Narratiiv
See on foto, mille klõpsasin Himaalaja passi ülaosas, mis läbis Põhja-Indias Parvati-Pini orusid, oma esimestel reisidel sellesse riiki 2009. aastal. Selle ristmiku kõrgus oli päris tagasihoidlik 15 000 jalga.
Töötasin Himachal Pradeshi Manali külas Vashishti külas asuva Prantsuse matkajuhi ekspediitorina ja mulle maksti 200 ruupiat (4 dollarit) päevas, et kaasa võtta umbes 45 kilo (90-naela) seadmeid, sealhulgas petrooleumipliite ja matkavarustus nelja Kanada turistide rühma teenindamiseks. Retkestasime 10 päeva, liikudes parasvöötme mägipiirkonnast väga kuivaks ja lohutuks piirkonnaks, kus paljud Tiibeti põgenikud on oma kodud teinud. See sarnanes kaskaadide jalgsi ületamisega, ainult et teisel pool neid kohtasid veelgi suuremad mäed.
Küpsetasin iga päev neljale inimesele. Päris mõnusad söögid. Ma sõin ainult riisi ja läätsi koos oma Nepali sõpradega, kes olid palgatud selle matka jaoks portjeeriks ja kutsusid mind kui tööjõudude 10. liiget varusid vedama. See oli nende raske toimetulek - töötades paar dollarit päevas, et varustada asju, mis nägid ette puhkust külalistele, kes maksid üle 500 dollari, et nad saaksid ajutiselt end ja maastikku nautida. Kasum läks enamasti matkajuhile, prantsuse naisele, kes ei teinud midagi, vaid kõndis otse edasi ja haukus tellimusi iga päeva alguses ja lõpus. Tema kirg kõigi tõukamiseks võimaldas meil kõigil sellel aastal esimestena ületada.
Ainult 10-päevane kogemus oli kõige raskem, mida ma oma elus kunagi alustanud olen. Selle ajendiks oli omamoodi empaatiline vajadus samastuda Nepali töölistega, kellega ma iga päev külas käisin. Tahtsin mõista nende eluperspektiivi ümberasujatena, kes elavad kodust ja perekonnast eemal. India ruupia on Nepali ruupia suhtes tugev, nagu dollar on peesoga võrreldes tugev, kutsudes välismaalasi tulema üle piiri tööle ja saatma teenitud tulu tagasi oma küladesse.
Mulle makstaks ja mind koheldaks samamoodi nagu oleksin nepali mees. Sama palk, sama toit, sama telk.
Algselt tahtsin lihtsalt rihmasid sportida, nägin, kuidas neid küla peal ja mööda koormaid vedama hakati, kuid öeldi, et see pole minu jaoks töö. Ma jätkasin nõudmist - istusin igal hommikul nendega chai joomist ja suitsetamisvõimalusi - ning õppisin nii palju hindu keelt, kui suutsin nende jaoks sügavamaid mõtteid edastada. Lõpuks kolisin sisse paari Nepali mehega. Nad jagasid väikest elupinda Dhungri külas. Ma nimetan seda elutoaks, kuna seal polnud kööki, vannituba ega elektrit. See oli lihtsalt kiviseintega tuba, kus tekid laoti mööda põrandat laiali ja mehed magasid üksteise vastu nagu tikutulekud. Petrooleumi pliit põleks ja terve ruum täidaks suitsuga enne, kui see on piisavalt kuum, et kausitäis riisi alla panna.
Ma arvan, et esmapilgul oli mind „arengumaade” vaesuse keskel lahe. Mida iganes see tähendab. Ma ei märganud seda nende kohta aktiivselt ega tundunud, et nad oleksid neist erinev. Nende alandlik olemus tõmbas mind nende juurde. Nende õnn hoolimata elutingimustest. Nende nähtamatus töökate inimestena keset võõrast valdavat kultuuri ülerahvastatud turismiparadiisis. Nad otsustasid minu eest hoolitseda. Minust sai nende õpilane. See tuletab mulle meelde tsitaati Steinbecki viinamarjadest:
Kui olete hädas, olete haiget saanud või vajate - minge vaeste inimeste juurde. Nad on ainsad, mis aitavad - ainukesed.
Mõni päev pärast seda, kui hakkasin koos nende meestega elama, tuli üks nende nõbu, kes elas mõni kilomeeter maanteel külas, üle ja kuulis mu otsingutest. Ta oli nepali mees, kes oskas natuke inglise keelt. Me rääkisime kahes keeles, et suhelda ühe ideega. See oli vinge, kannatlik protsess. Ta ütles mulle, et mõne päeva pärast toimub trekking party, ja kutsus mind üles tegema nendega koostööd kui “coolie” -portijat. Ta rääkis mulle, mida see teekond endaga kaasa toob - 10 päeva vaevalist matkamist mööda mõõtmatult karmi, kuid maastikulist maastikku - ning et mulle makstakse ja mind koheldakse justkui Nepali meest. Sama palk, sama toit, sama telk.
Sain oma asjad kokku ja valmistusin alustama maailma kõrgemaid mägesid.
Lahkudes alandati mind kiiresti. Kannatada seda suurt raskust inimesena, kes oli sel hetkel nii pika vahemaa peal vaid 19-aastane, tundus see kiiresti võimatu. Iga samm järsust maastikust ülespoole oli väga teadlik protsess. Olin täiesti ette valmistamata, kui hirmutavad need mäed olid. Olin pikk ja vastumeelne - nepalilased olid lühikesed ja jämedad. Ehitatud mägedesse.
Märkasin kiiresti, kuidas teatud privileegid toimisid ühiskonnas. Lõppude lõpuks tõi päeva lõpp puhkuse hästi rahastatud turistidele, kes otsisid väljakutset selle lõbustamiseks. Minu jaoks tähendas minu vastutus pärast pikka päevast veovahendit turistide jaoks telkide püstitamist, maitsvate roogade valmistamist ja enne magamaminekut koristamist. Kunagi polnud minul ega Nepalil meestel, kes kogu reisi vältel vaikselt tööd tegid, puhkehetki. Öösel magavad kõik külalised mugavalt oma telgis, mida me nende jaoks vedasime. Ma läheksin ühte telki, mis majutas meid kõiki 10 töölist, et enne magamist süüa tavalist riisi ja vürtsitatud läätsi.
Mul oli muidugi muidugi kindel eesõigus. Olin registreerunud ja kannatanud vabatahtlikult. Ma ei pidanud ellujäämiseks päevas 4 dollarit teenima.
Siiski hakkasin ma tegelikult Nepali töötajatega samastuma, eriti kui juhend hakkas mind kohtlema nagu ma oleksin midagi madalamat kui maksev klient … midagi sellist nagu “nemad”. Mul oli kahju, kui palju nad pidid ohverdama ja taluma, samas kui teised said elada nii palju naudingut ja mugavust pakkudes, ainult et neil oli taskus rohkem paberit. Küsisin neilt nende elutingimuste, perekondade, laste, eluviisi kohta. Hakkasin kiiresti külalisi pahaks panema. Terve päeva olid nad oma isiklikul ringreisil meist tublisti ees, samas kui ülejäänud meist jäid pagasi raskuse kandmine maha. See oli alandav kogemus. Kogemus, mida need mehed pidid aasta-aastalt läbima, tundmata kunagi nendega, keda nad teenisid.
Ma arvasin, et suren ära. Tõenäoliselt tundsin esimest korda lähedalt, et eelseisv hukkumine on mulle kätte jõudnud.
Halvimad hetked olid reisi lõpu poole, ületades liustiku. Giid oli pakkinud lumekingad ja turvavarustuse ainult maksvatele klientidele. Nepali mehed, kes olid vaesed, ja mina, kes olime rumalad, olid jõudnud kogu selle tee Himaalaja levila tippu, kas seljas - sandaalid - või kummist mukluksiga. Sel hetkel saadaks ühe liustiku libisemise üks hoolitsema mäe külje eest, mõnes kohas tuhandeid jalgu alla oru põrandale. Ma arvasin, et suren ära. Tõenäoliselt tundsin esimest korda lähedalt, et eelseisv hukkumine on mulle kätte jõudnud. Mitte mingil juhul ei tohi perega ega kellegagi seal üleval hüvasti jätta.
Selle artikli ülaosas olev foto on tegelikult vahetult pärast seda, kui tegin selle ohutusse kohta, kus ma ei tundnud end enam ohustatuna. Omamoodi: “Aitäh. Ma mäletan kõike, mida see reis on mind igavesti õpetanud”. Ma mäletan, et sel hetkel - minust vanem poiss - hakkasime nutma, sest meile kõigile oli avaldatud survet, et see juhtuks - esimesed, kes ületasid sel hooajal möödasõitu. See oli ohtlik ja ilma korraliku varustuseta oli ülemine osa eriti ebakindel. Sageli murraksime samm-sammult lund ja jääd, seljal 100 naela, ja jääksime oma kaela kinni, et ilma abita välja tulla. See oli masendav ja kurnav. Me kõik jooksime sõna otseses mõttes tahte järgi.
Ma raputasin nõrkusega. See võttis iga viimase hingetõmbe minust välja ja iga viimase pisara teisest välja. Tugev laps, mitte vähem. Muidugi ei andnud sellest tunnistust need, kes olid selle planeedi jõukaimate noorte rändurite hulgas. Mikrokosmos maailmast, kus me elame. Kannatused, ärakasutamine ja vägivald kantakse sisse, vaigistatakse ja varjatakse, nii et tsiviliseeritud ühiskond saaks fantaasiamaal jätkuvalt elada. “Milline imeline reis!” Hüüavad nad.
Mitte vähem, aga vaade maailma tipust Kesk-Aasiasse ja Tiibetisse oli üks kõige majesteetlikumaid vaatamisväärsusi ja kauneimaid tundeid, mis mul kunagi olnud on. Olime teinud seda koos ja ainult üksteise julgustuse ja abiga. Enne Spiti orgu laskumist suitsetasime paar pakkumist. Kuid enne lahkumist seisin seal neid mehi palverippude all kallistamas.
