Viimane kord, kui ma tundsin, kuidas mu nahk kippus selliste silmatorkavate silmade all, kõndisin läbi Koh Samui tohutu Tai päikese poolt põlenud kolme tooni musta värvi, samal ajal žongleerides kleepuvatesse käppadesse liivahunnikut rannarätikut, Junot Diazit ja kookospähklit.
Enamik tai inimesi vahtivad, sest nad arvavad, et näete välja nagu Rihanna.
Ma tean seda, sest tai kutt on sõna otseses mõttes jälginud mu õde tänaval laulmas “Mu vihma all, ella ella ey!”, Enne kui ma oma rannas keerdunud blondide pikenduste mopi sisse võtan ja “Shakira!” Karjun.
Ma tean, et Shakira pole must, aga just see tuleb selle peale, sest kui te pole tai ega te pole valge, siis arvavad paljud tailased, et näete välja nagu mingi täht ja pole muud, kui nad teid mööda tänavaid jälitavad poplaulude laulmine.
See on vägev äri, aga ma saan aru.
Ma võin isegi paaritu pildi jaoks poseerida, millele eelnevad sõnad “teie keha on nii salapärane!”, Sest enamasti on nende pilgud kahjutud, uudishimulikud ja üldiselt ajendatud sellest, et nad lihtsalt ei näe liiga palju musti inimesi.
Nii saan aru laulvatest kagu-aasialastest.
See, mida ma päris täpselt ei saa, on see, miks mu õde ja Swakopmund [Namiibia] ringi jalutavad ja tunnevad, et meie kohal on kõik silmad.
See, mida ma päris täpselt ei saa, on see, miks mu õde ja Swakopmund [Namiibia] ringi jalutavad ja tunnevad, et meie kohal on kõik silmad.
Miks hoiavad butiikpoodide omanikud meie pilku pisut kauem kui viisakad, kui siseneme nende poodidesse ja miks me kõnnime sellistesse restoranidesse nagu The Lighthouse ja põrandajuht haldab unustamata, et köök avaneb meile kell 17.00 pärast seda, kui tema sõnul on peakokk varundatud ja nad ei võta enam lõunaks toidutellimusi.
Algul kehitasin õlgu.
Koht on ilmselgelt palju, kuid kui naaseme hiljem ja meid teenindatakse pärast aastatuhandeid ning põrandajuht ei murra oma sammu, kui ta noogutab aeg-ajalt mu õe vabandust, ma tellisin mõni aeg tagasi tükk kooki, aga …”Kui ta teeb valgete inimeste laua taha joone, hakkan ma mõtlema, et Namiibia viimases suures Saksa postkoloniaalses linnuses võiks meie melaniin olla natukene probleem.
Ma hakkan mõtlema, et Namiibia viimases suures Saksa postkoloniaalses linnuses võiks meie melaniin olla natukene probleem.
Me näeme seda, kui proovime maha istuda, näeme, kui proovime kätte saada, ja näeme isegi seda, kui kohalikud mustanahalised annavad meile sellise pilgu, mis ütleb: „Pffft, see on Swakopmund ja sa oled must nagu mina, nii et teie toit tuleb aeglaselt, kohmakalt ja lämmatavalt.”
Kuigi ma olen ka varem Swakopmundis käinud, viibisin ma seal viimati Namiibia muusika-aastaauhindade jagamisel ja mustanahaliste seas, nii et ma arvan, et mind pehmendas ainult mustuse rohkus.
Nüüd, kus mu õde on kõrvuti ja mitmevärvilised tuuletallajad juba ammu pärast lihavõttepühade nädalavahetust ära elan, tunnen kogu aeg vahtimisi ja hakkan märkama, et kui päästa üks või kaks musta inimest, kes kunagi ei viiple, oleme me ainsad inimesed värvi miilide eest, mis ei teeni, ei asenda ega pühi.
Fakt, et see on tööpäev ja me oleme kaks targalt mustanahalist naist, kes istuvad hommikupoolikul lattes joomas, tundub veelgi hämmastavam ning reaalsus, et me käime ringi saksa ja kahevärvilise mehega, on kirss tšilli peal külm vahtkond külmas linnas, mis ei taha, et me saaksime naljakaid ideid teretulnute kohta.
Ehkki see on Windhoekis sama tavaline kui brötchen, tervitab meie poleeritud aktsente, mõjutamata õhku ja üldist ideed, et saaksime minna, teha ja öelda seda, mis meile meeldib, Swakopmundi suuresti liiliavalge elanikkonna poolt, kes vaatavad meile justkui öeldes: pikk nädalavahetus on läbi ja kas sa ikka oled siin? Palun ole nii lahke, et jookse kaasa.”
Kuigi me näeme seda pilti erinevate nurkade alt, on rannas olevad kohalikud parimad. Pukseerides nende nööritud koeri mööda Windhoekersi külaskäiku ja vaadates vingumist, ujumist, mustade inimeste naermist, nagu nad ei suudaks oma silmi päris uskuda.
Aafrikas on seda veider vaatepilt.
Inimkonna häll ja musta mehe ajalooline kodu.
Kuid millegipärast on paljude Swakopmunderite jaoks täiesti vastuvõetav käituda nii, nagu puhkavad mustanahalised, kes ajavad oma armastatud Spari või püha puksiiri juurde suuri arveid, on mingist metsakuust sisse rännanud.
Tagasi kahetsusväärse tuletornirestorani juurde ja blondi põrandajuht on pööranud naeratava näo meie selja taga sööki nautivalt valgelt inimeselt mu õele, kes irvitab oma rahulolematust piitsutada küsimusega, mida te mulle ütlesite? kogu diiva suhtumine maailmas.
Justkui ärritaks mu õde teda ööklubis, mitte aga maksvas kliendis, kelle kook on olnud igaviku tulek.
Pole üllatav, et blondiinil blokeerida ei saa. Ta vaatab nina meie poole ja pöörab kanna peale, ilma et oleks lubanud üldse midagi ette võtta.
Lahkume.
Me kõnnime tema juurest otse uksest välja ja ta ei viruta silmalaugu. Meie saksa ja värvilised meessõbrad jäävad arve tasuma ja kui meie saksa sõber ilmub, kui ta on asjatult häbi tundnud, teeme tee tagasi auto juurde ja Dani ütleb:
“See selleks! Kes need inimesed arvavad, et nad on? Me sõidame mööda neid rumalaid tänavaid, mängides mingit frikkin Nicki Minaj!”
Meil pole Nicki, kuid me mängime Macy Gray'i nii, nagu me seda mõtleme, ja jahmatame vanu saksa inimesi rahakoti külge ja naerame, kui luurame neid tahavaatepeeglisse loksutades.
See on olnud imelik nädalavahetus.
Swakopmundi vaikne, vankumatu ja õhukese looriga rassism on tüütu, kuid me ei pane seda pahaks. Aafrika Saksamaa ääres on elu mere ääres ja me elame seda.
Aga me tuleme tagasi.
Namiibia iga-aastaste muusikaauhindade jaoks must, rõve ja paadikoor.
Nii et kui olete rassist, idioot või lihtne põrandajuht, kellel on suursugusust, tõhusust või kavalust, on kõige parem saada heaks, valmis ja palju vähem haledaks.
See on Aafrika.
Siin olge mustad.
