Tiibeti - Matadori Võrgu Hiilivast Kaubastamisest

2024 Autor: Sierra Adderiy | [email protected]. Viimati modifitseeritud: 2024-01-12 08:58

Reisima

Fotograafid rivistuvad silmapiirile, neist umbes 15: pealaest jalatallani Gore-Tex, sigaretid rippumas, mustad kaamerad valmis.

On hilja pärastlõuna ja päike loojub.

Nad on siia jõudnud ehk Pekingist kaugemale - kallite džiipide park, mis on nüüd pargitud vägivaldse nurga all rohumaale, aknad tolmu täis.

Läheduses ja mitmest maailmast eemal istub suur tiibeti palverändurite ring tule ümber ja juuakse teed. Viimane päikesevalgus satub punastesse punutistesse juustes, kui naise kõrge häältega laul spiraalides tõmbas meie poole suitsu -, mõlemad kadusid peagi platoo ulatuslikku laiusse.

Chen viskab oma valmis sigareti kaamerate suunas, hüppab üles ja lõhkeb Tiibeti rahvatantsu umbkaudseks koopiaks: üks jalg on kõverdatud, teine välja sirutatud, vägivaldne plaks ja vööt, mis kajas orust alla. Ja siis istub sama kiiresti tagasi minu kõrvale ja pakub veel ühe sigareti.

Oleme teineteist tundnud alles pärastlõunal ja ma ei oska veel öelda, millised žestid on tõelised, millised näituse jaoks.

Kätt, mis hoiab tulemasinat, on halvasti armistunud. Ainult mõne sõna vahel on meil tegemist miimikaga. Ta on arvatavasti sama vanus kui mina, suurest kõrgusest ja kogemustest vanemaks saanud, teenistusväes sõdur, kes kõnnib Lhasast Chengdusse tagasi. See paneb mind hetkeks teisiti vaatama, võttes endaga kaasa kulunud saapad ja kõhnuse, luues läbi minu kindla uskumuse Tiibeti ja Hiina kohta, mida ma tean.

Kuid praegu, tuhmuma tuleval külmal kaljul, on ta lihtsalt üks rändur, kelle helbed naeratused on lihtsa lahkusega. Meie ootamise ajal, kui meie ees magab varjatud nomaadikoer, korraldab Chen oma stseeni stseeni järgi, liigutades kive ja tõmmates kehad nähtamatust prahist üles, nii et ma lõpuks sellest aru saan. Ta pidi olema osa päästemeeskonnast pärast 2010. aasta Yushu maavärinat - ligi 3000 inimohvrit ja kümned tuhanded ümberasustatud. See seletab tema kätt, armistunud roosat kummaliseks uudsuseks ja mul on ühtäkki alandlik ja häbi, mida ma ei suuda seletada.

5-minutine loojuva päikese, kloostri kontuuri ja kaugemal asuvate lumiste mägede: "Tiibeti" pilt, mida me oleme õppinud ihaldama.

Meie ümber on kõigisse suunda sirutatud värviliste budistlike palvelippude read, samal ajal kui viie püha mäe tipud ulatuvad esimese lumesajuga valgeks. Järsust nõlvast allapoole jäävad Sichuani läänes asuva metsiku lääne linna Lhagangi tolmused tänavad ja turuplats, mis sai Hiinast alles 1950. aastal ja tunneb end siiani Tiibeti moodi. Selle templi kuldne katus ja madalad lohisevad majad kaotavad end juba hämaras pikkades sinistes varjudes. Kõrguses rohumaal mäenõlval on mitmevärvilistesse kolmnurkadesse istutatud veel tuhandeid lippe koos Tiibeti kaardus tiibeti kirjas valgete kivimantratega.

Chen nuhutab mind ja žesteerib silmapiirile, andes märku, et oodata pole kaua. Olen tänulik tema ettevõtte eest, ükskõik kui sürreaalne see ka pole. Ei ole mõtet proovida narratiivi selle juurde sobitada - kummalgi meist pole ülesande jaoks piisavalt keelt - seega jääb see nii lihtsaks kui see on. Võrreldes kõigi räsitud kohtumistega, mida olen viimastel aastatel rääkinud, tõmbasid tagalood igasse vestlusse, see vaikus on kerge.

Vaade meie ees on juba ilus, kuid mitte rohkem kui tosin muud sellel platool, kus suur kõrgus teravdab asjade servi, kaljunurgad on liialdatud selgepiirilise varju ja valgusega. Mis teeb sellest „vaatamisväärsuse”, on loojuva päikese, kloostri piirjoone ja kaugemate lumiste mägede 5-minutiline ajakava: Tiibeti pilt, mida me oleme õppinud soovima.

Huvitav, kas ma ka ootan, erinevalt fotograafidest, lükkame kohalejõudmise edasi, kuni kompositsioonil on lõpuks „mõte“, kasutades alati kõige kitsamaid läätsi. Miks tahame selle jäädvustada ja koju tõenditega tagasi pöörduda? Kas olete kindel, et asjad sobivad meie ootuste raamidesse? Või lootus, et eksootika hõõrub meid protsessi käigus maha?

Vaja on vaid põgusat pilguheit illusiooni lagunemisele. See kogu platoo ületab meie tavalisi nägemisviise. Vaevalt, et asustus tähistab rohumaad vaid vähestel nomaaditelkidel ja matistatud jakiga, see on koht, mida ei saa kunagi maha võtta.

Valitsus soovib selgelt seda vabadust sisendada. Chengdu juurest ülespoole sõites läbisin relvastatud kontrollpunktid, välismaalased pidid bussist väljuma ja talvises päikesejärjekorras seisma, samas kui Chenist tunduvalt nooremad sõdurid uhiuue vormiriietusega. ja kallid saapad, panid meie viisad kahtlusega silma. Ainsad mitte-hiinlased olid kolmik Jaapani üliõpilasi, kellest ühel oli passis midagi anomaalset ja seetõttu oli buss lihtsalt edasi sõitnud, jättes neile 200 miili ise järele sõita.

See sündis vahetult pärast Jaapani vastaste rahutuste puhkemist Hiina linnades Senkaku saare vaidluse üle, kuid tegelikud pinged tulenevad kohalikest etnilistest rahutustest. Alles nädal enne seda oli 23-aastane Tingzin Dolma isoleerinud lähedal asuvas Rebkongis. Praeguseks on 126 tiibetlast hakanud end Hiina valitsuse vastu protestima, paljud neist piirialadel - metsik meeleheide, mis vaevalt rahvusvahelisi uudiseid teeb.

Isegi kui Tiibeti autonoomne piirkond välismaalastele suletakse, avavad ametnikud need piirkonnad siseturismile, ehitades uusi lennujaamu ja teid. Bussis istusin Kunmingi sõbraliku keskklassi pere lähedal, mis oli kaunistatud uutes suusajopedes ja jalutussaabastes, igaühel oli randme ümber sobiv roheline jade mala. Ema lõi päevalilleseemneid sunniviisiliselt lahti, kui ta seletas oma armastust Tiibeti muusika ja budistlike laamadega ning üle vahekäigu oli päikeseline, noor siniste kontaktläätsedega õpetaja ja kirg seljakottide järele. Igaüks, kellel on kasutatav sissetulek, näib olevat seiklusvalmis ja Tiibetit on selgelt ümber nimetatud kui viimast must-see-vaatamisväärsust. Kogu keerdunud tee ääres, alles hiljuti pärast suvist vihma puhastatud maalihkest, kuulutavad tohutud stendid „kohalikke Tiibeti iludusi” ja „traditsioonilisi Tiibeti kontserte”, teised reklaamivad aga uusi hotelle ja elamuarendusi, viilu läänestunud äärelinna, mis on loodusesse siirdatud.

Ma ei saa tunda seda, et see koht on tegemata, isegi kui me tuleme sellele tunnistajaks, võib-olla just seetõttu, et me tuleme.

Olin Kangdingist (Lucheng) edasi sõitnud koos paari Tiibeti noorpaariga, see oli armastuslaul, mis hõlmas autostereot. Platoole jõudes oli nihe käegakatsutav, isegi kui ametlikud teeviidad seda eitasid, sõnastas omand Mandariinis, samas kui Tiibeti kas kustutati või viidi joonealusesse märkusesse. Tegelikult, nagu noor Amdo külalistemaja omanik linnas osutas, kolitakse siia etniliselt Hani süstemaatiliselt, et viia elanikkond vastavusse kaartide väljamõeldistega.

Lhagangi inimesed on siiski valdavalt endiselt Khamid - pikad ja uhked, kuulsad hobuste vilumuse ja kenade meeste eest. Rohumaal möödusime noorest ratturist, kelle vööga jakk rippus ühe õla alt, kauboimüts nurga all, pikad punutud juuksed, kõrged põsesarnad, säravad hambad ja vilkusid jade kõrvarõngad, samal ajal kui linnas esinesid kaks teismelise punaste põskedega tüdrukut kogu kehaga proteesid templi ümber, teksapüksid, lapidesse mähitud pikad nahast põlled, kaetud teksade, käte ja põlvedega. Naine, kes meile pärastlõunal suurtest plastkolbidest jakivõiteed pakkus, kandis endiselt North Face jope imitatsiooni all traditsioonilist kleiti ja laama, kellele möödujad auväärselt oma pead langetasid, kandis kauge mineviku õhku umbes teda vaatamata Puma treeneritele tema pikkade punaste rüüde all. Siis on olemas ajalugu, ja vaatamata sellele, kui palju see võib tunduda romantismina, on inimeste ja nende maastiku meelitamine tugev.

Kalju peal, mõtlen, mida ma siin teen. Võib-olla tunnistamine millegi kohta, kus ähvardab kustutamine, või lihtsalt tarbin selle enda väljamõeldist, mis pole tõesem kui ükski teine.

Päikeseloojang tuleb ja läheb. Ma teen mõned fotod, tundes end ebamääraselt nagu reetur.

Fotograafid lahkuvad järgmise atraktsiooni otsimisel ja homme suundub Chen lõuna poole, samal ajal kui ma jätkan põhja poole. Järsk melanhoolia tunne. Värske turismibüroo värv, kohalikud elanikud muudeti iga uue bussikoormaga libedaks reisijuhiks - see on tõsi kogu maailmas. Kurbust veelgi süvendab see sügavam kaotus - kodustatud „Tiibet” kaunistas turiste, samas kui selle tegelikku identiteeti tsenseeritakse ja allasurutakse.

Liikudes edasi, liikudes läbi nagu need keskealised mehed koos fotoaparaatide või Cheniga tolmustes saabastes, ei saa mind tunda sellest, et see koht on kaotatud isegi siis, kui me tuleme selle tunnistajaks, võib-olla just seetõttu, et me tuleme.

Võib-olla jääb identiteet ellu alles platool või siis nendes ootamatutes väikesemahulistes kohtumistes - ühises tee- ja momoskruusis backstreet kohvikus, kaua pärast päikese loojumist.