Pargid + kõrbes
Pole palju reisijaid sellesse USA piirkonda. See on liiga halb.
MINU REIS Uue-Mehhiko loodeosast koos Blue Deserti giidikompaniiga on olnud kõike kivide osas - matkamiseks mõeldud kanjoneid, kaljusid ja hoodoose pildistamiseks, petroglüüfe analüüsimiseks. Oranžid kanjoni seinad, punased mesad, triibulised mäekäigud on olnud muljetavaldavad.
Kuid ma pole selles kaljus nii kindel. See ei ole oranži, punase ega lilla särav varjund. Mu nina on näost tolli tolli kaugusel, nii et ma ei saa seda kaugelt imetleda. Ma olen üsna kõrgel, aga ma ei julge ringi vaadata mu ümbritsevatel kõrbevaadetel. Lisaks käed külmetavad. Ja see on tõesti oluline, et need püsiksid töövalmis, sest nad ei lase mul seda halli rändrahnuga plaati maha ajada.
Teise mõtte peale pole see nii oluline. Keegi on mu köie saanud.
Kaljuronimine Mentmore'is
Kus: Gallupist läänes, NM
Lasin minna ja rippusin, õhkudes kupjadesse kätesse soojust. Ma vaatan üles. Lihtsalt pole nii, et ma jõuan tippu. Kaugemal asuvad looduslikud käepidemed näevad välja väikesed ja hõredad.
Foto: autor
“Kuule, kui kaugele sa jõudsid?” Hüüan Amanda poole, püüdes mõõta minu kaotuse taset, kui nüüd alla annan.
"Üleval on pilt minust, " karjub ta tagasi.
Karjun mõned vanded maha, hõõrun käed kokku ja haaran veerandtollise eendi. See ei purune. Kiilun oma jala miinuskraadile ja see toetab mind kuidagi. Adrenaliinitõus julgustab mind minema järgmisele ootele. Liigun mitu tolli kaljust üles. Ma leian veel ühe augu ja torkan kolm sõrme sisse. Imestan seda sügavat hingamist, mida saate teha, ja ronin edasi. Mida kõrgemale ma jõuan, seda vähem tuul jahutab mind.
Järsku on kalju ülaosa rindkere tasemel. Jõudsin. Seisan mesal ja vaatan. See on minu uus lemmikkäsitlus New Mexico osariigis.
Ja ma oleksin ka mõnda head näinud.
Laevakari
Kus: Shiprockist edelas, NM
Mu lennuk polnud maandunud enne, kui mul oli oma esimene punaste kivide vaatlus. Poole tunni kaugusel Albuquerque'ist teatas kapten, et lendame Shiprocki kohal. Kõik, kellel olid parempoolse aknaga istmed, läksid klaasist nägu, et näha tasasest orgupinnast väljuvat moodustist.
Foto: papalaarid
Mõni tund hiljem olin Amanda valges 4 × 4 kohal, põrutades mööda mustuseteid, kui lähenesime üha silmatorkavamale Shiprockile. Pärastlõunane päike valgustas ereoranžide ja punaste kivide tippu.
Võistlesime Buffalo Passi päikeseloojangu vaatevälja. Hoolimata lumest üle tee, oli tema ajastus ideaalne. Hirved karjatasid kõrgetel heinamaadel, kui vaatasime, kuidas valgus tabas Shiprocki ja muutis punased kivid sügavaks lillaks.
Ööseks tagasi rantšo juurde suundunud, rääkis Amanda mulle piirkonnaga seotud legendidest. See oli kotkas, kes kandis Navajose läbi suure veeuputuse ja deponeeris nad ammu Shiprocki.
Kagusuunaline mesa sai nimeks Skinwalker Mesa. Minu kaardil nimetatakse tasapinnalist moodustist “Table Mesa”, kuid Navajos, kellega kohtusin, hoiatasid mind, et peaksin sellest skinwalkeri hangoutist eemale hoidma.
Chelly kanjon
Kus: Chinlest idas, AZ
Ma õppisin järgmisel päeval Canyon de Chelly nahahooldajate kohta kõike. Reis kanjonisse hõlmab riigiliini ületamist, kuid me jäime Navajo Nationi piirkonda, mis levib nii New Mexico kui ka Arizona tippu.
Canyon de Chelly on varem näinud USA ja Navajo rahva vahel kokkupõrkeid (kulmineerudes sellega, et Kit Carson põles selle kaudu sõna otseses mõttes oma tee läbi 1864), kuid täna peetakse seda koostöös. Paljud Navajo perekonnad säilitavad kanjoni sees traditsioonilise elukoha, samas kui USA valitsus haldab seda ala riikliku monumendina. Kanjoni külastajatel peab olema kaasas Navajo giid.
Ja need juhendid on seda väärt. Läksime koos Calvin Watchmaniga, kes haavas meid läbi kanjoni puude, mille lehed olid kaljuseintega sama oranžiks muutumas. Meie hüüatuste ja fotode tegemise vahepeal rääkis Calvin kanjoni uurimisest lapsena, Fort Wingate'i kooli jaoks juuste lõikamiseks ja oma soovidest nahalööja jälitajana.
Foto: BenFrantzDale
Navajo kultuuris on nahakaaslane inimene, kellel on võime muutuda loomaks. Päeval oli see soovitav oskusteoskus, kuid kuskil toimus tume detsentraliseerumine ja skinwalkerid on tänapäeval Navajo pärimuse kõige hirmuäratavamad tegelased.
Calvini sõnul peavad nahalööjad oma väe omandamiseks ohverdama kallimale. Sellega kaasneb võime inimesi kiruda, andes neile surmavaid haigusi, mida saab ravida ainult ravimimees.
Amanda küsis Calvinilt Skinwalker Mesa lähedal asuva üksikelamu kohta ja ta andis meile ranged juhised sellest eemale hoida.
See vestlus läks lahti, kui me kõndisime (tema: mitte juhuslikult, mina: ebakindlalt) järsust kanjonimüürist, mille all oli hea langus. Aeg ja sajad Navajo jalad olid liivakivisse kandnud looduslikud jäljed, kuid selle aja jooksul ei olnud mind köetud. Pluss oli see, et ma ronisin ühe käega, haakides teisega oma mitte eriti odavat kaamerat. Olin strateegiliselt jätnud autosse oma ülilaheda REI Stoke seljakoti.
Calvin peatus teel, et osutada muistsetele varemetele, mis olid kanjoni lõhedes kõrgel. "Ma mängisin neil pueblos, " ütles ta ja lisas, et tema vanaema oli teda hoiatanud kaljudest eluruumide eest. Mitte järskude müüride tõusuga seotud ohtude pärast, vaid sellepärast, et Navajos ei peaks segama Anasazi varemetesse jäänud vaimudega.
Calvin tunnistas, et ignoreeris oma vanaema hoiatusi, kuni ta tundis, et vaimud sunnivad teda sõna otseses mõttes varemetest välja ja kanjoni seinte alla. Ta pole sellest ajast tagasi varundanud.
Nüüd on tal veel üks põhjus eemale hoida. Alates 1982. aastast on ebaseaduslik liikuda läbi Chelly kanjonis asuvate varemete, nii et Amanda ja mina imetlesime neid kaugelt. Samuti tegime kordamööda pilte ja küsisime Calvinilt petroglüüfide kohta meie marsruudil. Ma polnud kunagi varem USA-s nii palju näinud ja vaimustasid tuhandeid aastaid tagasi oranži liivakivisse nikerdatud kolmnurksetest kehadest, kolme sõrmega kätest ja kaheksast joonist koosnevast kalendrist.
El Morro rahvusmonument
Kus: Ramahist idas, NM
Mõni päev hiljem suundusime El Morro poole teistsuguse rokikunsti juurde.
Foto: autor
Inscription Rocki juures on lisaks muinasajale ka hilisemaid nikerdusi - konkistadoorid, Santa Fe Traili pioneerid ja raudteetöölised nikerdasid siin oma nimesid. Sante Fe asutaja ja üldise tüübi Don Juan Onate allkiri on üks kuulsamaid. Ma pole kindel, kas ta nikerdas enne või pärast seda, kui lõikas jalad mitmelt Acoma hõimu liikmelt maha.
Kiire matk kuni El Morro üles viib kivise vaatepunkti, kus me kontrollisime punaseid ja valgeid “kommiribadega” hoodoosid ning vaatasime üle Ramahi, rantšolinna, mis asub vähem kui 400.
Amanda ja mina avastasime palju meie matka- ja ronimisretkede vahel. Roomasime Chaco juures läbi varemete. Sõime rohelisi tšilli juustuburgereid ja Navajo tacosid. Mängisime metsikute huntidega ja bappasime kirbuturgudel.
Kuid kogu aeg vaatasin ma neid kaljusid, kanjoneid, mesasid ja mägesid üles. Kui ta lõpus minult küsis, mis on minu lemmik osa reisist, oli see lihtne vastus: kaljuronimine.