Õues
Vähem kui 200 aastat tagasi, mis on nüüd Hongkongi megametropol, oli pisut rohkem kui paar peotäit kalurikülasid, mis olid laiali puistatud mägiste saarte baasi. Tänapäeval saab keskmisele turistile andeks anda, et ta on koondanud oma tähelepanu erihalduspiirkonna päikest peegeldavatele monumentaalsetele klaaskonstruktsioonidele.
Ent varjamatu rändur, kes suudab vaadata sellest võluvast, pilvelõhkujatega kaetud fassaadist kaugemale, on üllatunud, kui selgub, et vähem kui veerand SARi maast on arenduse jaoks ette nähtud. Juba Hongkongi saare Victoria tippu tippu trammivad inimesed imestavad selle üle, kui suur osa alast on kaetud rohelusega. See on aga ainult jäämäe tipp.
Pisut kaugemal, otse mandri- ja saaremägede kausist, kus suurem osa Hong Kongersi koguneb, saate tundide kaupa matkata ilma teise hinge põrutamata ja veeta päevi, nägemata ühte pilvelõhkujat.
Suure linna maha jätmine
Massilise transiidi raudteejaamast (MTR), mille nimi on „Central”, peate Diamond Hilli jaama jõudmiseks tegema ühe rongivahetuse Mong Koki platvormil. Diamond Hilli kohal asub bussiterminal, kust leiate linnaliinibussid nr 92, mis ootavad teid stereotüüpsest linna atmosfäärist eemale veetlevasse mereäärsesse linna, mis on kuulus oma värskete mereandide Sai Kung järgi.
Kalurid ja naised müüvad oma päeva saaki väikestest paatidest, mida kohapeal nimetatakse sampanideks, samal ajal kui turistid naudivad suursuguseid pidusööke ühes paljudest mereäärsetest restoranidest. See on hea koht, kus küsida eesootavat tohutult metsikut seiklust.
Sai Kungi linn asub Sai Kungi looduspargi servas, mis on tohutu looduslike vihmametsade, teravate tippude ja karmi rannajoone serv, mis moodustavad ühe Hongkongi suurima looduskaitseala, mille pindala on üle 17 ruutmiili. Mikrobussid teenindavad pargi kõiki nurki, vähemalt tunni aja jooksul kogu päeva vältel, ning neid võib kasutada tühikäigul nende jaamas linna veepiiril. Selle miniatuurse ühistranspordi autojuhid on välja töötanud meeletu oskuse muuta kiirusbussid Vormel 1 kiirusega sõitma ka kõige väiksema kurvi korral. Hüppa väikebussiga 7 ja hoidke tihedalt kinni, kuna tsivilisatsioon kaob kiiresti maha, samal ajal kui maaelu väänates hägustub.
Metsik teekond algab
Foto: Lee Karl Van Katwyk
Hongkongi kõrgeimas baaris Ozone asuva õlle hinnaga vähem kui kahe tunni jooksul on teid veetud Hoi Ha Wani majesteetlikku mereparki, mis asub Sai Kungi maakonnapargi kaugel loodes. Siit ulatub talitu rannajoon ida poole, enne kui ta lõuna poole kukub, ja lokkab lõpuks ümber lääne. Neemele pääseb täielikult ristuvate matkaradade võrguga.
Mikrobuss 7 lõpetab oma marsruudi küngaste poolt varjatud vaikse tee lõpus, kus on kaks või kolm kodu. Üks neist kuulub Celinale, kes on oma maja-kohvikut aastakümneid hallanud, pakkudes piimatooteid või cha-chowi, mis on kreemjas, kuid mõrkjas kohalik delikatess koos kuuma toidu ja jahutatud õllega. Ta teenindab neid välitingimustes, ümbritsetud metsa varjutatud ja loomade loomade heliribaga.
Lühikese jalutuskäiguga mööda võsastunud rada, otse Celina rendi süstadest mööda, avaneb maailmast äkki üks oma muljetavaldavamaid vaateid. Hoi Ha Wani laht on jalgpallistaadioni suurus, mida kallistavad tihedalt võsastunud looduslikud puistud, mis kattuvad, moodustades ookeani eest kaitstud ala. See merekaitsepark on sama suur ja ilus kui ürgne. Lihtne on tundide kaupa valge liivaga randades istuda ja imetleda, et teie õnn on sattunud paradiisliku täiuslikkuse poole.
Avastame mahajäetud Chek Kengi küla
Matk Hoi Ha Wani ja Chek Kengi vahel kestab kaks tundi (tugevas tempos) keerulistel järskudel radadel, mis on õnneks hästi hooldatud. Teie energilisi pingutusi premeeritakse vähemalt iga 15 minuti tagant vapustavate smaragdiliste meremaastike uimastamise piltidega. Argipäeviti on ebatõenäoline, et satute paljude teiste inimeste sekka, kuid riigipühadel olge valmis tervitama teisi sõbralikke kohalikke matkajaid naeratava noogutuse ja neih hou ehk “tere” saatel, mis peaaegu alati vastastikku on.
Chek Kengi külla, mis on kunagi olnud etnilise Hakka Hani koduks, pääseb ainult jalgsi või praamiga. Hakka lahkus rohkem kui 50 aastat tagasi, hüljates oma perekodud parema elukvaliteedi otsimiseks kiiresti uuenevas välismaailmas. Pea klaasist klaasist akende ja uste pidevast lahtilaskmisest piisab, et saada murenev ülevaade sellest, milline oli elu idüllilises mangroovide kaldal. Paljud majapidamise säilmed ootavad täielikku matmist seinte ja katuse varisevasse killustikku.
Alustades raskemat matka
Peale Chek Kengi tõuseb matkarada järsul kallakul, mida on isegi kõige osavamal matkajal raske pausideta kokku leppida. Põhiraja tipud on antimaktikalisel moel tänu kõikehõlmavale ja vaateid blokeerivale vihmametsale. Enne kui rada hakkab supelma, otsivad asjatundjad vasakule poole mustusest kulgevat rada. Paarisaja meetri kõrguse kinnikasvamise läbimine on auhinda väärt: ainulaadsed 360-kraadised vaated Sai Kungi uimastatavale maale.
Trekige veel edasi ja maastik tõuseb kõrgeimasse punkti, 1535-jalase terava tipuni. Vihmamets annab elementidele teed, kuna tuule ja vihma sajuta äärtel võib kasvada ainult rohi. Jätkamiseks pole ühtegi rada, välja arvatud maalihked, mis on piiratud. Lahtised kivid muudavad raskeks rüseluseks ka kõige kuivemates ja kindlamates tingimustes. Kui te pole osav rändrahnust või ronimisest, on minu soovitus nautida uskumatut vaadet, mida pakutakse peatee juurest vaid paarisaja meetri kaugusel.
Teie suunast läände vaadates näivad Chek Kengi ja Hoi Ha Wani looduslikud imed järvetaolised, mida kaitsevad kattuvad rohelised mäenõlvad. Kuid minu jaoks on kõige suurejoonelisem, paradoksaalsem vaade Hongkongile idast ja edasi. Rannajoon on nagu nelja pärliga kaelakee, mis jaguneb segmentideks tiheda, erksa rohelise vihmametsaga ja mille külge kinnituvad aastaringsed lained, mis kokku pudenevad avatud Lõuna-Hiina meres.
Sai Kungi looduspargi sügavaimates mägedes, mida varjab kõrgeima mäe hilisõhtune vari, asub veel üks vihmametsadega kaetud kaluriküla, mille jaoks Google Mapsil pole nime. Paljud suurest kodust kodud on nüüd halvas seisus, samas kui vähemalt üks perekond on aastaringne. Kuumemal suvekuudel avavad nad uksed külmkapist jookide müümiseks neile, kes teevad vaevalist matka päikesetõkestava terava piigi kohal.
Vaadates ida suunas Lõuna-Hiina merd
Edasi jätkub hästi hooldatud matkarada ühes suunas. Jagades tihedaks taimestikuks, viitab mustusega kulgev rada seiklejale sügavamale metsa. Kui kaua olete balansseerinud langenud palkidel ja astudes õhukeste ebaühtlaste astmete vahele, loodetakse vältida rappumist sogasel maal. Varasemate viinapuude harjamine on parim tava hoida silma peal looduslike koobrate, pütoonide ja mürgiste hiigelsuurte centipedede vahel, mis neid vähemkäidavaid radu sageli teevad. Umbes 15 minuti pärast sülitab emake loodus teid lõuatõmbava ranna keskel välja. Isegi kõige laiemalt reisinud rannasõber on nõus, Tai Wan Bay on igakülgne tasu võimalike loomastikuohtude eest vaevlemise eest.
Isegi tihedamatel riigipühadel, näiteks Cheung Yeungi festivalinädalavahetusel oktoobri keskel, on siiski suhteliselt lihtne leida vaikne paradiisilõik piki laia ümbritsevat lahte. Vastupidiselt sellele hajutab Hiina pikamaareise takistav riigipüha, Hiina uus aasta, tavaliselt inimtegevuse epitsentrid, kui paljud töötajad naasevad Hiina maapiirkonda. Nii et kui soovite uurida Hongkongi paljusid imesid nende kõige vaiksematel kohtadel, leppige sisse paar päeva enne Hiina või Lunari uut aastat.
Foto: Lee Karl Van Katwyk
Tai Wani kohal hõljuvad suurepärased röövlinnud, nende tiivad liikusid liikumatult ülesvoolu, orgu järsud kaljud üles tõustes. Nende jaoks on lihtne pääseda sellele, mis on lihtsalt üks Aasia parimaid randu. Jalakäijatele on see kõva rämps läbi võsastunud metssea tunnelite, enne kui libisete üles ja alla mööda järske mudasuusaradasid kõrgel sakilise, surfiga kriipsutatud ranniku kohal - vaevaline looduslik matk, mis pole mõeldud vaid nõrga südamega või ebakindlatele jalgadele.
Nagu maagilist kuningriiki valvav vallikraav, tervitab ühtlane mageveevool kõiki, kes soovivad siseneda looduslikult kaitstud Tung Wani lahte, otse Tai Wani rannast põhja poole. Enne kui tormake üle kuristiku, pritsige mõnda värskendavat mägivett näole, et avastada sürreaalne maailm. Võsaseid panku taltsasid kunagi tundmatud inimesed, kes otsisid väga kauget eluviisi. Taskud rohumaad, mis sobivad suurepäraselt telgi püstitamiseks, veerevad kaugele tagasi kõrguvate kriimustatud hajutatud seinte hällisse. Näiliselt endiselt maniküüritud rohumaade igas lõigus avaneb põõsaste laiguline kuju, et pakkuda miljoni dollarist vaadet sellele, mis enamikul aastaaegadest tõenäoliselt on teie enda isiklik, idülliline laht.
Bambusest rannabaarid liiva peal ja tähed ülal
Foto: Lee Karl Van Katwyk
Kui te ei ööbi öösel, ärge jätke tagasi suunamiseks liiga hilja, välja arvatud juhul, kui olete ette valmistanud öiseid matkavarustust. Kui teil on esilaternaid ja varuakusid, siis nautige mõõdukat teekonda pimestava tähtede hulga all, mida tänavalaternad ei piira. Jaanipäeva lämmatava kuumuse ajal tagasi liikudes kogu Tai Wani liiva energiasäästliku ja palava kuuma lõigu poole, peate loomulikult tegema surfis kaks jahutavat suplust. Pika ranna lõunapoolsemas punktis peate ületama veel ühe pöördeala. Selle viieminutilise, hästi läbitud tee on suhteliselt hõlpsaks teinud püsivad juhttrossid, et aidata järskudel lõikudel.
Teisele poole, tuntud kui Ham Tin, jõudmine võib teile andeks anda, kuna arvate, et olete sattunud miraaži. Päikesehaigust pole vaja veel karta. Tõmmake tool kahe bambusest rannabaari alla ja nautige põhjalikult oma hästi teenitud jahutatud jooki, imestades samal ajal Tai Wani ja Ham Tini vahelist olukorda. Siin, palju tihedama kalda ääres, luurate sageli hulgaliselt luksusjahte, mis tiirlevad lainejoonest kaugemal, nende kaptenid ootavad, et toimetada suvaline arv paadipidude ilmutajaid lahest otse tagasi tsivilisatsiooni.
Foto: Lee Karl Van Katwyk
Nädalavahetustel päikeses levinud päevadel purskab Ham Tin tihedalt pargitud telkide merd. Kui otsite laagrisse perega, on tungivalt soovitatav asuda võimalikult kaugele põhjapunkti baaridest. Nooremale, ramblikumale rahvahulgale meeldib laagrisse asuda ja nad ei unusta kellelegi oma lõbu igal öösel. Kuid nad pakuvad peaaegu alati õlut ja mõnda head seltskonda.
