Reisima
PALJU INIMENEID: Iraan on midagi enamat kui karikatuur; islamifundamentalistide rahvas, kes põrgutas USA hävitamist. See kujutamine on viimastel aastatel vähenenud seoses Iraani kokkuleppega ja Iraani edasise avanemisega läände, kuid see ei ole takistanud parempoolseid poliitikuid ja meediaorganisatsioone püüdmast Iraani kojameest kinni hoida. Riigi uudislugudega kaasnevad sageli fotod burka-kattega naistest, kes kõnnivad mööda seinamaalingut, millel on kujutatud Vabadussammast surmaga, mis kaunistab seina endise Ameerika saatkonna ees. Kuid see pole päris Iraan.
Nagu iga riigi puhul, on Iraan palju keerukam kui seda sageli esitletud kallutatud pilti. See on islamivabariik, mille võimsaim valitsustegelane on vaimulik, kuid see ei tähenda, et Iraani valitsuses ei oleks edasise tegevuse osas pingeid - ja see ei tähenda kindlasti, et Iraani rahvas põlgaks USA-d ja laiemat läänemaailma ega ka seda, et nad nõustuksid range islami moraaliga, mida riik kehtestab.
Minu kogemus Iraanis 2013. aasta lõpus, kui riik jäi lääneriikide sanktsioonide alla ja enne Iraani kokkuleppe allkirjastamist näitas mulle, et riik on teistsugune, kui oleksin meedias esindatud. Kahe nädala jooksul, mille ma seal veetsin, olid ingliskeelsed iraanlased, keda kohtasin, innukalt abiks ja jutuks, kuna nende isoleeritud riiki külastasid vähesed turistid. Tõepoolest, paljud inimesed tulid minu juurde, lootes, et olen kaaslane iraanlane, kuni nad avastasid, et ma ei oska farsi keelt. On selge, et ma pole üks neist kanadalastest, kes reisib lehvitades vahtralehte.
Teheran
Kui jõudsin neljast Iraanis külastatud linnast esimesse Teherani, puutusin kokku keelebarjääriga, mida ma pole kunagi varem kogenud. Lennujaamas ringi jalutades olid peaaegu kõik sildid pärsia keeles ja inglise keelt oli vähe. Jalutasin ringi, et teada saada, kuidas hankida SIM-kaarti ja kuidas eurosid riaalide vastu vahetada, kuid olin uues keskkonnas täiesti kadunud - kuni kuulsin, et keegi kutsus mind väikesest kohvikust.
Põõsaste pruunide juustega noormees kõndis üle ja küsis, kas mul on abi vaja. Meenutades kõiki hoiatusi, mida ma kunagi võõraste kohta sain, ütlesin, et ütlesin kiireks hetkeks “ei”, kuid tõde oli see, et mul oli tõesti sõpra vaja. Seejärel viis ta mind muutuste leti juurde ja soovitas mul vaid pisut muuta, kuna ma saaksin linnas paremat tariifi, siis saaksin SIM-kaardi. Ta käskis mul enne lennujaamast väljumist alla laadida rakenduse, et pääseda valitsuse tulemüürist, siis jagasime linna takso ja ta tegi kindlaks, et mul on võimalik hotelli siseneda, kuna ma ei olnud ette broneerinud.
Me suhtlesime paar päeva, kui viibisin Teheranis, ja ühel õhtul rippusime välja linna põhjaosas Tajrishis. Mõne aja pärast saime takso veidi põhja poole mägedes asuvasse avasse, kus jõe äärde oli hunnik restorane ja toidukohti. Saime vesipiibu ja teed ning rääkisime paar tundi oma elust ja Iraanist. Hiljem, tagasi Tadžrishis, kohtusime kahe tema sõbraga õhtusöögiks ja nad rääkisid mulle, mis tunne oli elada Iraanis ja kuidas nad lootsid liikuda läände, kuni nende riigis on rohkem vabadust. Üks asi, mis meie vestlusega minuga takerdus, oli eriti kinni. Nad ütlesid, et kuigi peaaegu kõik Iraanis on paberil moslemid, ei tunne kõik seda oma südames.
Pärast nendega veidi pikemat aega veetmist ja tagasi ühte nende korterisse suundudes - kus naised võtsid kohe oma hijabid maha - andsin ma neile hüvasti, kuna peatselt suundusin uude riiki.
Isfahan
Järgmisel hommikul tõmbas mu buss Iraani suuruselt kolmandasse linna Isfahani. Sellel on palju ilusat islami arhitektuuri, ajaloolisi ehitisi ja selle tuumast jookseb jõgi - ehkki see oli minu külastamise ajal kuiv ja iraanlane teatas mulle, et see on põllumajanduse jaoks ümber suunatud. Kuigi ma nautisin linnaga tutvumist, tekkis mul kohalejõudmisel kohene vajadus: mul oli vaja leida selvepesula.
Ainult üks inimene hotelli vastuvõtus rääkis katkist inglise keelt ja ta osutas mulle ühe suunas, kuid pärast pooletunnist määrdunud riiete kilekotiga ringi kõndimist ei olnud ma seda ikkagi leidnud. Lahkudes hoonest, mida kontrollisin selvepesula järele, sattusin ühe internetikohviku juurest tulnud noormehe juurde, nii et küsisin, kas ta räägib inglise keelt. Ta rääkis natuke ja andis mulle mõned täpsemad juhised, nii et tänasin teda ja asusin uuesti teele.
Paar minutit hiljem kuulsin selja tagant sarve. Ümber keerates leidsin noormehe tema mopeedilt. Ta viipas mulle üle ja pakkus, et ta võtaks mind. Hüppasin edasi, mõtlemata kaks korda, mässides ühe käe tema ümber ja kasutades teist oma koti hoidmiseks, liikusime edasi selvepesula suunas.
Kohalejõudmiseks kulus vaid mõni minut, kuid pood suleti, nii et ta pöördus minu poole ja pakkus, et viiks mind teise, natuke kaugemale. Ma noogutasin, soovides oma riided puhtaks saada, ja asusime jälle teele. Selle asemel, et minna otse selvepesulasse, tegi ta mulle siiski linnaekskursiooni, vahendades huvitavaid fakte ja osutades maamärkidele.
Ühel hetkel pöördus ta liikluses oodates minu poole ja küsis, miks ma teda usaldasin ja kas ma ei arvanud, et ta on Talibanis. Ma mäletan, et naersin selle küsimuse üle, kuid ma ei mäleta täpselt, mida ütlesin, välja arvatud selleks, et anda talle teada, et ma usaldasin teda ega eeldanud, et ta on terrorist.
Pärast pesumaja leidmist ja riiete mahavõtmist näitas ta mulle, kuidas tagasi hotelli sõites aeglaselt sõita. Kui ta mind maha viis, andis ta mulle oma numbri, juhuks kui ma linnas viibides abi vajaksin, ja tänasin teda enne oma tuppa tõusmist.
Yazd
Minu järgmine peatus oli Yazd'i kõrbelinn, mis on ainus linn maailmas, mis on ehitatud peaaegu täielikult Adobest, ja zoroastrismi keskus. Reisides ma tavaliselt juhendeid ei kasuta, kuid valisin selle Iraani kohta, kuna Internetis polnud palju teavet selle riigi kohta ja teadsin, et seal viibimise ajal pole mul head Interneti-ühendust. See soovitas väljamõeldud hotellis teemaja, nii et otsustasin seda kontrollida.
Kõrgendatud platvormide padjad ümbritsesid teehoones asuvat purskkaevu. Noor tüüp viis mind ühe juurde. Ta tõi mulle teed ja suupisteid ning kuidagi saime juttu ajada, kui ta ei olnud hõivatud teiste patroonide teenindamisega.
Mul oli sama hea meel, kui ta leidis teise prantsuse keele rääkija. Ta andis mulle mõned näpunäited, mida Yazdis näha tuleks, kuid vestluse käigus muutus vestlus isiklikumaks. Mõne tunni jooksul rääkis ta mulle, kuidas ta oli põgenenud Iraagist, õppinud mitmeid keeli, et turismis hästi hakkama saada, ning lootis oma õpingute jätkamiseks viibida oma sõbra juures Prantsusmaal. Mõtlen ikka aeg-ajalt tema peale ja mõtlen, kas ta tegi seda.
Need kogemused ja palju muud, mis mul Iraanis viibimise ajal olid, andsid mulle vaatenurga riigist, mille vähesed saavad, kui nad ei saa seda külastada, ja kindlasti mitte siis, kui nad pööravad tähelepanu ainult sellele, mida meedia kipub avaldama riik. Iraanlased pole nende valitsus ja nad on ühed sõbralikumad inimesed, keda ma oma reisidel kohanud olen.
Minu aeg Iraanis näitas mulle, kui oluline ei ole stereotüüpida tervet rahvust, usutunnistust, rassi ega mõnda muud gruppi, kuna see moonutab meie võimet ära tunda kõigi inimeste mitmekesisust ja ka meie paljusid ühiseid jooni. Inimesed, kellega kohtusin, olid uhked, et näidata külastajale oma riiki ning jagada oma kogemusi, kriitikat ja lootusi. Nagu kõiki inimesi, ajendasid neid ka samad soovid oma elu paremaks muuta, aga ka selleks, et muuta oma riik avatumaks ja paremaks elukohaks.
Ma saan aru, et minu kogemused on viltu, kuna ma suhtlesin ainult ingliskeelsete inimestega, kuid see ei tähenda, et nende vaated on Iraani ühiskonnas oluline vähemus. Kui Iraani kokkulepe midagi tõestab, on iraanlaste soov vähendada pingeid läänega ja saada avatumaks ühiskonnaks. Iraani kokkulepe langes kokku Iraanis viibivate turistide, eriti Euroopa rahvaste viisanõuete vähenemisega, avades ukse iraanlaste ja läänlaste tihedamale suhtlusele. Ootan naasmist ja näen, kuidas see on muutunud.
