Eelarvereisid
Bhutan on viimane Himaalaja budistlikest kuningriikidest. Enamik bhutanlasi elab endiselt pika jalutuskäigu kaugusel maanteest suurtes kaunites talumajades, mille ees on ridaelavad riisipõllud, katusel kuivavad punased tšillipiprad ja tuule käes hiilivad valged palvelipud.
Ainulaadse geograafia tõttu oli Bhutani pääsemine praktiliselt võimatu. Riigi esimesed teed ehitati alles 1960. aastateni ja vaid käputäis seiklejaid viis see keskorgudesse enne 1974. aastat, kui esimesed hotellid ehitati. praeguse kuninga kroonimise tseremooniale saabuvate väärikate esindajate majutamiseks.
Alguses juhtis valitsus kogu ettevõtet ise, kuid lõpuks lubati eraettevõtetel tegutseda. Need ettevõtted on kõik kohustatud võtma sama päevatasu - 250 dollarit välisturisti kohta või 200 dollarit madalhooajal.
Praktiline teave
Kõik külastajad peavad kasutama registreeritud reisiettevõtteid. Suurim on Bhutan Tourism Corporation Limited, mis kuulub suures osas kuninglikule perekonnale. See on ettevõte, kes korraldas meie tuuri ja mulle jäid meie giid, autojuht ja BTCL hotellid mulle äärmiselt sügavaks.
Teiseks suurimaks reisikorraldajaks nimetatakse ETHO METHO, veebis aadressil www.ethometho.com. Võiksite vaadata ka Lingkorit - reinkarnatiivse budistliku püha mehe omanduses oleva turismiettevõtte veebisaiti, kes näib olevat ettevõtja, kes näib mäletavat pidutsemas koos mu emaga New Yorgis 1970ndatel.
On üsna lihtne korraldada individuaalselt kohandatud reise, mis on orienteeritud konkreetsele teemale, näiteks linnuvaatlus, rafting, matkamine või budismiõpe.
Foto: Simon Monk
Transport
Lennul Bhutani on maailma kõigi kaubanduslikult kavandatud lendude parimad vaated mägedele. Kõige tõenäolisemalt hämmingus uimane hetk, kui olete mäe tipust möödudes ootamatult ärritunud adrenaliini järele. Everest. Hankige aknapesa.
Puenthsolingis maanteele sisenemine on huvitav võimalus, sest 6-tunnine autosõit mööda jõeoru orgu annab teile kogemuse, kuidas ronida läbi erinevate ökotsoonide Himaalaja südamesse. Viisasid väljastatakse nii sellel piiril kui ka lennujaamas, kuid viisa saamiseks tuleb eelnevalt ekskursioonil eelregistreerida. Maksumus on 20 dollarit. Hoidke Bhutani kaguosa ja Assami vahelise uue maismaa ristmiku eeskirjadest, mis praegu on ainult väljumise võimalus, eesõigust maas.
Kasulik teave
Valitsuse kehtestatud 250-dollarine päevatasu peab sisaldama kõike, välja arvatud suveniire ja jooke, nii et te ei pea muretsema pidevate läbirääkimiste pärast. Bhutani valuuta ngultrum on seotud India ruupiaga umbes 44 ng ja 1 dollari vahetamisel. Ruupiat aktsepteeritakse ka laialdaselt. Pudel vett maksab linnas umbes 15 ng ja hotellides 35 ng. Kümne minuti taksosõit Thimphus on umbes 60 ng. Bhutan toodab suurepäraseid rumme ja poodides saate osta ühe liitri Dragon Rummi umbes 100 ng kaupa, hotellides rohkem.
Suveniirid on üsna kallid nii seetõttu, et bhutanlased on harjunud tegelema jõukate turistidega kui ka seetõttu, et kohaliku käsitöö kvaliteet on suurepärane. Bhutan toodab ilusaid tekstiile, palju budistlikku kunsti ja huvitavat metallitööd. Thimphu turg (reedel-pühapäeval) on hea koht sisseostuks. Pidage meeles, et mis tahes üle 100 aasta vanuse eseme riigist välja toomine on ebaseaduslik. Salvestage kviitungid.
Thimphu lennujaamas, suuremates hotellides ja pankades saate muuta reisitšekke ja välisvaluutat. Viisakaarte aktsepteeritakse tavaliselt turistidele mõeldud kauplustes, kuid mitte mujal.
Rahvusvahelised kõned on küll võimalikud, kuid enamikus hotellides kallid, kuid kohalik mobiiltelefonivõrk Bhutanis on ulatuslik. Aeglane Interneti-ühendus on Thimphus saadaval kiirusega umbes 70 ng tunnis ja te saate võrku pääseda ka mõnes suuremas provintshotellis, kus see on kallim.
Elekter on 220 volti ja pistikud on suured ja kolmeharulised. Too adapter.
Bhutanis tee joomine. Foto autor: iamdat
Sööb
Enamikku hotellides pakutavaid sööke pakutakse Rootsi lauas. Õhtusöögil on esimene kursus supp, mida ootavad töötajad teie lauale viivad. Standardvarustuses on suur pott riisi, tavaliselt lisatakse roogasid, mis sisaldavad sealiha või veiseliha, mingisugust karrit, aurutatud köögivilju ja küpsetatud või praetud kala (olge kondid), rea lõpus on sageli kauss täis Bhutani rahvusroogi, ema-datsi või kuumad tšillipiprad juustukastmes. Kuri vürtsikas!
Toit pole halb, kuid saab monotoonse. Hea mõte on kodust kaasa võtta mõned granolabatoonid või rajasegu päevasteks matkadeks või pikkadeks bussisõitudeks. Vaprad söögikohad võivad proovida valmistoite, kuid olge ettevaatlik šokolaadi, kuivatatud jaki juustukuubikutega, mis on hammaste purustamiseks piisavalt tugevad.
Autentne kultuur
Kuna reisimine Bhutani piires on nii keeruline, siis kujunes igal orul aastate jooksul välja oma ainulaadne kultuur ja selge murre. Kuningriigis räägitakse üle tosina keele. Riigikeelt nimetatakse Dzongkhaks, kuna see on iidsete kindluste-kloostrite ehk dzongide keel, mis tänaseni toimib iga provintsi valitseva keskusena. Dzongkhat õpetatakse koolides, kuid põhiline õppekeel on inglise keel, nii et peaaegu kõik noored on vähemalt kolmekeelsed, rääkides dzongkha keeles, inglise keeles ja oma oru kohalikus keeles.
Vibulaskmine on Bhutani rahvussport ja kui näete käimasolevat matši, siis kindlasti peatage ja vaadake. Kaks võistkonda on suunatud 140 meetri pikkuse vahemiku vastaskülgedele, pisike sihtmärk on vaevu nähtav. Vastase meeskond seisab sihtmärgi ümber, üritades distantsilt eemale juhtida pisikese kuju, kes laseb nende suunas surmavaid relvi. Ambur laseb lennata ja kui see on löök, teevad kõik tantsu ja laulavad ning joovad enne järgmist vooru riisiviskit.
Bhutanis praktiseeritav tantristlik budism hõlmab ulatuslikku deemonite, bodhisattvate ja teiste jumaluste panteoni. Harjutajad usuvad ümberkehastumise karmaatsüklisse ja püüavad tänu tegude ja rituaalide läbiviimisele koguda teeneid. Tavaline on näha, kuidas eakaid mehi ja naisi kõnnib tänaval mantraid segamas ja pöörduvaid palverattaid, mis on mugavalt ehitatud linnade kõnniteede äärde.
Foto autor: van van Wunnik
Heade tegude tähtsus hõlmab sügavat austust kõigi eluvormide suhtes, alates väikseimast sipelgapeast kuni maa endani. Oma reiside ajal nägin mõnikord Bhutanieseid kõnniteel peatumas, putukaid korjamas ja neid kahjulikest võimalustest eemal. Kalapüük ja metsaraie on rangelt reguleeritud ja pahaks pandud, nagu ka loomade tapmine liha pärast, ehkki enamik bhutanlasi sööb õnnelikult sealiha ja veiseliha, mille keegi teine on tapnud.
Paljud Bhutanlased saavad juba noores eas munkadeks. See võib olla nende poiste jaoks karm laulmise ja vahendamise elu, eriti kõrgetes mägedes asuvates kloostrites, kuid sellistes kohtades valitseb teistsugune puhtuse ja rahu tunne. Siin on mõned Bhutani külastamiskohad:
Paro
Paro linn on põhimõtteliselt kaks tänavat, mis kulgevad lennujaama põhja pool paralleelselt. Seal on mitu kohalikku käsitöökauplust ja kena kunstigalerii, millel on originaalsed Bhutanese maalid ja kohutav valik mustvalgeid fotosid.
Rahvusmuuseum asub vanas ümmarguses vaatetornis, Dzongi kohal oleval kaljul. Ülemistel korrustel ja allkorrusel on kuur, kus Bhutani esimene kuningas oli korraks vangi pandud, on sadu kauneid budistlikke kujusid. Samuti on väljapanek keskaegsest relvastusest, kuid ukseava on tugevalt tähistatud budistlike tekstidega, mis kuulutavad patsifismi voorusi.
Paros on mitu templit, sealhulgas Kyichu Lhakhang, mis pärineb 7. sajandist, kui budism jõudis esmakordselt Bhutani. Teie giid peaks saama korraldada visiidi Kyichusse, mis asub Paro jõe ääres lühikese autosõidu kaugusel kesklinnast. Õnneks võimaldavad mungad vaadata sisemise pühamu originaalseid kujusid, mis on juba ammu värvitud mustaks tuhandeaastase võilampide suitsu abil.
Ükski Bhutani külastus pole täielik ilma reisita kuulsasse Taktshangi kloostrisse ehk “Tiigripessa”, mis ripub tuhandete jalgade kõrgel orupõhja kohal, umbes 10 kilomeetrit Paro linnast põhja pool, kõrgel kaljul. Taktshang on tegelikult mitmest kloostrist koosnev rühm, kuid Tiigri pesa on siiani kõige dramaatilisem.
Kaks vähem tuntud sihtkohta Paros on Dungste Lhakhangi tempel ja Dzong Drakha klooster. Dungste Lhakhang asub jõe idaküljel rahvusmuuseumist ülesvoolu. Kui ma külastasin, oli matuseriitus pooleli ja see oli kummitav, kui ma ronisin kulunud puidust redelitest templi ülemisele astmele üles trumme lauldes ja trumme peksmas. Sees olevad seinamaalingud on hingevõtvad, kuid on väga tumedad, nii et taskulambiga tasku võtta.
Dzong Drakha asub mõni kilomeeter mööda maanteed, mis viib läände üle Cheli La passi Haa orgu. See tee on olnud turistidele avatud ainult 3 aastat, nii et kloostrist teavad väga vähesed külastajad. See on omamoodi Tiigripesa juunior, asustatud vähem dramaatilisel kaljul, umbes 40-minutilise jalutuskäigu kaugusel teest. Vaated on suurepärased ja tõenäoliselt ei satu sa teistele ränduritele otsa.
Hiiglaslik Buddha Thimphus. Foto Michael Foley
Thimphu
Pealinn Thimphu on tolmuses 2-tunnise autosõidu kaugusel Parost. Ligikaudu 70 000 inimese kasvav elanikkond paneb oma kodu ümbritsevatele küngastele, muutes Thimphu Bhutani linnale kõige lähedasemaks. Liiklus võib peatänava ääres olla tihe, kuid endiselt pole fooritulesid, vaid valge kindaga politseinik, kes suunab autosid keskpunkti vahetuspunkti.
Punakha
Punakha asub Thimphust vaid 40 kilomeetri kaugusel, kui vares lendab, kuid sõidu saab hõlpsalt suurema osa päevast lõunapausi ja mõne fotopeatuse abil hõlpsalt ära võtta. Võtke kindlasti kaasa oma pass, sest Thimphu kohal on tund aega kontrollpunkt, kus sõdurid saavad paluda isikut tuvastada.
Tee ronib üles Dochu La passini, mis on Bhutanide jaoks oluline vaimne koht. Kindlasti leidke aega, et väljuda bussist, jalutada läbi palvelippude metsa ja teha imelisi vaateid Himaalaja levilale.
Punakha org on palju madalam kui Thimphu, nii et kord ülekäigult läheb tee mööda paksu rohelist neitsi metsa läbi ja alla. Hoidke silma peal ahvidel, punastel pandadel, haruldastel lindudel ja kaunitel puutüvedel. Orgu ise nikerdavad kaks Punakha Dzongi all asuvat laia liustikujõge, mis on paljude arvates kogu Bhutani kõige ilusam kindlus. Traditsiooniliselt veedavad Thimphu Dzongist pärit mungad talve Punakha ääres, kasutades ära suhteliselt pehmet kliimat.
Viibisin neli ööd Punakhas hotellis Zangtho Pelri. Lisaks Dzongile soovitan tungivalt ühepäevast retki orust üles hiiglaslikku Jigme Dorji rahvusparki. Tee kulgeb läbi põllumaade möirgava jõe, kust pääseb välja ja kõnnite mäenõlvadesse külatesse. Rahvuspark ise on suurepärane koht haruldaste imetajate ja lindude määrimiseks. Võimalik on sõita kuni Gasa provintsi piirini ja ikkagi õhtuks hotelli tagasi tagasi.
Punakha dzong. Foto autor: Ashwin Mudigonda
Phobjika
Külastasin Phobjikat Punakhast pärit ühepäevasõiduna, kuid soovitaksin seal kindlasti viibida üks või kaks ööd. Org on tuntud kui musta kaelusega kraanade talvekodu, mis saabub oktoobri keskel pärast Tiibetist üle Himaalaja lendamist. Kraanad on Bhutanis pühad ja valitsus on nende elupaikade kaitsmiseks võtnud palju vaeva.
Varasematel aastatel oli ainus viis Phobjika juurde pääseda jalgsi, kuid on ehitatud tee, mis hargneb peamisel Lääne-Ida maanteel vahetult enne sisenemist Kesk-Bhutani. Punakhast kulub reisi tegemiseks umbes 3 tundi. Mäel asub oru vaatega suur tempel, mida praegu põhjalikult remonditakse.
Soovituslik lugemine
Need, kes kaaluvad Bhutani reisi tõsiselt, peaksid saama kätte tõelise juhendi. Lonely Planet avaldab üsna põhjaliku tome, kuid parim on ilmselt Francoise Pommareti teos Bhutan: Himaalaja Mountain Kingdom.
Kanada naised Jamie Zeppa, kes käisid Ida-Bhutanis õpetamas ja jäid lõpuks ööbima, on kirjutanud oma isiklikest kogemustest suurepärase isikliku ülevaate pealkirjaga Taeva ja maa taga: Teekond Bhutani.
Jeremy Bernsteini raamat „In the Himaalaja” on üks minu väga lemmikreisiraamatuid. See puudutab peamiselt Nepalit, kuid sisaldab ka kauneid Tiibeti ja Bhutani portreesid.
Bhutani uudistemaastik võib olla üsna vaikne, kuid kui soovite saada kõige värskemaid andmeid, vaadake Bhutani nädalalehe veebiväljaannet Kuensel Online'is.
Tashi Delek!
