Narratiiv
New Orleansi muusikat käsitlevas improviseeritud dokumentaalprojektis leiab Nina Mashurova õhukese piiri igatsuse ja kuulumise vahel.
Seal on kohti, kuhu armuda ja te ei tea, miks. Kell 1 on Halloween ja ma istun kuskil New Orleansi Marigny naabruses puus. Täpsemalt öeldes olen roninud muljetavaldava redelite ja platvormide konstruktsiooni külge, mis on ehitatud kahe kolleegse tamme sisse kunstikollektiivi tagaaeda.
Ahela lüli aiast ehitatud sild ulatub kahe puu vahele - ma vaatasin just üle selle stilettos möllanud kuningannat ja nüüd jälgin, kuidas kutt keeb mütsis nurka kinnitama. Ta elab siin. Ta ütleb mulle, et see on turvaline, nii et tunnen end turvaliselt. Ta räägib mulle, et peatus siin kaks aastat tagasi maanteereisil ega lahkunud kunagi. Mitte esimest korda kaalun sama tegemist.
See pole päris see, mida ma ootasin. Ausalt öeldes polnud ma kindel, mida oodata. Kõik, mida popkultuur oli mulle New Orleansi kohta rääkinud, puudutas vähem linna ja rohkem pidu - Mardi Gras, karneval, litrid, helmed, pallid seintele tüdrukutele - läinud-metsik hedonism. Lõputud Facebooki albumid näitasid, et inimesed põrkavad linna, et jalgu alla tõmmata rumalad orkaanid ja hõõruda Prantsuse kvartalis võõraste vastu. See nägi segane välja.
Oktoobri keskel täitsime Em, A # ja Em'i jaani Toyota Camry maapähklivõi ja lootusega ning asusime Bostost lõuna poole, et katta rahvamuusikuid improviseeritud dokumentaalprojekti jaoks. Meie parimad päevad veetsime rohujuuretel filmides või mägedes jalutades, meie parimad ööd olid näitustel ja sukeldumisbaarides. See oli jahutav, kuid täiuslik. Mul on pidutsemisega armastuse ja vihkamise suhe - üks minu lemmikpaike on suuremahuliste pidustuste kõrgpunkt (energia, öö, muusika, Dionüsi deliirium!), Kuid tunnen end MTV kevadvaheajal alati ebamugavalt - välja või välja lülitatud vooluahel. Kuid oma retke kavandades teadsime, et võimalikku lõpp-punkti on ainult üks. New Orleans. Halloween. Mänguaeg.
Prantsuse tänav on sensoorse ülekoormuse epitsenter - ma ei võtnud meie peremeest tema psühhoaktiivsete ainete pakkumise peale, kuid tunnen siiski, et mu aju hakkab lühistama. Nahk vilgub, rõdudel olevad kered takerduvad sepistatud rööbaste külge. Baarid on paksud suitsuga ja määritud näovärviga, tänavad on tähtpäevi täis. Kolm pikapa peal liikuvat klapi vilksatasid nende kalavõrguga kaetud tuharad rahvamassi ees. Vaevalt legaalsed Tulane'i õpilased teevad kehavõtteid bodega ees. Tainane jääkaru lehvitab mind. "Me peaksime loomalapsed tegema, " soovitab ta. Peidan sügavamalt oma kährikukõrvaga kapuutsi.
Põgeneme Marigny's asuvasse Treehouse'i, mis on palju kiirem.
"Peaksite homme taassünni vaatama minema, " ütleb vahavuntsidega zombie DJ. Tema viktoriaanliku kleidi ja pulbristatud paruka põhjal eeldan, et ta pidi olema Marie Antoinette, kuid ta selgitab, et tegelikult on ta vampiiritoit.
"Kuidas nad kõlavad?"
"Nad on puhkpilliorkester."
"New Orleansis on palju messingit, eks?"
Vampiiritoit ahendab silmi ja tõstab kulme. "Te ei ole siit pärit, ega ju?"
Me ei ole, aga ka elanikke pole palju. Me kohtume inimesega, kes viibis pärast AmeriCorpsi stipendiumi lõppemist või pärast seda, kui mittetulundusühinguga kontsert oli nii vähe kasumit teeninud, et kogu asi läks alla.
See meenutab mulle stseeni Shortbussis, kus Justin Bond räägib kõigist noortest, kes kolisid varakult New Yorki. "11. september on ainus tõeline asi, mis nendega kunagi juhtunud on, " ütleb ta. Teatud tüüpi inimeste jaoks näib reaalne alati kahjustatud olevat.
Järgnevatel päevadel astume samme teise linna leidmiseks. Soe oktoobri päike paistab pastelsetes majades ja funky ristleja jalgratastel. Kohvikute lendlehed reklaamivad muusikat, lõputut muusikat, aga ka linnaaiaprojekte ja kogukonnaüritusi. Asume sisse infopoodi, kust ma ostan punkri, kes purustas Mississippi omatehtud paadiga, kirjutatud vabanemise ja sõpruse kohta. Em loeb leina kohta zine.
Ööd on jazzi, puhkpilli ja hea vaimuga. Kolmapäevaks on raske meenutada, et just kaks ööd tagasi olin baaris, kahe ukse taga, pidades väikest juttu kõhn ketiga suitsetav Rainbow Brite, kes nägi välja kohutavalt palju nagu Kevin Barnes. Ta rääkis mulle sigarettide kohta käivatest eeskirjadest, kuna koht tühjenes ja viimased tühjaks tõmmatud istujad istusid baari ääres, suitsetades, poolikuid klaase põetades ja silmipimestava näovärvi tagant groteskselt silmides. Nüüd on baarid elus lämbe jazzvokaaliga. Vaatan härrasmeest oksfordi ja sussidega valssil uimastava naisega, kellel on glamuurne soeng ja eepiline varrukatega tätoveering. Selle summa häguneb kokku minu Tom Waitsi unistuste plahvatusohtlikuks karnevaliks - räpane, seksikas, hingeline, ohtlik, maagia.
See on armastus. Arvan, et võiksin igavesti veeta Alam-aiaosas ringi jalutades, zydeco juurde tantsides, jalgrattaga sõites mööda hämarat Mississippi. Minu süda reageerib igava luksumisega igale Hispaania sambla spindlile, iga jalgrattahammastik pedaalib meist mööda tolmuseid vaudeville'i saapaid ja nende rihmadega rihmasid. Ma tahan seda. Tahan avatud konteinerite seadusi ja teist rida, linnalagunemise meeleheidet ja antiikset glamuuri. Ma võiksin siin elada, ma arvan, ja tunneksin end elusana.
Olen kinnisideeks, kuid mu sõbrad on väsinud. Oleme teel olnud ligi kolm nädalat ja kõigil on lõbus, kuid nad tahavad ka tagasi jõuda. A # on kirdepoiss läbi ja läbi - ta on kodus Massachusettsis, Vermontis, New Hampshire'is. Em on ambitsioonikas ja leidlik, praktiline ja loov. Ta läheb Austinisse New Yorki. Kusagil õitsva loomemajanduse ja uuendusliku muusikamaastikuga. Rattasõbralik, Richard Florida heaks kiidetud. Võib-olla jääme kõik Bostonisse. Meil läheb seal hästi.
1. novembri pealkirjad teatavad, et 15 inimest tulistasid Halloweeni õhtul Prantsuse kvartalis minuti kaugusel meie jalutuskäigust. Keegi pole üllatunud - New Orleansis on mõrvade protsent inimese kohta kõrgeim - aastas tapetakse üle 175 inimese.
“Vägivald on siinse kultuuri osa,” selgitab muusik, kellega meie dokumentaalfilmi raames küsitleme.
Ta istub üheksandas alumises nurgas, kui päike loojub ja kolme jalaga koer pihib; ta räägib meile, kuidas kaubavedu hüppas üle kogu riigi, kuid asus lõpuks New Orleansisse, sest see oli ainus koht, kus tundus end olevat õige; ta laulab ja tema hääl annab meile libahunniku. Seal on palju noori, kellel pole midagi oodata, selgitab ta ja Katrina laastamist on endiselt tunda paljudes vaesemates linnaosades. Ta tunneb seda isiklikult - möödunud talvel mõrvati neli sõpra ja kunstikogukonna liiget.
Seetõttu valmistab ta Dia de los Muertose kostüümi täielikult ette, valmistudes kogukonna paraadiks, et surnuid leinata ja nende elu tähistada. Seal on jalgrattasõit ja laulmine ning muusika - NoLa jazzi matusetraditsiooni punk tõlgendus.
Hämarus Dia de los Muertosel rongide ääres New Orleansi Marigny naabruses ja paraadi ettevalmistamiseks valmistub meie Camry meeskond linnast välja tõmbama. Olen akna külge liimitud. Mingil tasandil uskusin alati, et võin olla puhtalt impulsiivne inimene. Ma ootan hetke, mil ütlen: "No poisid, laske mind lihtsalt järgmise tulega välja, saatke mulle oma asjad hiljem kätte", kuid seda ei tule kunagi. Võib-olla on see ebamugavus või võib-olla inerts. Ma olen oma koha külge liimitud. Midagi tihendab minu sees - kujutletud eesmärk, sisemine superego, mis nõuab, et ma oleksin kellelegi või kuhugi võlgu. Põhjas plaanin, kuidas tagasi saada, programme ja restoranitöökohti otsida. Vaatan Tremet ja kuulan Mississippi tsirkusefolki ning ütlen endale sülearvuti ekraani turvalisuse tagant, et olen flaneur ja vaba aatom. Ma tean, et unistuste maailm ootab ja mõtlen, kas olen kunagi piisavalt julge sinna jõudmiseks ja kui ma seda teen, siis milline see siis välja näeb.
