Reisima
Selle loo koostas Glimpse korrespondentide programm.
Pooled asfalttee ääres olevad sildid on läbi kriipsutatud. Maha sõites saan ettevõtete nimesid - Kudu Lodge, Zebra Handicrafts, Njake Oil - teha vaid nõrgalt juhuslikult pihustatud punase X-i all.
"Tee läheb laiemaks ja sildid on sellele praegu liiga lähedal, " selgitab minu juht juhiistmelt. "Nad tähistavad nad enne, kui nad maha rebivad."
Tee-maod Arushast, mis on üks Tansaania tihedamaid linnakeskusi, kulgevad kogu tee Ngorongoro kraatrini, mida riigi endine president Benjamin Mkapa nimetas Tansaania kaitsealade kroonijuveeliks.
Pärast viimase segmendi jahtumist 2005. aastal on see sünnitanud kogu turismitööstuse koos kunstiringkonna, üle viiekümne haruldaste poodide, lõputute turismiettevõtete ja uhiuue rahvuspargi väravaga. See on kasvanud ka kohalik infrastruktuur - haiglad, koolid, kogu rajooni elekter. Märgid teevad seda: miks ei peaks ta suutma neid varundada?
Tee huvitab mind, sest Kimanas, Maasai rühmituse rantšoos Keenias, kus veetsin oma esimesed kuus Ida-Aafrika nädalat, pole seal midagi sellist. Seal ringi liikuvad autosõidud hõlmavad sama palju vertikaalset liikumist kui horisontaalsed; istusime koos sõpradega ja meie kooli Land Cruiseri tagaistmel ja teesklesime, et ragistame ringi I maailmasõja ajastul. Mõne aja pärast muutus kopsakas rahustamine ja kõik me saime transiidi ajal magada rohkem kui kämpingus, kus peagi oma tavaliste ööloomade kohal viibis kakskümmend kolm värsket öist inimest.
Kui poolaasta keskel ja kümme tundi Kenyast meie uude Tansaania kämpingusse sõites mind ärkas, ärkasin natuke aega, kuni sain aru, et see, mis mind äratas, oli tegelikult untsimine. Rattad hummerdasid õrnalt. Mu pea polnud mitu minutit aknast löönud. Vaatasin välja ja alla ning nägin teed, mis viis sujuvalt läbi banaanipuude. See tundus kohatu, nagu midagi tulevikust, saadeti kogemata tagasi ja sundis oma aega, kuni muu maailm järele jõuab.
Muidugi, nüüd, kui tee on käes, saabub Tansaaniale tervikuna ja üksikutele kodanikele, kes seda taotlesid, tulevik.
"Me küsisime oma presidendilt teed ja ta andis selle meile, " kehitab Ment wa Mbu ja Karatu linnade vahel liikuva hauker Visent John õlgu. Ta tõmbab oma musta kootud korgi alla silmade, kui küsin, milline oli tema elu enne teed. Talle on sellel teel aastaid banaanilehtede kunsti ja batikaid müüdud ning tema pilet üles nähes teed ja raha ning võimalusi, mis see temast mööda viib. Ta soovib olla reisijuht, käitudes ühe kruiiseri rooli taga, kes möödub temast iga päev teel rahvusparkidesse ja tagasi.
Praegu on ta nõus transportima jalgratta või bussiga või ühega väikestest kolmerattalistest India kolme taksoga, mis mööda peamisi linnu ringi sõidab. Kõik asfaltkattega teel on palju parem kui isegi Hummer mustal pinnal - Mto wa Mbu juurest pidi Arushasse jõudmiseks kuluma vähemalt kuus tundi ja nüüd võib ühel heal päeval buss teid sinna ühte viia. Visent teab seda hästi - ükskord tegi ta seda veidi ekspromptseks tööintervjuuks.
"Ütlesin neile, et ma jään oma venna juurde Arushasse ja olen kohe seal, " mäletab ta naeratades, "ja lahkusin oma majast Mto wa Mbu, sain bussi ja jõudsin sinna nii palju aega nagu oleks olnud vaja mu venna majast jalutada.”
Retkejuhina töötav Visenti sõber tegi midagi sarnast, et jõuda televiisoriga jalgpallimängu linnalähedase vaatamise lõpuni. Mäng läks kahekordseks ületunniks ja seejärel karistuseks ning reisijuht pidi enne varahommikust bussiga Arushas asuvasse ettevõtte baasi sõitmist, klientide vastuvõtmist ja Manyara järve sõitmist jälgima, kuidas meeskond võidab ja naabritega pidutsema peab. Rahvuspark, otse läbi Mto wa Mbu, roolis ettevaatlikult öiste tühjade murutoolide ja Fanta pudelite ümber.
Visent jutustab mulle selle loo ühe suutäie teeäärsete kalade juurest. Ta proovib mind kaasa võtta tüki, öeldes mulle, et see on kõige värskem, mida ma kunagi leidsin - see ujus täna hommikul linna nime kandvas jões umbes praegu, mis on nüüd piisavalt lähedal, et inimesed saaksid terveid loomi sisse praadida. neid üles ja müü neid tänaval. Kalurid jätkavad jalgrattasõitu meie poolt, nende juhtrauale riputati Visendi tulevased suupisted. Mõni peatub ajutise kaupluse rajamiseks maalipoodide vahele, mis on väikese teeosa muutnud vähenõudlikuks ja erksavärviliseks kunstiringkonnaks.
„Mida sa isegi tegid, kui tee oli pori?“Küsin temalt. Ta kehitab jälle õlgu. "Mina ja teised rändurid, banaanimüüjad ja maalijad - istusime selle kõrval ja tegime mudapirukaid."
Mõned turistid, kes Visentist ostavad (või sõidavad temaga mööda), käivad läbi Kilima Moja põllumaad, mööda viiskümmend neli haruldasest kauplusest, läbi kriipsutatud siltide ridade ja kuni Ngorongoro kraatri peaväravani. Loodusala. Mõned neist lähevad naiste tualettruumi ja seejärel vasakul asuvasse kolmandasse tuppa ja kirjutavad uksele alla. Üks neist inimestest oli pärit San Josest, Californias (ta joonistas tähti ümber oma nime) ja üks oli Santa Cruzist (ta tõmbas südameid). Teine, Maireed Wozere, oli seal Iirimaalt mesinädalad. Shang Do oli pärit Vietnamist Norra teel ja Nyambana Kiare on “Proud 2 B Kenya”.
Arvatavasti tulid nad Ngorongorosse ninasarvikute ehk kõige varasema teadaoleva inimese jalajälje või maasade vaatamiseks, kes on saanud Tansaania valitsuselt loa kraatris elamiseks ja töötamiseks. Koefitsiendid on, et nad poleks üldse tulnud, kui see poleks olnud tee jaoks, mis püsib sujuvalt turvalise asfaltina kogu parkimisplatsil üles enne, kui läheb pargi sissepääsu juures mustusele. Võib öelda, et lüliti ise tähistab väravat. Seal olen ma täna, otsides turiste, kes küsitleksid klassi projekti. See on ka koht, kus Mick töötab pargipidajana, kontrollides sõidukite lubasid ja kaitstes pargis elavat loodust läheduses asuvate külaelanike eest, kes vargsi sisse võtavad ja tapavad põõsaliha või raiuvad puid.
Samuti on ta viimasel ajal üritanud mõelda võimalustele, kuidas kaitsta elusloodust turistide eest. Kolmeteistkümne Ngorongoro ranturina tegutsemise aasta jooksul pole teda kunagi nii palju näinud. Tema jaoks on see dilemma - park teenib rohkem raha kui kunagi varem ja nüüd, kui inimesed saavad Arushast kiiresti reisida, võib tulla rohkem tansaanlasi ja kogeda oma riigi osi, mis tõmbab nii palju välismaalasi. Täna on ta Kilimanjaro piirkonnast perepäevareisi juba kontrollinud. Mõni aasta enne seda oleks enamiku perede päevateekond olnud liiga seiklusterikas, eriti sel vihmaperioodil - see perekond oleks lõpuks võinud ratastega muda ja kruusa kaevus keerutada.
Selle asemel on nad praeguseks juba kraatri ahela teinud, mis on üks asi, mille pärast Mick muretseb.
“Päevareisidele tulevad inimesed sõidavad kiiresti,” selgitab ta. Nii ka reisijatega täidetud bussid, mis kasutavad kraatri kaudu teed otseteedena Kusoma või Serengeti poole. Mõnikord tabavad sõidukid loomi, tavaliselt antiloope või paavianid, ja see on rikkumine, mis on piisav, et enamik autojuhte vallandataks ("mis tähendab, et juhid ei teata sellest, " märgib Mick).
Nüüd, kui kraatri elanikud pääsevad suurematesse linnadesse, saavad nad osta seepi, hambapastat ja muid põhjavette sattuvaid tooteid - hiljutise pargisõidu ajal häiris meie auto kogemata ühte rühma noori Maasai suplemas ojad, mis toidavad soo. Kui keemilised kontsentratsioonid muutuvad piisavalt kõrgeks, võivad nad linde tappa ja rände ajakava häirida.
Pargi kaudu kulgevat krobelist teed tuleb regulaarselt remontida, selleks on vaja spetsiaalset mustust, mis nõuab kaevandamist, mis kahjustab ümbritsevaid alasid - kaskaadil on piisavalt efekti, et pargi ametnikud kaaluvad tee sillutamist ka kraatri kaudu., mis ainult suurendaks kiiruseületamise probleeme.
Mick ütleb, et kokkuvõttes on eluslooduse tasuvusanalüüs vaid visand. Ma ei saa aidata läbi kriipsutatud märkide väljamõtlemisest - Njake Oili nimekaim (“njake” tähendab “dinosaurus”) on juba gonder; kas Zebra Käsitöö ja Kudu Lodge kaotavad ka maskoti? Kas ettevõtete ja inimeste edu tuleb eluslooduse püsimise arvelt?
Turistide liikluse pausi ajal vaatasime Micki ja minaga, et oliivipaneelid patrullivad. Paavianide väed kasutavad seda teed ja enamikul päevadel näen neid kõndimas seda teed, korjamas põõsastest prügi või istudes Manyara järve valvava tohutu baobabi eri tasanditel, arvatavasti kavandades, kuidas oma mainet põllukultuurina veelgi kinnistada. - pealinna varastamine - V kahjurid, neile 2002. aastal loodusliku ja loodusvarade kaitse Aafrika konventsiooniga ametlikult antud tiitel.
Samuti käivad nad Ngorongoro väravas väljas, oodates, et turistid jätaksid oma autoaknad lahti (mõnikord nad isegi ei oota - üks lõi üks kord mu sõbra käest mahlakasti välja). Mõni teadlane, kellega ma uurin, on võtnud nimetada ühte neist Hominidiks. Ta elab küla lähedal ja tema õlg sai vigastada tõenäoliselt autoga, seetõttu kõnnib ta kahel jalal ringi, libises üle. Mõnikord kannab ta heas õhus hällist paavianit - last, kes ei saa kunagi teada, mis tunne on olla ilma inimese toiduta või inimese tekitatava mürata.
Paavianid hajuvad pärastlõunase kiirustamise alguses - inimesed on ju suuremad primaadid. Turistid hakkavad jälle läbi tulema ja paljud peatuvad mõneks ajaks väraval, et kuulata mitu aastat Ngorongoro kraatris elanud filmitegija ja autori Reinhard “Leo” Kunkelit. Ma oleksin varem ühte tema raamatut lugenud uhiuues Ngorongoro kinkepoes ja poodnik tutvustab meile. Kasutan võimalust, et küsida temalt, mida ta arvab - mis teed Tansaaniasse läheb? Kas tulevik, mida see toob, on helge kõigile või ainult mõnele?
Kunkelil on valmis vastus. Tema kogemused kohalike elanike ja elusloodusega on teda veennud, et see, mis on hea inimestele, on lõpuks kasulik ka loomadele.
“Kaitse peab käima käsikäes turismiga,” selgitab ta. "Turismitööstus loob töökohti, loob taristu ja tõstab elukvaliteeti kogu riigis."
Tansaania sissetulek inimese kohta on 1, 25 dollarit päevas - tansaanlased tahavad areneda, et olla võimelised end ilma välisabita toetama. Ka sellesse on mässitud kaitse - Visenti banaanilehtede väljatrükid on kõik metsloomad ja keegi ei tule neid ostma, kui elusloodus on kadunud. Samuti ei pea kedagi safariretkel sõitma. Ilma eluslooduseta oleks tee mahajäetud. "Kui inimesed seda teavad, " on Kunkel kindel, "probleemid lakkavad." Kuni selle ajani võib juhtuda rohkem juhtumeid nagu Hominid või selliseid, mille peale Mick iga päev mõtleb.
Sel õhtul, umbes tund enne päikeseloojangut, julgen ma läbi laagri värava ja mäest alla minna sinna, kus meie kivine avatee vastab peateele, et näha, mida ma näen. Laager asub Kilima Moja ehk “Esimene mägi” ja küla nimekaim seisab kaugel, väike tõus tasandab end lõputu põllumaa tasaseks horisondiks, nii et mu jalas asuv asfalt näib olevat loogiline pikendus, element sujuvalt püsiv maastik lähedalt. Põllud on vürtsitatud kõrgete kollaste õitega.
Öösel olen kuulnud künka nõlvadelt helistamas hüenasid, paavianid ja elevante, kuid ma ei näe praegu ühtegi. Mul hakkab oma märkmiku ja binokli pärast piinlik olema. Auto läheb mööda; vähemalt üks suur asi on. Ma kirjutan selle üles.
Pool tundi hiljem on kõnelus: neli väikeautot, kolm mootorratast, seitse pikappi, kolm matatust (ühistranspordi kiirusega puhur), viis suurt veoautot (bensiini, kruusa, soodakaste, kotid pikka sisalist rohtu) ja mitte midagi), seitseteist inimest, kaheksa jalgratast (parvlaevaga kokku üksteist), üks lehm ja üks väike kolmnurkkõrv koer.
Jalutab mööda veel viis inimest, lapsed sinises ja oranžis koolivormis. Nad aeglustavad mind nähes ja hakkavad teineteisele toetudes, tüdrukud julgustavad poisse tulema, et nad midagi ütleksid. Üks neist teeb.
"Mida sa teed?" Küsib ta. "Ma loen autosid, " ütlen ma. Ta naerab ja ma olen ise teadlik. Mis saab, kui keegi loeb kodus minu tänaval autosid? Ilma põhjuseta? Ma teen põhjuse.
“See on kooli jaoks. Ma käin mäe otsas koolis.”Poiss muutub tõsiseks ja ajab oma pead. “Andmeid? Statistika?”„ Jah.”Ta noogutab vastuseks. Tema oranži särgi krae vasak külg kleepub tema kaela.
"Minu nimi on Daniel. Käin ka koolis.”Küsin talt, kas talle meeldib. "Jah, aga mul ei õnnestu inglise keel." Ma ütlen talle, et tema inglise keel on väga hea.
“Mul on vaja paremaks minna, sest tahan tulevikus Ameerikasse minna, et rikkaks saada.” Küsin talt, mida ta teeb, kui ta on rikas. "Ma tahan kogu selle mäe osta" - ta kallutab pead tagasi Kilima Moja poole - "ja paneb maja üles."
"Kas soovite elada mäe otsas?"
“See on kõige ilusam koht.” Naeratab ta. "Ja ma võisin autosid terve päeva loendada, kui soovisin."
Daniel parandab oma krae ja ühineb uuesti oma sõpradega, kes on teele visanud suuri mustuse tükke. Olen seda teinud ka andmete kogumise vahepeal; klotsid plahvatavad ja neist pole puudust. Oleme andnud maanteele krobelise välimusega punase täpi, nagu lööve. Kõik lapsed kõnnivad edasi. Ma saan aru, et enamik inimesi, keda ma täna näinud olen, on kõndinud. Kas see tee muudab neid isegi midagi?
Kuid siis ma mäletan, et ilma selleta poleks neil tõenäoliselt kuhugi minna - see on kasvanud kool, haigla, töökoht. Ja pole mõtet pori mustust visata mustuseteedele, see pole peaaegu nii rahuldav. Ma käivitan veel ühe ja alustan siis mäest üles oma teepoolel, mille on koloniseerinud äsja turistilaager, kus ma praegu viibin.
Kui Daniel jõuab kunagi Ameerikasse, on tõenäosus, et tee on teda sinna viinud. Aga kui ta naaseb ja soovib elada oma kõige ilusamas kohas, kas ta ikkagi suudab? Või on sinna kõigepealt sisse pääsenud midagi muud - lodge, buldooser, kemikaalipilv?
[Märkus. Selle loo on välja töötanud programm Glimpse Correspondent Program, mille abil kirjanikud ja fotograafid töötavad Matadori jaoks pikavormilisi narratiive.]
![Ngorongoro Kraatri Pilved, Tansaania [postkaart] - Matador Network](https://i.trendingcountries.com/images/395947/clouds-of-ngorongoro-crater-tanzania-postcard-j.webp "Ngorongoro Kraatri Pilved, Tansaania [postkaart] - Matador Network")