Narratiiv
See seiklus oli minu esimene sooloreis - nagu ka minu esimene kord USA-st välja minna. Kui ma laps olin, viisid mu vanemad mind korra Pennsylvaniasse, kaks korda Floridasse ja paar korda Tennesseesse. Lendasin esimest korda kommertslennukil 22-aastaseks saades Bostonis oma (nüüdseks endise) tüdruksõbra juurde.
Pärast ülikooli lõpetamist kolisin Põhja-Carolinas asuvast graniidikarjäärist New Yorki. Töötasin täiskohaga umbes kaks aastat, kuid tundsin, et mu elu oli kellegi teise kontrolli all. Elasin kahe sõbraga ühe magamistoaga korteris Williamsburgis. Kui see olukord lõppes, müüsin suurema osa omandist ja ütlesin, et kavatsen kuu aega reisida. (Ma olin tehniliselt vabakutseline, nii et nad ei pannud pahaks.)
Sain passi, broneerisin ühe suuna lennu ja plaanisin näha populaarseid sihtkohti Euroopas: Island, London, Kopenhaagen, Berliin, Barcelona, Sevilla. Jalutasin linnades, nägin vaatamisväärsusi ja pidutsesime teiste ränduritega hostelites. Pärast kuu pikkust niimoodi reisimist tundsin, et kogemusest on midagi puudu. Mul polnud kohalike elanikega sügavat suhet ja kultuurid tundsid end Ameerikaga üsna sarnaselt. Otsustasin asuda Marokosse.
Pärast 45-minutist parvlaeva Hispaaniast ja vähe öid Tangeris suundusin itta mägilinna nimega Chefchaouen, piirkonda, mis on tuntud räsi tootmise poolest. Päikeseloojangul asuva hosteli peal, kus ma kuulasin mäest üles kõlavat palvekõnet, kohtasin rastapaikadega austerlast, kes rääkis mulle äsja ette võetud Senegali maismaareisist. Olin intrigeeritud. Ta pani kirja nii mõnede teele jäämise kohtade kui ka väheste kohtade nimed. Ma polnud kindel, kas julgen sedavõrd kaugele Aafrikasse asuda, kuid idee takerdus mulle.
Teel lõunasse Marrakechisse peatusin Rabatis ja Casablancas. Külastasin Mauritaania saatkonda ja taotlesin viisat, mille sain järgmisel päeval. Veetsin päeva Casablanca ja Rabat otsides kollapalaviku vaktsineerimiste kohta, rääkisin viipekeeles ja kohutavas prantsuse keeles ning valmistasin ette 20 eksemplari oma reisidetailidest, passist ja viisast. Mulle soovitati, et see päästaks mind sellest, et peaksin paljudest Lääne-Sahara sõjaväe kontrollpunktidest autost välja minema.
Sõitsin bussiga Agadirisse, siis hüppasin lühikese lennuga Dakhlasse, mis on väike Mauritaania, berberi ja Maroko kultuurist mõjutatud veepoolne oaas, kuid 12-tunnise autosõidu kaugusel mujalt, isegi kergelt asustatud. Dakhlast leidsin lendlehe, kus reklaamiti jagatud taksosõite Mauritaania pealinna Nouakchottisse, mis asub 800 kilomeetri kaugusel.
Järgmise päeva kell 6 hommikul hüppasin ma koos Mauritaania vestides mõne inimesega autosse. Atonaalne laulmine tuli raadiosaatesse tundide ja tundide tagant sisse ja välja, kui sõitsime mööda ookeani ja Sahara kõrbe vahele kihutatud liiklusvaba kaherealist kiirteed. Me tulime sõjaväe konvoi juurde, mis oli pargitud keset maanteed ja kus röövitud sõdurid olid AK47-dega veoautode taga. Möödusime täiskiirusel tee ääres.
Passi koopiate ettevalmistamine maismaa transiidiks läbi Lääne-Sahara ja Mauritaania.
Läbi Lääne-Sahara territooriumi läbimine.
Sain teada, et Lääne-Sahara on vaidlusalune territoorium 20-aastase relvarahu ajal. Korraga võitlesid Mauritaania ja Mali Maroko eest. See pole ei Mauritaania ega Maroko, kuid Maroko sõjaline kohalolek kontrollib seda praegu. Territooriumi ja Maroko vahel on 5-kilomeetrine riba. Piirkond on kaevandatud ja teed pole. See kõik on kivi ja liiv. Minu suurim hirm oli see, et ma keeldusin kuidagi sisenemast Mauritaaniasse ja takerdusin sellesse 5 km pikkusesse riba igaveseks.
Mahajäetud autod heideti kellegi maale, täielikult luust lahti. Seal olid vanade telerite hunnikud. Figuurid kõndisid kauguses, üks mees kandis vana televiisorit. Rühm Mauritaania mehi peatas meie auto. Tume figuur nõjatus mu akna kohale ja vahtis naeratades mulle otsa. Mul polnud õrna aimugi, mida mehed meie autojuhiga arutasid, kuid nad lasid meid varsti minema.
Rohkem Lääne-Saharast
Teel Mauritaaniasse
Me tegime selle Mauritaaniaks. Mauritaania oli endiselt enamasti kõrb, plaastrid palmipuude ja kaamelitega. Möödusime vineeriseinte ja plekk-katustega küladest. Kui me lõpuks palvetamise lõpetasime, jäin ma nälga. Autojuht viis mind kohapeale pikali ja ma hakkasin noogutama. Ärkasin lõõmava tule heli järele. Mehed küpsetasid kahte tohutut veiseliha ribi ja me kõik istusime kohapeal, lõigates lihatükid kordamööda lahti ja noaga edasi. Kui tuli minu kord, põletasin kätt, püüdes veiseliha tükeldada ja kõigil oli hea naerda. Pärast seda kaotasin noaga seotud privileegid ja kõik viskaksid mulle lihtsalt tüki lihatükke pärast seda, kui nad olid ise tükeldanud. Parastasime pärast seda mahlad leibaga. Juht keeldus laskmast mul maksta.
Pealinnas Nouakchottis olid vaevalt sillutatud teed. Mind jahmatas tänaval elavate füüsiliselt haigete inimeste hulk. Veetsin seal öö ja leidsin siis ühise takso Senegali piirini. Kui ma kohale jõudsin, oli taksos üks mees, inglise keele õpetaja. Natuke aega hiljem peatus meie kõrval üks noori täis auto ja pigistasime siis 7 inimest 5-kohaliseks Mercedeseks. Järgmised 5 tundi veetsin kaassõitja istet oma uue 200-naelise inglise keele õpetaja sõbraga. Üritasin pildistada meid sel teel sõitmas, kuid ta keeldus, öeldes, et see teeb tema naise armukadedaks.
Läheneb Mauritaania pealinn Nouakchott
Nouakchott, Mauritaania
Nouakchott, Mauritaania
Nouakchott, Mauritaania
Piiril viisime pika jõe kanuulaadse paadiga üle jõe Senegali ja sealt edasi veel üks ühine takso St. Peatasin umbes minu vanuse Senegali noormehe, et temalt aega küsida. Tema nimi oli Cherif ja ta kutsus mind viivitamatult oma pere juurde. Järgmiseks nädalaks võeti mind tema ellu vastu: jalgpalli mängima, linna külastama ja tema sõpradega kohtuma. Kui küsisin, kuidas saaksin talle külalislahkuse eest tagasi maksta, palus ta mul osta talle ja ta emale hambahari ja hambapasta.
Cherifil oli sõber nimega Kouyote Issa, kes on üks hämmastavamaid inimesi, keda ma kunagi kohanud olen. Tema uks oli alati lukustamata, toitu jagus alati, suurema osa ajast veetis ta koolis / varjualuses, kus jooksis tänavalastele. Issa kaudu kohtusin ameeriklasega, kelle nimi oli Andrew, kes aitas Cheriffil Dakaris videotöötlusele internatuuri saada. Seejärel sõitsime koos Cherifiga pealinna, et jääda tema tädi juurde ja kohtuda Andreasega.
Piiri ületamine paadiga Senegali
Saint Louis, Senegal.
Elu Cherifiga.
Elu Cherifiga.
Dakar, Senegal
Elu Cherifiga
Hiljem läksin Andrewi soovitusel Kedougou poole, 12-tunnise bussisõidu kaugusele Senegali kaugemasse nurka Mali ja Guinea kõrvale ning kohtusin seal asuva rahukorpuse vabatahtliku Jake'iga.
Jake viis mind 25-kilomeetrisele rattaretkele oma külla - kuid mu ratas purunes esimesel miilil. Mootorrattaga võõras mees päästis mind ja viis mind, oma jalgratta ja tema toidukaubad mäest üles külla, kus Jake elab - 2 tundi enne Jake'i saabumist. Mis jättis mind tund aega enne uue sõbra saabumist Lääne-Aafrika külla, kus ta ei suutnud üldse emakeelt rääkida. Õnneks kutsus Jake pealiku kohale ja ta tuli ja võttis mu sisse. Me juhtisime asju kordamööda ja ütlesime neid meie keeltes, kuni Jake saabus.
Veetsin paar ööd maas onnis magades, söödes samal maal kasvanud toitu, kus magasin, ja nautisin miilide kaupa öist taevast, kus ei olnud ühtegi valgust ega elektrit. Jake tõlgiks ja räägiks mulle kommetest ja küladraamadest. Soovin, et oleksin veetnud seal tema ja tema perega nädalaid. Selle asemel pöördusin tagasi Kedougou juurde. Naine, keda ma seal bussisõidul kohtasin, Fadimata, kutsus mind Tambacoundasse, väikesesse linna 4 tunni kaugusel. Viibisin kaks nädalat tema ühe isa, kolme naise ja kaheteistkümne lapse perega. Liitusin Fadimata bändiga bassimehena ja me mängisime kahte või kolme saadet, mõnikord rahvamassiga kuni 100 inimest.
Jalgrattaga koos Jake'iga rahukorpuse külla.
Jake küla Senegalis
Uusaastaööl - mille veetsin lõunarannas rannas keeleõpetajaga, kellega kohtusin kaupluses - sain töölt kõne. Ma oleksin neli kuud läinud, kuigi ma oleksin neile öelnud, et ma oleksin ühe ära läinud. Nad soovisid, et teeksin nädala pärast algava telesaate jaoks mõned visuaalefektid.
Ma läksin katki. Püütud tagasi teenida rohkem raha ja kavandada tulevasi seiklusi, hüppasin lendu kleepuvast 100-kraadisest Dakarist New Yorgi külmutavasse talve.
