Reisima
Murmansk, Venemaa oli põhjapoolseim punkt kaardil, kus ma kunagi käinud olen. Alustades 69. paralleelsest põhjast, kavatsesin ma mööda Euroopat Aasiat eraldavat nähtamatut joont jõuda madalama Iraani jõudmiseks, osaliselt kogeda Uus-Ida võrreldamatut võõrasust ja osaliselt investeerida kaks minu käsutuses olevat kuud marsruuti polnud ma varem kuulnud kedagi jälgimas.
Olin lennanud Amsterdamist Peterburi ja tabanud 25-tunnise rongi Põhjapoolse ringi suurimasse linna Murmanski. Raudteejaamas mind oodates polnud minu helves Couchsurfingu peremees, vaid kaks politseinikku ja tõlk. Oli keset ööd Murmanskis, kuid päike hõljus endiselt pärastlõuna keskel - suvi tähendab sellel laiuskraadil täielikku pimeduse puudumist. Mida sa siin teed? Murmanskis pole ühtegi vastet,”küsis politsei minu passi kontrollides. See oli 2018. aasta FIFA maailmameistrivõistluste viimased päevad ja kuigi tuhanded külastajad olid lennanud Venemaale oma rahvusmeeskondi toetama, polnud ma üks neist. “Lihtsalt… külastan?” Vastasin.
Mulle lasti mind "tervitusega" sisse Nõukogude kummituslinna, mis paistis silma laia liiklusega avatänavatega ja ainult McDonaldsiga - maailma põhjapoolseima McDonaldsiga -, mis näitab mõningaid elumärke. Leninskaja ääres jalutades, kui linn ereda taeva all magama jäi, oli sissetung võõrasse keskkonda.
Vaid kolme tunni kaugusel Norra piirist on Murmansk raudse ja betooni linn. Selle suur sadam, millele linna majandus tugineb, jääb tänu Põhja-Atlandi voolule aastaringselt jäävabaks ning seal võõrustab muuseumilaev Lenin, mis on esimene aatomielektrienergiaga laev, koos suurima tuumajõul töötavate jäämurdjate laevastikuga. NSVLi jäänuseid ei leidu ainult sadamast: ümbritsedes linna nimega Hollywoodi stiilis silti, ümbritsevad kesklinna sõdur Alyosha valve all hallid kortermajad, hiiglaslik monument II maailmasõja võitlejate mälestuseks.
UNESCO nimekirja kantud Kizhi saar oli esimene peatus minu aeglasel laskumisel Kaukaasia poole. Petroskoi juurest viis 90-minutiline tiiburiga tiir Onega järve äärde Kizhi vabaõhumuuseumi, kus asub hõivatud linnast eemal uskumatu kollektsioon sajandivanuseid puumaju ja kirikuid. Õnnelik põgenemine oli aga peagi läbi: Moskva ja selle kaksteist miljonit elanikku olid minu teekonna kõrval.
Minu esimene kaaslane Venemaa pealinnaga oli kividega vehkleja, kes tervitas mind oma hosteli toas, puhutades talle nina lehtedele. Arvan, et natukene valimine, kus ma magan, oleks aidanud, kuid seal oli minu seas kõrgel horisontaalil tõusvate stalinlike tornide seas kiire liiklus ületamatutel teedel ja igas suunas liikuvate inimeste segu.
Selleks ajaks, kui jõudsin Volgogradi (19 päeva reisi), olin veetnud rongides umbes 85 tundi, enamasti vaikides, arvestades, et minu keeleoskus ei läinud palju kaugemale kui “Vabandust, ma ei räägi vene keelt”. Neljapäevane ümbersõit Moskvasse viis mind Kaasani, mis on kuulus oma UNESCO nimekirja kantud lubjatud Kremli poolest, kuid just Stalingradi nime kandvas linnas elavnes Venemaa, nagu ma olin seda kujutanud. Kõigist turismimarsruutidest kaugel paiknev Volgogradi tööstuskeskus on rekordiline linn: sellest avaneb vaade Euroopa pikimale jõele Volgale; seal võõrustatakse emamaa kutsub, mis on kõrgeim naise ausammas maailmas; ja kõrgeim Lenini kuju planeedil - pole lihtne, arvestades alles seisvat kommunismijuhi pühendatud monumentide arvu.
Volgogradis loobusin raudteest asfaldi kasuks kuni oma veel mitte selgepiirilise lõppsihtkohta. Marshrutka (väikebuss) viis mind läbi kuivade steppide budistlikku provintsisse Kalmykiasse ja sealt jõudsin Vladikavkazi piirilinna, et jätta Venemaa peaaegu kuu aja pärast maha. Üle Suur-Kaukaasia mägede asus Gruusia oma khachapuri (juustuleib), khinkali (pelmeenid) ja magusa veiniga. Olles varem Gruusias viibinud, veetsin riigis lühikese aja, lihtsalt selleks, et avastada Stalini salajane trükikoda Thbilisis ja mõistatada ülejäänud marsruut.
Tänu uutele viisaeeskirjadele on Aserbaidžaani sisenemine tänapäeval üsna lihtne, kui te pole varem külastanud vaidlustatud Mägi-Karabahhi piirkonda. Sõitsin mööda rannikut pealinna Bakuu kaudu ja alla Lankarani, mis on viimane suurem linn enne Iraani piiri.
Lankaranit peetakse Aserbaidžaanis “kuurortlinnuks” ja kuigi ma pole kuurortide asjatundja, pole see just see, mida ma ootasin. Pärast tihedat seitsmetunnist bussisõitu Bakuust, mis hõlmas palju heitgaase, kahetunnist ootamist maanteel ja päästebussiga, jõudsin Lankarani. Avastasin kiiresti, et minu hostel ei olnud tegelikult hostel, kuid ehitusplatsil olid endiselt puuduvad värvitööd, kuum vesi ja Internet. Omanik, endine KGB ohvitser nimega Qeni, oli lõputu viinavarumisega valmis leevendama igasugust pettumust.
Kuna ma ei suutnud selgelt leida endale sobivat ööbimiskohta, otsustasin, et Iraanis lasen saatusel otsustada, kus ma peaksin magama. Päev enne piiri ületamist panin Couchsurfingule sõnumi, milles öeldakse: “Ma olen homme Rashtis, kas keegi on võimeline võõrustama?” Kuulus Iraani külalislahkus on eksimatu - kui ma järgmisel päeval Wi-Fi-ga ühenduse lõin, olin saanud 17 sõnumid. Reisisin suurema osa järgnevast kolmest nädalast, lastes heldetel võõrastel mu marsruuti mõjutada.
Kohtusin kohviku ees oma esimese peremehe, 30-aastase arhitekti Mottiga. Tema vanemad olid nädalavahetuseks ära läinud ja ta arvas, et oleks hea mõte kutsuda mõni külaline kohale. Järgmised päevad veetsin koos Motti ja tema sõpradega Gilani provintsis, külastades 800-aastast Masouleh 'linna Rashhi kohal asuvates lopsakates mägedes ja ranniku äärsetes külades. Seejärel kolisin lõunasse Kashani, kuid see oli vaid lühike peatus. Pärast 24 tundi olin saanud kutse liituda maanteeretkega piki Kaspia rannikut. Uurisin Ramsari, Chaluse, Tonekaboni ja teisi külasid, mida ma poleks kunagi näinud, kui ma poleks lasknud lahketel võõrastel oma teekonda otsustada.
Kaks naist, kes olid minu veebist minu postitusi lugenud, pakkusid mulle sõitu Hamedani, nii et sellest sai minu järgmine sihtkoht. Hamedanis tervitasid Qasem ja tema pere mind oma majja ja tema kaudu sattusin ma Iraani keraamikapealinna Lalejini. Leidsin end käsitööliste töökojas, kus tähistati sünnipäeva Iraagis smugeldatud halli hane pudeliga, enne kui mulle kingiti ideaalne suveniir, mida kanda kulunud seljakotis: keraamiliste pottide komplekt. Enne Kermanshahisse liikumist külastasin tohutuid Alisadri koopaid, maailma suurimat maa-alust veehalli. Siin tutvustati mind iidsele rituaalspordialale, mida tuntakse kui zurkhaneh - tegevust, mida harrastatakse endiselt kogu riigi klubides ja mis ühendab endas tantsu, raskuste tõstmist ja žongleerimist.
Teekonna lõpetasin bussiga Yazdisse - ühte kõige maalilisemasse linna, mida ma kunagi näinud olen, ja siis Kermani. Veetsin oma reisi viimase nädala Zoroastria traditsiooni säilmete, labürintide alleede ja kaetud basaaride vahel, mis pakkusid varju 113-kraadise kuumuse eest. Kuna minu teine kuu teel olnud teekond oli lõppemas, oli aeg tagasi jõuda Teherani, lõpetada see 5000 miili pikkune reis ja jõuda koju tagasi koju seljakotiga, mis oli täis teed, nabot (kivikommid), ja veidraid kingitusi, mis kogutud tee ääres.
Mõtlen sageli, kui kaugele ma oleksin jõudnud, kui selle asemel jätkaksin autosõite ilma lõpp-eesmärki silmas pidamata - päris kaugel, olen kindel. Kuid nii klišeeks kui see ka ei kõla, pole reisisihtul tähtsust mitte niivõrd teekonnal, eriti kui sõidate üle maa.
