Restoranid
See postitus on osa Matadori partnerlusest Kanadaga, kus ajakirjanikud näitavad, kuidas Kanadat kohalikena uurida.
Kui ma olin laps, keerles Newfoundlandi ja Labradori toidukultuuri ulatus kõigi selle absurdsuste ümber. Tursa keeled. Hülge klapp pirukas. Põderburgerid. „Pruun toit” või friteeritud kõik.
Kuid viimase paari aasta jooksul on restoranimaastik teinud täieliku pöörde. Kui väikelinna söögikohad, millel on friteeritud toite ja emalikud serverid võsades, mängivad kogu provintsis endiselt armastatud rolli, on asjad muutunud. Nagu palju.
Raymondidest kuulsin esmakordselt kaks aastat tagasi. See oli mõistatus, ihaldatud koht, tagasitõmbumine ainult kõige tõsisematele sööjasööjatele. Kõrgklass, gurmee, uuenduslik. Nad hakkasid võitma auhindu, näiteks Kanada parimat uut restorani enRoute'is ja Wine Spectatori tipptaset. Kuid kirjaniku eelarve ei võimalda tavaliselt sellist luksuslikku söögituba.
Enamik Newfoundlandi elanikke on sageli tundnud, et kui midagi tuleb "kaugelt", on see parem.
Siis kutsus Jeremy Bonia mind restorani seitsmekäigulise veinipaaride menüü ekstravagantsi pidama. Kutsusin oma nõbu Nancy, kes mõlemad olid amatöörid gurmeemaastikul.
Alustasime värske jahutatud või ja omatehtud leivaga. Meie veiniteadlane Bonia serveeris meile šampanjat, sest “pole paremat viisi söögi alustamiseks”. Siis tulid pardi prosciutto kanamaksamoos mandariini-apelsini, chardonnay vinaigrette, suhkrustatud kreeka pähklitega. New Brunswicki Saint Simone austri. Veise tartar parmesani ja marineeritud vutimunaga.
See oli alles esimene kursus.
Ükshaaval veeresid kursused välja. Redise salat rukki, rukkil pesto, sidruni ja küüslaugu aioliga, paaris Anselmann Rieslinguga. Arktiline sütel spaatli, suhkrumaisi ja lumekrabiga, paaris Gitton Pouilly Fume 2008. Triibuline bass läätsede, kirsstomatite, peekoni ja šerri viineriga, Guigal Condrieu 2009. Ja kõige peal - pardirind koos squashipüreega., valged oad ja männipähklid ning klaas Lynch Moussas 2003 Pauillaci.
Toit esitati meile viisil, mis soovitas Nancy ja minul autoritasu, ning Bonia hüppas sisse, et valada meile uus klaas veini toidu täiendamiseks. Ma tunnistasin talle, et teadsin veinist, mis oli õlle gal, väga vähe, kuid ta kõndis meid läbi valikute, et näidata, kuidas mõlemad maitsed täiendasid. Anselmann Riesling oma happeliste, suhkrute nootidega, et tuua esile salati värsked maitsed; täidlane Guigal Condrieu, et see vastaks värske bassi ookeanimaitsele. See oli lihtsalt loogiline.
Hiljem, kaheksa klaasi veini, tuleb minu viimane märkus Nancylt, andes samas vannitoale juhiseid: “Minge ukse poole, pöörake paremale ja kui näete miniatuurseid lehmi, siis lihtsalt teadke, et nad pole koerad. Näete, mida ma mõtlen.”
See oli neli tundi minu elu kõige eepilisemat söögikogemust, mille tegi veelgi paremaks hea seltskond ja The Narrows'i vaade. See tähistas ka minu kinnisidee algust Newfoundlandi toidurevolutsiooniga.
See revolutsioon alandab vananenud Newfoundlandi stereotüüpe „ole-ei ole” provintsist, millel on ülejäänud maailmale vähe pakkuda. Vähemalt see on minu määratlus. Newfoundlandlased on alati teadnud, kui vinge see koht on … kõik teised on lihtsalt järele jõudmas. Ma süüdistan Internetti.
Ja kuna me oleme inimesed ja enamikku inimesi mõjutab nende ümbrus hõlpsalt, on enamik newfoundlanlasi sageli tundnud, et kui midagi tuleb "kaugelt", on see parem. Sisseostud. Televisioon. Andekus.
Toit.
Mingil hetkel tegi keegi hetke ja ütles: “Oodake hetk, siin provintsis on meil käes päris vahvaid asju.” Nagu põllumehed, juustuvalmistajad ja šokolaadid.
Bacalao Nouvelle Newfoundlandi köök oli üks esimesi restorane, kes tungis Newfoundlandi mõjutustega gurmeemaastikule. Olin varem Internetis nende menüü üle poodinud, olles huvitatud nende loomingulistest keerdkäikudest, milles olin kasvanud. Kõik, mida nad teevad, on keskendunud Newfoundlandile - nimi ise tähendab Vahemere erinevates piirkondades „soolatud turska” (mees, kes avastas meie saare üle 500 aasta tagasi, John Cabot, oli itaalia keel).
See oli nagu viietärniversioon igast pühapäevasest õhtusöögist, mis mul kunagi olnud on.
Einestasin siin Newfoundlandi ja Labradori restoranide liidu juhi Nancy Brace'iga. Koos proovisime uuesti pakutavaid traditsioonilisi sööke: Jiggs Õhtune kapsarull (soolaveise-, naeris-, kartuli- ja porgandit rullitud kapsaleheks), ühe külje herneste pudinguga ja keedupulbri ampsuga. See oli nagu viietärniversioon igast pühapäevasest õhtusöögist, mis mul kunagi olnud on. (Vabandust, ema.)
Tellisin ka karibou medaljoneid pudrumarjakastmes. Kariibud tulid Labradorist ja see oli esimene kord, kui ma seda kunagi proovinud olen. Kas sa tead, mis on maitsev? Caribou, selgub. Bacalaos on kõige jaoks olemas kohalikud võimalused. Õlu on kohalik. Rumm on kohalik. Isegi “Bacalao Blend” kohvi valmistas spetsiaalselt restorani jaoks Jumping Bean, minu lemmik kohvimasin terves maailmas. Proovige nende Screechi kohvi, kui vähegi võimalust on.
Enne lahkumist küsisin pr Braceselt, miks järsk liikumine provintsi köögis aset leidis. "Konkurentsi pole, " sõnas naine. "Majandus on paranenud ja ka meie kokkadele meeldib koos töötada."
Kui Bacalao meeskond kutsuti möödunud aastal Kanada Kulinaaria meistrivõistlustele Kelownas osalema, tõmbasid kaheksa kokka erinevate linna restoranide seast välja okupatsiooni Bacalao - hoidsid restorani tõhusalt lahti, samal ajal kui Bacalao kokad võistlesid teisel pool oma südant. riigist.
Minu toidukülastused viisid mind Portugali abajas asuva restorani Atlantica kõrvale, mis asub umbes 20 minutit Püha Jaani lähedal. See oli minu esimene tõeline ainuüksi söögikohtade kogemus ja indu oli menüüs.
Proovisin suitsuliku seapraadi “poutine” spaatlite, marineeritud juustu kohupiima, sibula-chutney ja trühvlijäätisega. Sellele järgnesid pannil röstitud kohalik hiidlest ja ahjukana juustukook martini või kaks. Neile, kes pole küpsetisega tuttavad, on see marja tüüp, mida leidub ainult põhjapoolsetes piirkondades.
Selleks ajaks, kui ma selle Chinched Bistrosse tööle asusin, kinnitas mu elustiili iroonia hästi: kraapisin penne, et maksta oma üür ja arved, asuda kallitele 100 dollarile söögikordadele … kõik see uuringute nimel. Kummaline kõrvutamine tavalise pasta ja kastmega on muutunud minu põhiliseks.
Chinched, nagu ka teiste restode jaoks, on menüü mõjutatud kohalikest toodetest. Juustud on pärit viiest vennast Artisan Cheese'ist, mille on tegelikult alustanud üks minu hea sõber (ja naaber) Adam Blanchard. Šokolaad on pärit Newfoundland Chocolate Co.-st, kohast, mida olin aasta varem üle vaadanud AOL-i artiklist šokolaadi maitsmise kohta. Tunnistan, et võisin omaniku Brent Smithi poole pöörduda oma enda huve silmas pidades.
Chinched on tuntud oma šarniini ja käsitsi valmistatud magustoitude poolest. Mu sõber Maggie ja mina proovisime tumeda šokolaadi ja sarapuupähkli hapukoort ja maja karamelli peekoni jäätist. Peekoni jäätis. Jah, see on tõeline asi.
Kui ma elan tagasi nagu vaiksem, on ka muid toiduvõimalusi. Toiduainete veoauto stseen on siin… noh, võitleb oma teel läbi linnapiirangute Jaani piirkonnas. Muhammad Ali üritas oma äri avada hilisõhtusel toidukäruna, et pärast näljaseid näljaste partisanide hordid teenindada, kuid nad suleti veoautode töötamiseks vajaliku elektripuuduse tõttu. Muhammad Ali taga olevad poisid on kõigist teetõketest hoolimata võidelnud raevukalt selle nimel, et tuua lõpuks Lähis-Ida tänavatoit linna. Nüüd leiate neid Reede ja Laupäeva õhtul The Sproutist välja. Nende 6-dollarine falafel peksab George Streetilt üleküpsetatud kuumkoeri igal päeval ja ma ei sõida nädalavahetustel sõna otseses mõttes ilma üheta. Isegi kui see tähendab minu sõpradelt sularaha väljamõtlemist.
Ainus tõeline edukas veok, mis sellel aastal mängu tuleb, on vinge pealkirjaga Long Dicki vorstimõisa, mis sai nime omaniku Steve Smithi onu jaoks, kes väitis Long Dicki hüüdnime. Ei, see ei pea olema seotud füüsilise annetusega - ilmselt oli omaniku kodulinnas mitu “Richardi”, nii et neile anti vahelduvad tiitlid: pikk munn, lühike munn ja kitse munn. Ma ei pane sind.
Ma olin algselt arvanud, et toidurevolutsioon on iseseisev, õitseb ainult Jaani ajal.
Kohtusin Smithiga ühel päeval, kui tegin tänaval pilte tema veoautost. Ta ootas veel avamist, pidades püsiva toiteallika jaoks aasta-pikkust lahingut Newfoundland Poweriga. Pärast seda on ta välja tulnud ja pakub nüüd üle poole kilo Saksa vorsti, mis on keedetud sibula- ja vürtsipuljongis, mida pakutakse baguette'il teie valitud topsikutega.
"Kui te ei saa 9-tollise käitlemisega hakkama, on meil ka 6-tolline, " ütles ta.
“Tänan!” Vastasin ja lahkudes pöördudes sosistasin oma sõbrale: “Saan kindlasti 9-tollise ekraaniga hakkama.”
"Ma kuulsin seda, " laulis Smith.
Muud toidurevolutsiooni ees seisvad piirangud on veidi lõbusamad, nagu meie armastatud põlisrahvaste lammaste tulevik. Neid kasvatatakse lammaste saarel, neid veetakse igal suvel paadiga seal, kus nad saavad röövloomade eest karjatada. Probleem on selles, et praegu on ainult üks traditsiooniline lambakasvataja ja ta ei soovi laieneda. Olukorra halvendamiseks ei leia tulevased põllumehed oma lambaettevõtte loomiseks vaba maad.
Tundub, et inimesed teevad siiski ära. Ma olin algul arvanud, et toidurevolutsioon on iseseisev, õitseb ainult Jaani ajal. Kuid mitmed reisid viimase kahe aasta jooksul on lasknud mul uurida provintsi nurki, mida ma ei soovinud uurida, ja leidma muid toidukohti peale rasvase väljalaskeava, kus daamid ja suguvõsad hõljuvad juuksevõrkudega praepannide kohal.
Bonavista linnas on seltsiklubi, kus on ainus kaubanduslik puuküttega leivaahi Newfoundlandis ja Labradoris. Mul on Rocky Harbouris Java Jack’s olnud uskumatuid 9-dollariseid kalakooke ja Fogo saarel Nicole'i kohvikus paks ja maitsev praad. Twillingates sõin äsja avatud Canvas Cove'i bistroo juures: Quidi Vidi Icebergi õllekrevettide salatit, homaari-chowderi proovivärvi ja Screech-In Banana Flambé, mis on valmistatud kuulsa (kurikuulsa?) Newfoundlandi Screech Rummiga.
Kui oli aeg lahkuda, avastasin, et koht oli ajutiselt ainult sularaha.
“See on okei, võite tagasi tulla ja maksta homme!” Ütles ettekandja Tara mulle.
Mul on hea meel, et mõned asjad ei muutu kunagi.
