välja vihma käes. “Ma kraapisin homaari enne sinna jõudmist ära. Kas te kujutate seda ette?”

Põhjasööjatena oli homaari küllaga ja odavat - vaeste inimeste toitu -, nii et homaari võileibadega lapsed sööksid bologna kaubanduseks.

Suhtumise muutumise peamine põhjus? “Ookeanid hakkasid ülepüüma ja hinnad tõusid,” selgitas Anna-Marie.

6. Hopewelli kaljud, Fundy laht

Sada miljardit tonni vett voolab Fundy lahte kaks korda päevas, põhjustades Hopewelli kaljude kohal maailma kõrgeimad looded. Kui loode on väljas, saavad külastajad mööda liiva kõndida - sõna otseses mõttes ookeani põhjas -, kuid nad peaksid tähelepanu pöörama loodelaudadele. Tõusulaine võib ulatuda kuni 46 jalga. Hopewelli kivid on Monctonist 45-minutise autosõidu kaugusel.

7. Kõrvalhoone

Küünlad ja kõrvalhooned on maantee 11 rannaäärses sõidusuunas tavalised. Selle hoone seinale riputatud tööriistad püüdsid mind silma.

8. Dyane's Fish & Chips, Miramichi

See on Dyane ja ta on üks kalakaupmees.

Ehitus blokeerib tema Miramichi stendi mõlemad sissepääsud. Kuidas ta peaks selle kõigega mööduvaid kliente saama? Siis neli päeva tagasi põletasid lapsed tema haagise maha ja võite kihla vedada, et see tuleb tema taskust välja. Kindlustust pole. Ta paneb soola ja pipra sellele väikesele riffile välja, et saaksite selle juurde jõuda, kuid ainult seetõttu, et olite viisakas. Mereõhk muudab selle kohmakaks.

9. Le Pays de la Sagouine, Bouctouche

Bouctouche looduslikul saarel asuv Le Pays de la Sagouine on koopia La Sagouine linnast (The Washerwoman), romaan, mille autoriks on kuulus Acadia autor Antonine Maillet.

Raamatu näitlejaid mängivad elavad näitlejad, tehes Le Pays de la Sagouine'ist USA Disneylandi peatänava Acadiani nõbu. Sisenege ühte hoonesse, et kuulda lõbusalt ribalist monoloogi, teises, et osaleda kokandusklassis, ja kolmandas, et juua. Kui tal on oma kaardid, teatab majakaaslane teie varandusest. Veenduge, et te ei astuks rohule liiga lähedale - kohalikud elanikud nimetavad seda ravimtaimede aux peuces'iks: kirburohuks.

10. Tuletorn, Miscou

New Brunswicki vanim tegutsev puidust tuletorn asub provintsi idaranniku lähedal asuva saare Miscou tipus. Siin kasvas üles kuulus Acadian laulja Sandra LeCouteur; tema isa oli tuletorni pidaja.

11. Turbasambad, Miscou

New Brunswickis toodetakse aastas üle 13 miljoni turbasamblapalli, mis teeb sellest piirkonna ühe olulise ekspordi.

Nagu lehtmetsad, muudavad New Brunswicki rabad sügisel oranži ja karmiinpunase varjundi. Kuigi värvide jaoks oli liiga vara, veendsid Miscou majaka kinkepoes nähtud postkaardid mind jalutama minema.

Olin seal vaid mõni hetk, enne kui sääsed mu poni külge kooti ja tagaajamist andsid, kuid see oli piisavalt pikk aeg, et teha see pilt rabades kasvavatest flöötidest. Vaadake sisse: kõik on vihmavett täis.

12. Pumphouse'i õlletehas, Moncton

Pumphouse on Monctoni õlletehas, mille avas 1999. aastal New Brunswicki tuletõrjuja Shaun Fraser. Ehkki see pakub õlleteadjatele täielikku paletti (küsige nende õllelennult restoranist Moncton ja saate kümme proovi), on mikrotootmine kõige kuulsam nende Blueberry Ale järgi. Pärast tõmbamist langeb server supilusikatäis värskeid kohalikke marju teie mustandisse.

13. Kummituslaevad, Lameque

Suvehommikud on New Brunswickis sageli udused, selleks on piisavalt põhjust, et fotode tegemiseks üles tõusta. Kui olin teel Miscou poole möödasõidul, nägin seda laevalaeva ja tõmbusin kohale. Ma pidin tõmbama U-pöörde, mis pani Barbi tema häält tõstma, kuid see oli seda väärt.

14. Hummeri poliitika Miscou

Minu ajal provintsis tegeles New Brunswicki homaaritööstus töövaidlustega. Maine-püünisjad (kes naudivad varasemat hooaja avajat) olid oma turu ülejäägiga Kanada turu üle ujutanud, langetades hindu madalamale. Kui lisada veel vigastuste solvamine, on ameerika salehomaar pehme koorega (erinevus tuleneb soojemast mereveest) - tunnus, mis muudab nad madalamaks. Valitsus lõpetas subsideerimise minimaalse hinnaga, kuid paljude lõksude pidajate hinnangul ei piisanud sellest.

Ehkki levinud arvamus tundus olevat ka homaarikalastajatel, ei olnud kõik mõistvad. "Kui ma ei teeni piisavalt raha, ei saa ma ka valitsuselt raha, " raputas üks kohalik hotellipidaja. "Need homaarlased peavad ajaga kohanema."

15. Hotell Paulin, Caraquet

Turism New Brunswick tegi mulle broneeringud hotellis Paulin, mis on ajalooline hoone Caraquet's, kus toimuvad paljud festivali üritused. Kõrtsi omanik Gerard on kolmas Paulin, kes omab ja haldab äri. Tema vanaisa ostis selle algse omaniku käest, kes selle 1891. aastal ehitas.

Tintamarre päeval läksid mitmed külalised ja nende külalispereliikmed koos pidustustele.

16. Tintamarre

Kuigi ma küsisin peaaegu kõigilt, kellega ma täpselt kohtasin, mis see tintatmarre on, küsisin parimaks vastuseks “pidu, kus on palju müra ja igasugune pott ja pann”. Sõna pärineb Acadian prantsuse keelest, mis tähendab “din”, ja see on lipu värvides sarvede, trummide ning pottide ja pannidega värvitud inimeste kogunemine.

17. Tintamarre ajalugu

Igal 15. augustil täpselt kell 17.55 (kell 17.55 24-tunnisel kellaajal, kui algas aasta suur küüditamine) algasid, et kogunenud inimesed hakkavad võimalikult palju müra tekitama. Meeleavaldus on nii pidulik kui ka poliitiline - see tuletab meelde akaadlaste kohalolekut New Brunswickis.

18. Atlandi maastikud

Vaikne maanteeliin 11 Bathursti ja Caraquet 'vahel.

19. Maailma suurim homaar Shediac

Saskatchewanil on hiiglaslik kohvikann, Albertal on liiga suur perogie ja New Brunswicki osariigis Shediac asub maailma suurim homaar. Isegi kole ilm ei vaigistanud pilti saamiseks turistide bussikoormatuse entusiasmi.