Matkamine
Sõnastus Monica Racic. Kõik pildid ja pealdised autorilt Michael Marquandilt.
1. päev: Lago Pehoé halli liustikku
Raja esimesse ossa jõutakse ületades Lago Pehoé, järvest, mis on nii ereda türkiissinise järvega, et inimesed tõrjuvad minu peal oleva katamaraani ahtrit ja on halvatud hirmust, mida selle sürreaalne toon kudub. Liustiku erosioonist moodustunud pisikesed mudaosakesed, mis muutuvad veevooluks hõljuvaks, muudavad järve häguseks ja annavad sellele türkiissinise värvi, mida on hakatud nimetama “jääajaks”. Kui mu meditatiivne allapoole suunatud vaht on katki, siis vaadake lõpuks üles: Lago Pehoé kohal kõrguv on Macizo del Paine, pargi keskmassiiv. Algselt tekkis massifoorum vulkaanilise magma jahutamisel, muutudes graniidiks. Aastatuhandete möödudes surusid settekihid kivimi kohal kokku ja kuna tohutu geoloogiline rõhk sundis moodustisi ülespoole, liustikud taganesid, eemaldades pehmemad setted ja moodustades mammutitornid, mida me täna näeme. Ehkki näiliselt saab pargi iga geoloogilist nähtust seletada teadusega, on siiski kõigutamatu mõte, et see, mida näete, võidakse maagiast ainult kanda.
Meie katamaraan dokkis türkiissinise liustiku vetes vahetult enne meid üle Lago Pehoé pargi ametliku sissepääsu juurde.
Pärast maandumist vastaskaldale, täis energiat ja optimismi, asusime teele Grey Liustiku poole. Selle raja esimene tund või nii umbes on üsna tasane, kuid jalutuskäigu edenedes kõigub see kõrgusel mööda Lago Grey kontuuriga kivist harju. See jalg peaks võtma ainult umbes neli tundi ja umbes poolel teel - kui see pole liiga tuuline - võite jalutada välja Miradori halli ääres asuvale rindele, kus näete järve põhjakaldal seisvat liustikku. Hall liustik on osa Lõuna-Patagoonia jääväljast, mis kulgeb piki Andide lõunaosa, Argentina ja Tšiili vahel. See on Antarktika ja Gröönimaa järel suuruselt kolmas jääkiht maailmas ning viimase jääaja jooksul hõlmas see kogu Tšiili lõunaosa. Sel ajal, kui ma olen miradori peal, olen seda mõtet imetlenud, koputab mind lõõmav tuuleiil. Patagoonia püsivad tuuled on kurikuulsalt ohtlikud, teades, et nende tippkiirus on isegi 180 km / h. Kahjuks oli kohaliku giidi sõnul W-ringrajas 2012. aastal viis surma. Kui tugev tuul valel hetkel üles puhub, võib see teid mäest välja lüüa.
Mõneti habras puidust rippsild, mis istub Rio del Francés'i kohal päevategevuse viimasel etapil enne Italiano laagrit.
Selle õhtu vara jõuame Refugio Grey juurde ja püstitame telgi külgnevatele laagriplatsidele. Ilma oma pakke koormamata suundume 20 minutit põhja poole, et kontrollida liustikku lähedalt. Sellele lõplikule vastupidavuse sprindile vastandub meie ees oleva halli liustiku tohutu visadus ja suursugusus.
2. päev: hall liustik Lago Pehoé juurde
Olles imetlenud meie õnne mõõduka ja rahuliku esimese päeva jaoks, ärkan järgmisel hommikul vihmahoogude juurde. Parim nõuanne kõigile, kes matkavad W-d, on loobuda asjaolust, et saate märjaks. Isegi parim veekindel käik ei päästa teid. Ole tark, kuid ära stressa. Paki sees olevate rõivaste või elektroonika mähkimiseks võtke täiendavaid kilekotte. Me demonteerime oma telgi kiiresti lahti ja ootame korpuse all, kuni vihm sureb.
Väike oranž puust märk, mis annab suuna pargi eri kämpingutele.
20 minuti pärast jõuame edasi ja umbes tund aega meie matkasse tungib päike läbi ja leevendab niisket külma, andes meile uue energia. Lago Pehoé poole tagasi liikudes märkan asju, mida ma kunagi esimest korda ei näinud, sealhulgas kaugele kaljude kohal kallasid kosed. Ühest paljudest lisajõgedest peatame oma sööklate uuesti täitmise. Erinevalt pudeliveest ei ole Patagoonia vesi „puhastatud“, pigem puhas. See puhtuse maitse ei tähenda maitse puudumist, vaid - ja ma mõtlen seda tõsiselt - tõelise värskuse maitset.
Laskusime Asencio orule mööda W voolurada vaid mõni tund pärast lumistest mägedest 3040 jalga kõrgusest lahkumist. Sõna otseses mõttes talvest kevadeni mõne tunni jooksul osaliselt keeruka orograafia või piirkonna tõttu.
Kui päike loojub meile, peatame riidekihtide eemaldamise ja märkan, et muidu põlise maastiku kohal on suured surnud puud, mis seisavad nagu söestunud luustikud. Kui kohutav Patagoonia tuul võtab sädeme, põlevad tuhanded puud mõne minuti jooksul. Tänu tohututele tulekahjudele aastatel 1985, 2005 ja 2011 - mis on tahtmatult põhjustatud turistidest - on pargiamet keelanud lõkked. Toiduvalmistamine on lubatud ainult väikeste kämpingupliitide abil, mis peavad olema tuule eest kaitstud korpusega.
Hall liustik järve põhjakaldal. Nagu Mirador Graylt näha. Hall liustik on osa Lõuna-Patagoonia jääväljast, mis kulgeb piki Andide lõunaosa, Argentina ja Tšiili vahel.
Nii nagu jõuame tagasi Lago Pehoé kaldale, tiirutab tihe udu, varjates Macizo del Paine'i ja seal hakkab taas vihma sadama. Eeldatavasti jätkame järgmise kämpinguga Campamento Italiano, kuid kuna see asub oru vesikonnas, siis see üleujutab. Muutame plaane, jahime maha ja seame selle asemel üles telgi Lago Pehoé kaldale. See juhtub olema aastavahetus ja seetõttu on meiega liitunud võõraste rühmitus, kes on tuule ja vihma eest põgenedes kogunenud refugio kamber.
3. päev: Lago Pehoé Valle Frances'ile
Kolmandal hommikul ärkame meeldivama ilma järele ja veedame järgmised tunnid päikese seljaga päikesepaistel Italiano kämpingus matkates. Pargist läbi liikudes võivad paljud rändurid leida varjatud maiuspala: calafate marjad. Kohaliku giidi sõnul on tavaline õpetus, et „kõik, kes söövad calafate marju, naasevad kindlasti Patagooniasse” ja laia, teadliku naeratusega pakub ta mulle peopesa, mis on täis magusaid puuvilju. Pärast tundidepikkust matkamist tasase raja ääres asusime Italiano kämpingu lähedale. Kuid kõigepealt peame ületama Rio del Francés'i, kaskaadse ja reetliku jõe. Rippsillal saavad korraga kõndida ainult kaks inimest, nii et ületame aeglaselt, kaks-kaks. Silla teisel küljel näen kämpingut, mis on pesitsenud massiivsete lengapuude metsas.
Need on calafate marjad. Kohaliku giidi sõnul on tavaline õpetus, et „kõik, kes söövad calafate marju, naasevad kindlasti Patagooniasse”.
Kui oleme oma varustuse maha lasknud ja laagri üles seadnud, alustame tõusmist Valle del Francés'sse, lääneosa keskosasse. Raja selle osa maastik ja taimestik sarnaneb Vaikse ookeani loodeosa omaga. Retkepostid osutuvad tasakaalu säilitamisel pöördeliseks, kui hüppame kaljude juurest üle mitme jõe. Ehkki peate kunagi rüselust mitte kunagi kallale kiskuma, võib see rada olla kõige lähemal, kuhu te sellega tulete. Peate kasutama oma käsi, et heisata ennast üle kivide või säilitada tasakaal, samal ajal kui vanaema astub mööda roovi.
Rale seljas sõitvad mehed üle Valle del Francés.
Rada keerdub mööda massiivse juga serva, mis toidab Rio del Francés 'i, mis mõlemad pärinevad eesootavast lumest kaetud mägedest. Raja see jalg nõuab kõige rohkem tähelepanu. Olen nüüd oma trekkimissoones, keskendudes igale astutud sammule. Kuid minu transis katkeb, kui üks kaasreisija hüüatab: “Kas sa kuulsid seda ?!” Peatame pausi ja kuulen Paine Grande'ist ülespoole langevat jääd. Õnneks pole meil ohtu. Spristan läbi tuulise pinnase tee, mida on takistanud oksad ja massiivsed kivid, kuni jõuan lagendikule, kus olen taas selle koha ilu ees aukartuses. Ümbritsetud Paine Grande (merepinnast 3, 050m), teisel pool Cuernose tornide ja allpool asuva akvamariinijärvega, olen ma tähtsusetu - lihtsalt pisike täpp vapustava maastiku keskel. Valle del Francés'i sellel hetkel seismine on nagu olemine suurepärase kineetilise panoraami keskpunktis. Teid ümbritseb helide sümfoonia - möirgav juga, tugev tuul ja sügavad, gutaalsed vibratsioonid, mis kajasid teie ümber ja mis annavad märku laviinist.
Patagoonias tuletatakse teile pidevalt meelde, et maa on elus ja mõnel juhul on tunne, nagu võiks see teid tervelt neelata. “Vaata!” Keegi osutab laviinile, mida ma vaevu näen. Selleks ajaks, kui heli minuni jõuab, on see juba juhtunud. Jätkame mäest üles teise vaatluspunkti, kulgedes läbi (mis tunne on) nõiutud metsast, mis on täis mammutipuud õgitud, keerdunud okstega ja tuul resteerib mu vastu. Siis, kui ma kahtlen, et loodusel on veel midagi imet paljastada, hakkab lund sadama.
4. päev: Campamento Italiano Campamento Las Torres
See on meie teekonna neljas päev ja täna katame ühe päevaga kõige rohkem maad - ligi 27 km. Õnneks on see kõige ilusam päev, mida oleme veel kogenud: päikseline ja soe, kerge tuulega. Hiljem samal õhtul laagris näen metsniku kajutisse naelutatud silti: “ÄRGE KÜSIGE TÄNA ILMAST. SEE ON PATAGOONIA. Me ei tea.”Kogu oma reisi vältel kogeme vihma, lund ja hirmuäratavat päikest, kindlasti kõik samal päeval ja aeg-ajalt ka üksteisest erinevatel hetkedel. Me tuleme vastu väljakutsele, isegi selle meelevaldsusele, ja hindame hea ilma õnnistamist - hoolimata sellest, kui kaua see kestab.
Üks meie kaasliiklejatest, kes nautis kauguses asuva jääväljaga vaadet veele.
Raja see jalg viib meid Torres del Paine'i baasi, kuid kõigepealt peame kõndima mööda Lago Nordenskjöldit, Almirante Nieto mäe aluse ümber, Valle Ascencio poole ja campamento Las Torres'i poole. See retke osa hõlmab igat tüüpi maastikku: kaljuseid kallasid, kuiva tolmu ja kividega maad, lengapuude metsi ja tohutult kuldseid preeriaid. Kallaku tippu jõudes pöörame nurka ja näeme allpool olevat tohutut Ascencio orgu. Kauguses märkan inimesi, nii pisikesi kui putukaid, matkamas sinna, kus ma praegu olen.
Meie kohalik giid vaatab mind ootusärevalt. “Hämmastav, ei?” Naerab ta. Ma seisan seal šokis. Ma ei näe mitte ainult neid pisikesi vaatepilte kaugelt ja mõtlen, et „ma pean ikkagi sinna jõudma“, vaid mõtlen ka neile tagapool olevatele vaestele hingedele, kes näevad vaeva, et saada oma tee sinna, kus ma praegu olen. Jätkame edasi ja kaks tundi hiljem jõuame laagrisse. Sel õhtul (kuigi te ei tea kunagi, et see oli õhtu koos Patagonia 18-tunnise päikesevalgusega) kohutavad mitmed matkajad ühe kaitseraua all. Füüsiliselt kurnatud, röstime üksteist õlle ja veiniga, mida oleme just selleks hetkeks pakkides kaasas kandnud. Oleme W juba peaaegu lõpule jõudnud ja viimane vallutamise takistus - Torres del Paine - ootab meid hommikul.
5. päev: Torres del Paine
Ärkame kell 4 hommikul ja hakkame tund aega pimedas matkama mööda kivist kallakut. Kui mõni minut on jäänud enne, kui koidik horisondi kohal paistab, pean ma jõudma selle tippkohtumise tippu, kus mul veab, kui mul õnnestub üks maakera kõige meeldejäävamaid ja legendaarsemaid vaateid: Torres del Paine, sel hetkel, kui päike tipneb. Näen enne mind kivide peal mingeid vihmasid roosikuldse pesu kohta ja hakkan kiiremini liikuma. Ma sõidan sõna otseses mõttes päikese käes. Vaid mõni hetk pärast seda, kui tõstsin end behemotikivi kohale ja kui hingetõmbeaega jõudsin, ületab päike horisondi, tekitades mäetippudele tuletule. Päikesevalgus voolab tornide küljelt alla nagu laava.
Matkaja, kes ületas meie reisi viimasel päeval veel ühe rippsilla.
Kogu selle reisi võib kokku võtta ühe sõnaga: suursugusus, nii väline kui ka sisemine. Muidugi on siin maastiku tohutut ja ülevust, aga ka šokki minu enda isiklikust vastupidavusest, kui puutuvad kokku kapriissed ilmad ja minu enda keha piirangud. Patagoonias ei tule mulle mitte ainult meelde, et maa on elus, vaid ka mina olen vaimustatud ja tunnen end elusana.
Pidime lahkuma kell 4 hommikul, et tund aega matkata, et kuulsat Mirador Torresit esmavalgusel tabada. Siin jälgib üksildane matkaja piike päikesetõusu ajal.
Kui ma mõtlen seda maudlini mõtet, siis maetakse päike rea mustikavärvi pilvede alla. Noor mees, kes istub kaljul kaugel, läheneb mulle ja ütleb midagi, mis oleks võinud tunduda ebamugavalt, kui seda ütleks New Yorgi kodune võõras mees, kuid siin on see südantmõistetav. “Kas see pole mitte midagi ilusat, mida me lihtsalt koos kogesime?” Küsib ta. Nii hirmutav kui maailm kohati on, on meil privileeg seda ilu kogeda, ükskõik kui põgus see ka poleks.
