Narratiiv
Kairos on Marc Kassouf Egiptuse revolutsiooni järelkujutiste tunnistaja.
KAIRO LENNUJAAM ON VÄLJAS, kui mu lend maandub. Terminalis valitsevat vaikust rikuvad vaid betoonseintelt valjult kajavad jäljed. On detsember 2011, Egiptuse valimiste kõrgpunktis, pärast revolutsiooni.
Lennujaama bussijuht
Abdo astus tagasi, kui ma esimest korda tema süstikule asusin. Kui ta avastab, et räägin araabia keelt, ta heliseb ja tänab mind, et tulin murede ajal. Võideldes oma roostes araablastega, õpin Abdo arvamust revolutsioonist: see oli vajalik ja režiimimuutus on teretulnud, kuid nüüd peab Egiptus keskenduma ülesehitamisele.
Kaamera omanik
Tüüpiliselt araabia moodi istun ma koos Abu-walidiga, külaelanikuga, kellele kuulub Giza linnas peotäis kaameleid. Ooteruumis on kõik peeglid ja maroonpitsist kaunistused, mis on kaetud räime ja sigaretisuitsu kihtidega. Kui mulle pakutakse teed, on mul piparmündi magusad aroomid üle mu näo, mis on tervitatav kontrast kaameli tugevale lõhnale.
Abu-walid kirjeldab marsruuti, osutades massiivsele tahvlile, millel on üheksa püramiidi ja sfinksi nikerdused. Mind rabab iroonia, mis seisneb nelja tuhande aasta taguste hieroglüüfide kasutamises täna ekskursioonide müümiseks.
Ma hakkan hakkima. On raske vaielda, kui Abu-walid kahetseb äri kuivamise, leiva kallinemise ning oma naise ja laste toetamise pärast. Liigun läbi liiva kindlalt, et kaamelisõit polnud ju nii hull asi. Võib-olla olen ma Abu-walidi perekonnale natuke abi andnud.
Kairo tsitadellimäel asuvast Alabasteri mošeedest möödub üksildane naine.
Turismipolitseinik
Alexandria on rahulik, tema vaatamisväärsused on tühjad, välja arvatud juhuslik koolirühm. Mind tervitab Gamil, üks vintpüssi turistidest politsei esindaja. Nendele meestele antakse ülesandeks kaitsta muistiseid, turiste ja riigi suurimat majandussektorit; teatakse, et nad on külastajate jaoks meeletult ülekaitsvad. Nii et kui Gamil palub mul temaga jalutada, ma ei kõhkle.
Ta on meeldiv ja räägib hästi inglise keelt, tervitades mind Egiptuses ja Qaitbay linnuses. Kuid kui ekskursioonikommentaar algab, siis tean, kuhu see suundub. Paljusid väiksemaid seadusi rikutakse iga päev. Politsei ja sõjavägi, kes on seotud suuremate probleemidega ja rahu säilitamisega, jätab väiksematest rikkumistest üldiselt tähelepanuta. Gamil annab jultunult näpunäidete saamiseks litsentseerimata ekskursioone. Ma loobun viisakalt, öeldes, et tahan iseseisvalt uurida.
Nagu kahjutu see võib tunduda, ei saa ma õigustada tema eemaldamist tema tegelikest kohustustest. See linnus sobib hästi ekslemiseks, nii et ronin mööda parapette, segades kohalikke ja väheseid rahvusvahelisi turiste.
Toidupoe kassast
Minu hotelli kõrval asuvas suures toidupoes kohtun kassas Khalidiga. Ta on endine giid ja ülikooli tudeng. Minu lühikestel minutitel Khalidiga väljendab ta oma pettumust turistide mitte piisavalt kiire naasmise pärast. Ta loodab, et rohkem, nagu mina, hakatakse taas külastama.
Niiluse turistide vähenemine on rängalt tabanud turistidele nukke müüvaid Kuuba külaelanikke.
Külaelanikud
Läbi varahommikuse udu Nubiani küla külastades purustab paadi mootor vaikuse mööda Niilust, kuna kere purustab vee peegelpinna.
Minu väike kaheksast tuurirühmast saab päevade jooksul ainus, kümnendik sellest, mida küla enne revolutsiooni vastu võttis. Mind tervitavad kohalikud tüdrukud ja naised, kes müüvad küla muulil puidust nukke. Üks naine surub oma teed nii tihedalt, et puudutab mind õlast puusani. Mind hämmastab abielus moslemi naise häbematu lähedus, mis on täielikult seotud tema musta villase hidžaabiga.
Nende silmis ilmneb selgelt nördimus, kui hakkame lahkuma. Üks tüdruk palub mul osta nukke, et ta saaks kooli lubada. Ma võtan kümmekond enne edasi liikumist.
Vanemohvitser
Naasen Gizale teisele visiidile. Sait ärkab; Kohalikud kaameli autojuhid on saabumas ja kaupmehed panevad oma tooteid välja. Mind nõuavad arheoloogilise leiukoha nipsasjade müüjad. Ehkki tehniliselt ebaseaduslik, ignoreeritakse seda väikest seaduserikkumist. Täna hommikul tuleb aga vanemohvitser kohale.
Ta on neljakümnendates eluaastates silmapaistev härrasmees ja ta kiirgab teiste turismipolitsei omadest kõrgemat autoriteeti. Vahetult hakkavad hauad laiali minema, kui ohvitser tuleb neile rahulikult vastu astuma. Enamik vabandab ja siis väljub. Vaatan, kuidas kümmekond teist triivib minema, näib lahkuvat, kuid naaseb peaaegu kohe pärast seda, kui ohvitser selja pöörab.
Ta pöördub jälle nende poole ja seekord on tema hääles selge viha ja vastikus. „Teie olete meie riiki vaevav kahjur! Teil pole häbi! Mina olen seadus, Egiptuse kord ja te ignoreerite mind, te mõnitate oma riiki ja oma maad! Häbi sulle! Jumala nimel, minge!”Tema südamlikud käsud ja vead jäävad endiselt tähelepanuta, ta ohkab ja pöördub lahkumise poole.
Hetshepsuti templis, mis on Egiptuse üks populaarsemaid turismisihtkohti ja mis on praktiliselt igal marsruudil, oli möödunud talvel viimastel aastatel kõige vähem külastajaid.
Egiptlased
Järgmise päeva lõunasööki otsides avastan Gazira saare tipust Sequoia. Vesipiibude tammese suitsu vahel püüan jälgida vestlusi araabia, prantsuse ja inglise keeles, peamiselt kohalike asjade olukorra kohta. Arutelu toon tuletab mulle meelde üleskasvamist Liibanoni sisemise ja sisemise kodusõja ajal, kus elu pidi jätkuma, hoolimata meid ümbritsevast kaosest.
Meeleavaldused Tahriri väljakul on taas süttinud, süüdatud pärast seda, kui naine lohistati maapinnale ja peksti, riided riisusid tema helesinise rinnahoidja külge.
Kuid sel õhtul raputasid mu Zamaleki naabruskonna lääne tants ja popmuusika. Alguses ma arvan, et see peab olema klubi, kuna piirkonnas on palju diskod. Oma rõdult välja astudes näen külgnevat korterelamut nagu majakas süttivat, pimestavate tulede ja selle laienevatel terrassidel kümneid inimesi. Elu pidulik tähistamine muidu sünge linnaööl.
