Fotod: autor
Kas revolutsiooniline turism on lihtsalt ekspluateerimine maskeeritud empaatiaks?
SEE ON ERA, kus turism on kõige postmodernistlikum tegevus ja ükski kogemus ei ole kaubastamise vaakumi eest kaitstud. Seal on Mehhiko turiste, kes simuleerivad piiri ebaseadusliku ületamise kogemust Hidalgos, kus põlised Otomi elanikud juhivad teemaparki, kus osalejad teesklevad migrante, kes suunduvad El Norte poole. Turistid maksavad 125 dollarit, et võistelda mööda järske kuristikke ja jõekaldaid, purustades läbi muda, võsa ja ohtliku maastiku, kui neile järele sõidab „piiripatrull” (karjub katkenud inglise keeles Otomis), taustal mängivad tulirelvadest lindid ja aeg-ajalt põõsastelt tulev hirmutav kiljumine, mis tähistab vägistamist.
Ajakirja Reason reporter Aleksander Zaitchik juhtis kursust 2009. aastal koos noorte noorte jõukate mehhiklastega, kes, nagu ta märkis, lähevad USA-sse turistiviisade ning sportlike diiselmootoriga teksade ja hipsteri allahindlustega. Pärast istusid nad lõkke ääres õlut joomas ja lugusid vahetades.
Seal on aguliretked Mumbais ja linnaekskursioonid Lõuna-Aafrikas, getoreisid Chicagos ning revolutsioonilised ringreisid Venezuelas ja Chiapas.
Mõni neist on vaesuse jultunud ja väärast ärakasutamist ning romantiseerimist; teised üritavad turismist, oma olemuselt autentsest ja kunstlikust ettevõtmisest, saada haridusliku, empaatiat suurendava kogemuse. Kuid nad kõik lagunevad ebamugavalt majanduslikest, sotsiaalsetest ja kultuurilistest lõhedest ning pistavad (suhteliselt) raha teeninud ränduri juurdunud, sageli vaesunud ja sageli kohalikke diskrimineerivaid inimesi.
Need kõik sisaldavad mingil määral voyeurismi, süüd, keerdumist ja keerulist igatsust (liituda revolutsiooniga, väljendada solidaarsust Soweto slummielanikega, mingil moel “abistada”), mis on abielus kaubastamisega (osta t-särk ja Pepsi Zapatista tiendas, osta piiriületuse kogemus).
Fotod: autor
Nad kõik, lihtsustatult öeldes, paluvad reisijatel navigeerida soises ja eetiliselt õrnas tsoonis naiivsuse ja küünilisuse vahel. Ma kipun viimase suhtes veeruma. Nähes Oaxaca 2006. aasta sotsiaalse liikumisega seotud revolutsioonilist turismi, mis, nagu kõik ühiskondlikud liikumised, oli palju keerukam ja keerukam nähtus kui seda kujutanud graffiti, muutusin ma veelgi küünilisemaks.
Keset Oaxaca konflikti jõudis Narco Newsi toimetaja - mis hõlmas vasakpoolsest vaatepunktist avanevat liikumist - järeldusele, et “revolutsiooniline turism” on rohkem kahju kui kasu, ning avaldas kahetsust, et Oaxaca liikumist tõukavad organisatsioonid ja inimesed forward ei olnud välismaalaste tegevust rangelt reguleerinud, nagu seda tegid sapatistid.
See Zapatistase näide näib huvitav pärast Chiapasi külastust, kus turism näib arenevat Zapoteci kogukondades kanjonites ja orgudes väljaspool San Cristóbalit.
Nii et siin on riff - vaatamata kõigele, mis ma ülal olen seadnud, ja revolutsioonilisele turismile omaselt metsikult ebaühtlaste jõustruktuuride probleemsetele, pealiskaudsetele vastasmõjudele ja kopeerimistele, tulin ma Zapatistide külastusest välja nii, et ma ' tahaksin uskuda, et see pole pealiskaudne, tahaksin uskuda vihjetes sisulisele kaasamisele, teadlikkusele teineteise kohta, mis ületab süü alandamise või särava idealismi või väärastunud piilumise kaastundele ja muutuste usule.
Nii lihtne on olla küüniline, et võtta ette mingisugust vaatenurka muutvat, paljastavat ringkäiku läbi Zapatista kogukondade ja tõlgendada seda kõike nii, nagu reaalsete jõupingutuste lõplik liitmine neoliberaalse süsteemi viimiseks samadesse äriliinidesse, ideoloogiatesse ja väärtustesse süsteem jääb sisse.
Nii lihtne on istuda Oventicu komöödiatoas ja kuulata, kuidas turismigrupp kõigutab teid, võrreldakse sõõrikute lugusid ja räägitakse Iisraelist ning veinist ja võileibadest Nicaraguas ning arvatakse, et see on lihtsalt veel üks autentne kogemus, mis kulub moleskinas hiljem jagatakse neid Vietnamis või Sydney hostelis.
Fotod: autor
Kuid te olete ka seal põhjusel, mille ületamine loodetavasti ületab kogemuste kurikaela, nii et kui teie küünilisus pole uskumatult kohmakas ja asjatundmatu, peate seda natukenegi ohjeldama, et end konksust lahti lasta.. Peate oma uskmatuse peatama; selles peab olema midagi muud. See on see, mida ma mõtlesin sisse minna.
Algselt, kui me ootasime tee ääres liikumatult valge-halli taeva all ja bandannadega naised vaatasid meid vahetustega vaatluspostist, samal ajal kui kümned teised maskeerimata naised ja lapsed kudusid ja kudusid enne rahvamaja, olid mul ebamugavad. Ma tahtsin jah, ja sain rohkem teada Zapatistast, kuid nähes, et mu autsaider ja minu eesmärgi probleem olid nii ilmsed, oli see valus.
Olen eestikeelne kirjanik, kes on tulnud teie kogukonda ringi torkima, teie seinu pildistama, liikumise üle järele tegema. Tõenäoliselt mõtlen ma ise pärast seda teinud kõrgemale ja teist kõrgemale. Siis ma lahkun ja lähen tagasi oma elu juurde ning jätkate seal edasi, lootes, et armee ei tule sisse ja hävitab selle kõik. Ma olen turistanud teie revolutsiooni.
Kuid meid lubati sisse ja enne Oventicu ilmumist sõime lihtsaid avokaado ja tomativiiludega quesadillasid. Teine tuurigrupp sirvis koomori ja poe ümber, ostis mõned asjad ja lahkus. Läksin vannituppa lahke, närvilise, raudteega mehega kolmekümnendate lõpus, kes oli minu saatja.
"Meie rajatised on maalähedased, " hoiatas ta õrnalt.
"See pole probleem, " ütlesin.
“WC-paberit pole,” hoiatas ta.
"See on hästi, " ütlesin.
Need olid maalähedased, kuid mitte midagi sellist, mida te mujalt Mehhiko maapiirkonnast ei leia. Kui mehe juurde tagasi viisin, siis mustad pardid keerlesid rasvade roheliste taimede ja väikese oja ümber. Teadmata, mida öelda, küsisin, “Mida te pardidega teete?” Tahtsin endale nii pea üle pea lüüa, kui seda ütlesin, aga seal see oli - seisime Zapatista hoone tagahoovis, siin-seal kõverduvad rajad ja a maalähedane vannituba ja suured mustad sibulakujulised pardid laiali ja ma ei osanud midagi öelda.
"Me sööme mune, " ütles ta.
Ma kavatsesin öelda: “ah, nagu Hiinas!”, Kuid mõtlesin äkki, et see oleks imelik, ja noogutasin selle asemel targalt, nagu oleks pardimunade söömine väga mõistlik mõte. Ma polnud kunagi Mehhikos kohanud pardimune söönud inimesi ja mõte, et see oli minu esimene Zapatistasest pärit nägu, tundus koomiline ja haletsusväärne. Vatisime mööda väikest kiviteed tagasi komöödia poole.
Peatu: "Peata!" Ütles peamees, "oodake - siin saate käsi pesta. Seal on ka seep.”Pesin käsi ja ta nõjatus ovaalse kujuga, küsides silmi ja küsides:
“Mida te teete?” Oli nõudmine, mis ületas uudishimu muretsemiseks.
"Ma olen kirjanik, " ütlesin, kartdes, et see ei kõla õigesti, kuid tahan olla aus. Ta küsis vältimatult, “De que kirjutab?” Millest te kirjutate? Ma raputasin nimekirja teemadest: reisimine, kriitilised reisiesseed, poliitika (vasakpoolsus), Mehhiko, Ladina-Ameerika. Ta noogutas.
“Ja teie sõbrad?” Küsis ta. Tundsin Susy ja Mauricio õpilastena ja Jorge fotograafina ning tormasin täpsustama, mida Jorge pildistas, viidates hiljutisele Sierra Norte korvpalliprojektile. Mees tundus rahul olevat, noogutas paar korda ja asusime köögi poole liikudes edasi tagasi restorani poole.
Fotod: autor
Visiit jätkus ebamugava vastastikuse tunnustamise, huvi ja ettevaatlikkuse tooni järgi, kuid kui hakkasime järsust mäest alla kõndima ja kogukonda tungima, tekkis minus intensiivne emotsioon. Vajadus nutta. Sellises reisiolukorras on harva võimalik ausust tunda - ja ma ei suuda ette kujutada, et kutsun seda sõna ilma pilkava ülatoonita, kuid kavatsen seda siin teha - autentsust.
Minu kohalolek oli siin lubatud, aktsepteeritud, võib-olla isegi taunitav, kuid see ei kahandanud laiemat tõde, mida saavutati sealsetes hoonetes ning koosolekutel ja kogukonnas. Tundus, et see projekti ei odavne ega kujunda seda. See tegi mind väga alandlikuks; parim näitaja autentsed.
Ma sain sellest külastusest esimest korda aru, mis tegi Zapatistasid nii kaasakiskuvateks, emotsionaalselt kui ka intellektuaalselt võimsateks nende toetajate jaoks üle riiklike, majanduslike, kultuuriliste ja sotsiaalsete piiride. See oli tunne, mis enam kui midagi muud, alternatiivse projekti tunne - mitte meeletu, mitte reaktsiooniline, mitte vihatud, mitte ettevaatlik ja skeptiline, vaid suunatud ja orgaaniline ning sisukas - tegevuses. Naised istutasid seinamaalingute alla lilli, mis ütlesid “otro mundo es posible”.
Veel üks mina oleksin jahtinud. Ma kirjutan seda. Kuid seal ei olnud see maudlin ja ma ei pidanud seda rahu ja armastuse märgiks ning la revolucíoniks niivõrd kui igapäevase elu näidet kogukonnas, mis oli korrumpeerunud valitsuselt oma väärikuse taastanud. See alandas mind tohutult. Parimal juhul peaks see just seda, mida reisimine tegema peaks.
Laps mängis EZLN-i kõvadega platsil korvpalli ja rasvased läikivad mustad lehmad kõndisid kaldus muru. Koerad jälgisid teismelisi, kes puid kogusid. Meie giid, kuuekümnendates mustas suusamaskis mees, esitas palju küsimusi Jorge ja minu eelseisvate pulmade kohta. Kas kulutaksime palju raha? Kas me tantsiksime kalkuniga? Mida me sööksime? Kas joome? Palju?
Ta õnnitles teda ja ütles meile, et ta abiellus, kui ta oli viisteist, ja oli ikkagi sama naisega abielus. Ta liitus Zapatistas'ega viis aastat tagasi ning elas Oventicu ja San Cristóbali vahel. Ta oli nagu vana mees, keda võiksite turul kohata, kes lööks käe kinni ja annaks teile oma pulmadeks õnnistusi, küsiks, mitu last teil sünnib, ja naerge vastuste üle õrnalt.
Ta teadis, et ta juhendab meid, võõrustab meid, annab meile loa siin viibimiseks, ja me teadsime seda, küsides enne tundmatusse nurka rändamist, kuid tema väikese karastatud keha ja tema suusamaski kindluse all oli soojust ja uudishimu. Ma ei tea, miks see mulle üllatav oli - ma arvasin, et inimesed on raskemad, suletumad ja pahameelsed ning naised olid kindlasti vaiksed ja taganenud, kuid mitte suletult.
Koht, öeldes väga lihtsasti, ei tundnud end ostutena, ei tundnud end kaasnevat keerlevates muretes autentse ja ehtsa, kommertifitseerimise ja vastupanu pärast.
Fotod: autor
Enamasti tundsin emotsiooni, mis ei kuulunud ühte kategooriasse kurbus või põnevus või usk või usaldus, vaid oli pigem tunnistamise lihtne jõud. Kogesin sarnast asja kitse tapmisel Mixtecas, mis on ainus aeg ja koht reisiaastatel, kus ma kasutaksin sõna autentne.
Tegime palju pilte ja ostsime t-särke ja sigareid ning olime siis hilisõhtul kahvatu uduse ilmaga jälle tee ääres. Mauricio ja Susy võtsid kaks vaba kohta mööduvas taksos ja Jorge ning ma asusin sisse ootama järgmist kohta.
Mõni minut hiljem, kui pildistasime silti, mis kuulutas seda Zapatista territooriumi südameks, tuli mees ühenduse väravatest välja ja pakkus põliseid naisi, kes meie kõrval teeservas ootavad.
“Kas lähete San Cristóbali?” Küsisime vaevaliselt.
"Jah, subense, " ütles ta soojalt.
Sattusime kaubiku taha pärast põliseid naisi, kes olid teel San Andrésisse, ning tervitasime neid ja teisi reisijaid - arvatavasti mehe naist ja tema kahte last - ning üht noort meesjuhti.
Sõidu esimene pool oli vaikne, võttes juuksenõelte kõverad ja aeglased laskumised ning järsud tõusud läbi orgude, mis tunnevad, nagu topokaardid ellu tuleksid, sirgjooneliste ridade ja reeturlike sademete ning roheliste ja pruunide äärtega servi. Chiapas on valdavalt maapiirkonnast - möödusime pisikestest puukuuride hajumistest ja aeg-ajalt kaltsukate poest, kuid nende kirikute ja restoranidega polnud organiseeritud külasid nagu Oaxacas. Möödusime palmi- ja kahvaturohelisest ning männirohelisest, maisi, lehmade ja lammaste plaastritest ning mustade seelikutega naiste põldudel töötavate meeste varjudest.
Mingil hetkel esitasin mehele, kes lubas meid pardale, küsimuse.
"Kui kaua see kogukond on olnud?"
Ma tahtsin saada aimu, kas see oli moodustatud pärast 1994. aastat või just siis ja seal kõige keerukamates asjades. Ta ütles, "Pues, mil-novecientos-novente-cuatro", justkui oleks see kõige ilmsem asi maailmas ja tõestasin taaskord oma kraapivat teadmatust enne Zapatistasid. Sealt läks aga paremaks. Hakkasime rääkima valitsemisest, haridusest, poliitikast. Eriti põnev on haridussüsteem. Lapsed õpivad kolme ainet: sotsiaalteadused (valdavalt ajalugu), matemaatika ja bioloogia / zooloogia. Kui nad keskkooli lõpetavad, saavad nad õpetajateks.
Koolidel pole valitsuse sertifikaati - “mis oleks mõtet?” Küsis mees naerdes: “Kui proovite valitsusest lahku lüüa nende valesti toimetuleku pärast, siis miks soovite, et nad kinnitaksid ja reguleeriksid seda, mida te teha?”See tekitab siiski probleeme Zapatista lastele, kes soovivad minna edasi õppima ülikooli. Tierra ülikool on ainus ülikool, mis praegu nende kvalifikatsiooni aktsepteerib.
Vestlus kulges Oaxaca 2006. aasta poliitilise liikumise ning PRI, PANi ja PRD - Mehhiko korruptsiooni üha enam asendavate osapoolte - poole. Sõit San Cristóbali tagasi näis võtvat minuteid ja vestluse keskel märkasime vaevu, et kaubik sõitis maja lähedal, kus me ööbisime, “Aqui!” Pahvatas Jorge just sobival hetkel ja me avasime ukse, raputasime käsi, avaldasime suuri väljakutseid ja jätsime hüvasti.
Elamus kestis ülejäänud päeva, kuidas võimas lennujaama hüvastijätt torkab teid kogu reisi vältel nagu valutavat valu. Jalutasime San Cristóbali tänavaid hämmingus ja ajutiselt meie kogemustest Oventicus.
Ja siis haarasid meie elu kiirus ja liikumine taas meiega kokku ning sõime õhtusöögiks pizzat ja kavandasime järgmise päeva reisi ning püüdsime e-kirju ning Zapatistas varises reisireiside ja lugude taustale, mis seisid ainult ootamises aeg-ajalt pinnale nagu väikesed paadid hiiglaslikul merel.
Mõni öö pärast seda, ühel meie viimasel õhtul linnas, koopasime lõpuks ja läksime Revolutioni baari. See oli nagu Oaxaca kunstielu, kuid pretensioonikuses oli tugev hipi-vibe ja kogu õiglus otsustada vahetada ajaloolised küljed ja viia end rõhututega vastavusse (ehitades muidugi oma maja just linnast välja ja joomisega õlut ja päris noorte hipide poolt folkroki kuulamine).
Seal oli sarnane privilegeeritud ja mõnusalt vasakpoolne-boheemlaslik vibe, sarnased peategelased, rohkem noori emasid lokkis juustega beebidega põlistes beebide troppides.
Tulid põlislapsed ja üritasid oma saviloomi patroonidele müüa, kes naeratasid palju indulamalt kui enamik ja kiusasid neid, kuid lükkasid lõpuks oma pakkumised tagasi. Lapsed, mitteläbilaskvad, jätkasid järgmiste turistide ringiga. Samal ajal kõndivad turistide, perede ja paaride klastrid jalakäijate tänaval - öine elu on San Cristóbalis püsivalt ere, isegi pühapäeviti. Mõnikord heitsid nad la Revolucíonile uudishimulikke pilke ja kõndisid siis edasi.
Fotod: autor
See oli esmatähtis Chiapaneco päev - ekskursioon Oventicusse, öö Revolucíonis. Ma nägin, kuidas see sõltuvust tekitab - hommikupoolikud, öösel vein, maalilised metsaga kaetud künkad ja kirikud, mõttekaaslased eurooplased ja ameeriklased, kes küpsetavad leiba ja jagavad samu ideaale, pärinevad sarnaselt taustalt (ja saavad neist tohutult kasu riputada) mõnda aega Chiapase ümbruses), põlisrahvaste tundmaõppimine, vabatahtlik töö, kõigi Mehhiko kõrge elukvaliteedi plusside saamine pluss vaba süü leevendamine ja õiglane usk oma kohta lahingu paremal küljel.
Ja samal ajal nägin, kuidas see võib olla kuidagi õudne. Casa Chapulini jaoks kirjutatud suurepärases tükis viib Leila (perekonnanime ei viidatud) San Cristóbali revolutsioonilistele turistidele ja välismaistele aktivistidele ülesandeks allutada süü ja süü "neoliberalismile" või "korporatsioonidele", jättes samal ajal tähelepanuta nende enda keerulised rollid kui suhteliselt jõukad autsaiderid Chiapas. Ta kirjutab,
„Kui veedan pärastlõuna ameeriklaste või eurooplastega, rääkides meeldivusest ja pisiasjadest või pidades sama välditavat vestlust linna mehhiklastega, välditakse midagi olulist. Keegi meist ei räägi sellest, mis meie ümber on. Keegi meist ei tunnista omaenda elu lihtsust ja selle moraalselt problemaatilist positsioneerimist. Me ei räägi isiklikult vaesuse tegelikkusest, mis meid kõiki külgi ümbritseb; mõnikord pole ma isegi kindel, et laseme sellel meid vaevata. Tunnistame seda süsteemselt, intellektuaalselt ja peale selle vabandame end."
Veelgi võimsamalt kinnitab ta, et poliitiliselt meelestatud revolutsiooniline turist, kes torkab San Cristóbali ümbruses kolm kuud kuni mitu aastat, pole vähem „põlisrahvaste tunnustaja” kui ikoonilisem turist, kes oskab trofeedena rõõmsalt etnilisi stereotüüpe..
Lõpuks juhib ta tähelepanu sellele, et revolutsiooniliste turistide pelk võime kohaneda San Cristóbalis ja seal elada viitab võimu ja rikkuse ebavõrdsusele, mis on iseloomustanud ja iseloomustab jätkuvalt Chiapasit ja Mehhikot üldiselt. Lihtsalt eirates tõsiasja, et inimese enda kohalolu Zapatista kogukonnas, t-särkide ostmine, on konkreetse ajaloolise protsessi tulemus ja on ka selle protsessi sümboolne, ning kiidab selle asemel end „solidaarsuse” eest ja vabandab kogu süü ja süü „ korporatiivkapitalistlik süsteem jätab põlisrahvaste liikumistesse panustamise protsessis tohutu, omakasupüüdliku ja asjatundmatu lõhe.
Kuid Leila tüki juures meeldib mulle kõige rohkem see, et ta ei kutsu kannatuste kaudu mingit solidaarsust ära kaotama ja ei väida, et revolutsioonilised turistid on tühised ja kasutud ning peaksid lihtsalt lahkuma. Pigem nõuab ta, et enese teadvustamine ja kriitika on esmatähtsad selleks, et teha midagi enamat kui lihtsalt iseenda vallandamine ja suurte halbade poiste - valitsuse, süsteemi, ettevõtte - hukkamõist.
Lisan, et ka alandlikkus on pikk tee. See, mida ma Chiapas nägin, oli tohutu alandlikkuse puudumine ja tegelikult on see vastupidine - irooniline ja labane egoism, mis aitab vaestel põlisrahvastel oma tegu kokku saada, aadlike-metslaste-ishide ümberkujundamine ja Euroopa butiikturism. Näib, et pole palju inimesi, kes ütlevad, et ootan, kuidas on nii, et Prantsusmaalt või Mehhikost või New Yorgist tulles võin eeldada, et olen põlisrahvastega ja osa suurest revolutsioonist ajaloo auväärsel küljel ja sõdur mõnes kuulsas võitluses väärikuse ja tõe eest, kui tegelikult ajalugu ja poliitika ning minu taust ja olukord on mind seadnud sellisesse olukorda, kus saan vaesuse tingimustes elada erakordselt mugavat eluviisi, saan uurida, mida tahan ja elage seal, kus palun (ja võiksin lisada, et teeme nii süütult, sest olen vaeste suhtes mõistlik?) Tundub, et arutletakse üldse vähe selle suure iroonia üle, et San Cristóbalist on saanud lõbus väike Tuxtla jõukate ja uudishimulike etnoturistide butiigi sihtkoht, (praegu represseeritud) revolutsiooni pingeline keskus ning mänguväljak poliitiliselt mõtlevatele välismaalastele, et asuda poodi ja vaadata Ingrid Bergmani filme ning juua Argentiina veini ja avaldada üksteisele kaastunnet kaastunnet, samal ajal kui sõjavägi ulatab oma kombitsad kaugemale metsadesse ja džunglitesse, jätkavad vaesed inimesed tänavatel magamist ja kerjamist ning viieteistkümne aasta pärast pingutavad Zapatistid selle nimel, et järele jääda.
Ja veel, käisin Zapatista kogukonnas ja julgen seda nimetada transformatiivseks kogemuseks. Hariv, valgustav ja ümberkujundav. Kuid mul pole ausalt öeldes aimugi, milline oleks minu roll, kui peaksin kunagi Zapatistasse sulanduma, ja ma arvan, et see peaks olema selline, mis võtab arvesse seda, kust ma pärit olen ja millised on olnud minu privileegid.
Olen kindel, et paljudel San Cristóbalis elavatel ja töötavatel revolutsioonilistel turistidel on olnud palju kestvamaid ja sama sügavaid kohtumisi Zapatistase ja Chiapasi kohalike kogukondadega ning ma arvan, et need kohtumised tähendavad midagi. Ma arvan, et nad on olulised, isegi kriitilised ja on parimad, mida turism võib (mitte tingimata küll, aga võib) pakkuda.
Kuid see, mida me neist teeme, sõltub sellest, kui alandlikuks me nende ees jääme ja kui kriitilised oleme nii oma vaated ja positsioon kui ka liikumised, millesse nii väga tahame uskuda. Revolutsiooni kerge omaksvõtmine mõne kohmaka vestluse kaudu kohvikus La Revolucion mõne chela ja mõne maapähkli vahel, mida tsementeerivad vähesed sõprussidemed põlislastega, tundub mulle üsna mõttetu. Võib-olla mitte tingimata kahjulik, kuid kindlasti pole selle eest süüdistatud tegelikku potentsiaali midagi muuta.
Lõppkokkuvõttes võib juhtuda, et see revolutsiooniline turism - olgu see siis pärastlõunane turism, nagu see, kus ma osalesin, või selline, mis aastate jooksul San Cristóbalis viibib ja endast välja tõmbab - mõjutab tegelikult positiivseid muutusi, ja loob mingisuguse mõistmise ja suhtlemise, mis ulatub kaugemale sümboolsete nipsasjade ostmisest, siis on iga üksiku turisti ülesandeks arvestada oma tausta, kogemuste ja kohaga ning uurida, mida ta saaks teha, alustades sellest sellest.
Mina, ma võin lugeda ja lugeda ja lugeda Zapatistasid, midagi sellist, mida ma pole kunagi varem tundnud, et oleksin seda teinud, sest tuimalt raputasin ma katkendite peale, mida ma siin-seal lugesin ja kuulsin, ning mõtlesin, et saan sellest aru. Ma oskan kirjutada. Saan rohkem uurida kogu seda revolutsioonilise turismi kontseptsiooni ja selle mõjusid. Ja ma võin ausalt ja tunnete abil uskuda seda, mida ma nägin Oventicus, Chiapas.
Kui see on autentsus, mida me järgime, rändurid ja solidaarsus, siis peab see autentsus väljendama autentset tõde, et meie privileeg on kõik seotud vaesusega, millele me tahame otsa saada ja mida mõistame, ning meie solidaarsust vaevab suur õnn meil on olnud võimalus mugavalt ja suhteliselt luksuslikult seda tunda.
Esmalt vajame selle kohta kriitilist teadlikkust ja alandlikkust. Ja sealt edasi saame astuda samme - lugupidavalt, ausalt, eesmärgipäraselt - solidaarsuse poole.
