Kanged alkohoolsed joogid + kokteilid
Sa ei hinda tänapäevaseid autošokke enne, kui neid seal pole. Jaanuari keskel 1960. aasta Peugeot D4 kaubikus Prantsusmaa viinamarjaistandustest läbi põrutades lööke polnud ja istmeid polnud. Heinapallid pehmendasid sõitu, kui külm õhk tabas mu nägu ja jahutas käed läbi nahkkindade. Karp Bourgoini konjakit põrkas koos minuga, kui selle tootja Frédéric Bourgoin sõitis vaatealasse viinamarjaistanduste kohal, mis on tema peres olnud juba peaaegu 100 aastat.
Instagramisõbralik kaubik ja maalähedane viinamarjaistanduse ringreis pole konjaki külg, mida ameeriklased kõige rohkem tunnevad - seda külge seostatakse üldiselt raha, peene söögi ja vanavanematega.
Kuigi terviklik konjak tugineb oma pikale ajaloole ja mainele, on pärandfirmades ka tõusnud brände ja uuendajaid, kes hoiavad konjakit värske ja põnevana. Kui pöörate mingit tähelepanu Prantsusmaa kuulsaima vaimuga toimuvale või, mis veelgi parem, külastate endale ise konjakit, leiate ülespüsivad inimesed ja uuendajad muudavad konjaki sihtkohaks, mitte ainult seedimiseks.
Lavastajad võtavad omaks globaalse mõju, traditsiooni
Foto: konjakifrapin
Konjak (piiritus) destilleeritakse Lääne-Prantsusmaal konjaki piirkonnas samas piirkonnas valmistatud viinamarjadest valmistatud veinist. Konjaki entsüklopeedia andmetel on umbes 5000 viinamarjaistanduse omanikku, 4600 konjakitootjat, kes kasvatavad nii viinamarju kui ka veine destilleerivad, ja 400 konjakit müüvad kohandatud sildi all konjakit. Neist 400-st neli moodustavad 80 protsenti kogu müüdud konjakitist: Martell, Rémy Martin, Courvoisier ja Hennessy, mis ise moodustab umbes 40 protsenti maailma konjakist.
Konjaki maine põhineb suuresti nende suuremate kaubamärkide tööl. Konjakitootjate jaoks on aga uus laine, kes on tähelepanu köitnud, ja põhjus on rohkem seotud innovatsiooni kui traditsioonidega.
Cognaci ja Angoulême linnade vahel asuvas piiritusetehases Bourgoin asuvas 10-liitristes tünnides on garderoobisein. Ruumis olevad geograafilised kaardid näitavad kuue konjaki kasvatamise piirkonna mullatüüpide variatsioone ja sarnasusi: Grande Champagne, Petite Champagne, Borderies, Fins Bois, Bons Bois ja Bois Ordinaires. Sissepääsu juures on silt: "Salvesta viskit, joo Bourgoini konjakit."
Märk räägib. Bourgoin valmistab konjakit viskijoojatele, sest konjak pole kunagi olnud prantslaste jaoks, selgitab Bourgoin. Umbes 98 protsenti konjaki eksporditakse, millest suurem osa läheb USAsse ja Hiinasse. Prantslased seevastu joovad imporditud viskit.
Foto: Bourgoini konjak / Facebook
"(Prantsuse) meelest on konjak agressiivne, " ütleb Bourgoin. Tema konjakidel pole lisatud värvi ega suhkrut ning selle asemel karastatakse neid vananemisprotsesside abil, nagu viina viimistlemine nendes 10-liitristes tünnides. Protsess sarnaneb Šotimaal ja USA-s toimuvaga ning Bourgoin ütleb, et see muudab sujuvama vaimu, mida viskijoojad oskavad hinnata.
Samuti laenab ta veel ühte šoti viskitehnikat: ühe vaadiga. Üks tootja ütles, et konjak pole konjak enne, kui see on segatud, kuid Bourgoin ammutab üksikuid viinamarjaistanduste krunte ja tünnid. Bourgoin pole kaugeltki tavapärane peaaegu igas mõttes ja leiab, et normist kõrvalekaldumine on kasulik.
Ta ei ürita midagi varjata ega kiirendada pikka konjaki valmistamise protsessi - pigem vastupidi. Bourgoin on oma meetodite osas üliläbipaistev. Lühike loetelu pudelisildil olevatest üksikasjadest: viinamarjadest pärit maatüki GPS-koordinaadid, selle maatüki mullatüüp, lisatud sulfitite kogus (null), veel kasutatud maht, tünni tüüp, ja pärmi tüüp.
Kuigi Bourgoini vaimud tunnevad teistsugust kui traditsioonilised konjakid, on kogu maailmast tehnikate tõmbamine tegelikult kõige traditsioonilisem asi, mida konjaki tootja teha saab. Hollandlased tõid konjakile destilleerimise ja konjakis kasutatud signatuuriviin, ugni blanc, on pärit Itaaliast. Mõned edukaimad konjakihooned asutasid Inglise (Martell) ja Iiri (Hennessy) ärimehed ning Inglismaa kuningannal on tänapäevani ametlik kuninglik konjaki tarnija (Hine). Prantsuse keerdkäigud nende globaalsete mõjutuste suhtes on konjakit värskena hoidnud.
Foto: Nickolaus Hines
Konjaki pargis teeb peadirektor Jérôme Tessendier konjaki „terroiri parimaks esindatuseks”. See tähendab ühe viinamarjaistanduse, ühe kruusi ja mõne ühevahuse konjaki valmistamist.
Viimased paar aastat on Cognac Park keskendunud tünnide viimistlemisele, mille käigus pannakse vananenud piiritus lühikeseks ajaks teise tünni, et lisada täiendavaid maitsenüansse. Kuni viimase ajani oli see praktika konjaki tootjate ja puristide seas vaieldav. Nüüd on see laialdaselt omaks võetud.
Bache-Gabrielsen kasutas esimesena ameerika tammevaati, mis varem hoidis burbonit, ja Courviosier, mis oli ainus Cognaci kaubamärk, kus ettevõtte liikmed käisid metsas tünnide jaoks puitu valimas, oli esimene suurem ettevõte, kes katsetas vaagnaga. lõpetades šerri-barrelit valmistava meistri kohvrite kollektsiooni konjakiga.
Foto: Nickolaus Hines
Ükski aga ei katseta nagu konjaki park. Nagu Bourgoin, tunnistas Tessendier viski turu kallinemist ja nägi võimalust. Ta ostis Jaapanist haruldased mizunara vaadid, mis on valmistatud samast puust, milles vanemad populaarsed Jaapani viskid, ja täitis need seejärel nelja-aastase konjakiga.
“See viimistlus peab tooma midagi erilist,” sõnab Tessendier. "Konjak kuulub esmaklassilisse kategooriasse, seega peame selle lisatasu kategoorias hoidmiseks midagi kasutama."
Kuigi kasutatavad uued tünni tüübid on ettevõttes erinevad, on eesmärk sama.
"Arvame, et see annab võimaluse konjakiturgu galvaniseerida, " ütleb konjakifrapini keldrimeister Patrice Piveteau, "et suurendada oma mainet ja ehk meelitada ligi inimesi, kes pole harjunud konjakit jooma."
Vaatamata laiale omaksvõtule pole tünni viimistlemine tootjate seas üldiselt aktsepteeritud. Arvamuste erinevused on osa sellest, mis teeb praktika huvitavaks, kuna konjakiks olemise määratlus muutub.
“Igal inimesel on oma vaade ja filosoofia,” sõnab Tessendier. "Halvim on see, kui puudub vaade."
Ajalugu jääb
Foto: konjakifrapin
Konjakil on innovatsiooni ja ajaloo vahel alati olnud pingeid. Ehkki uus kraam on lõbus, ladustavad tootjad lukustatud keldriruumides, mida nimetatakse paraditeks, klaaskannu, mida nimetatakse demijohnsiteks, mis sisaldavad 50-, 70- ja isegi 100-aastaseid konjakeid.
Esimene teadaolev konjaki sadamast brändit garanteerinud müügiarve pärineb konjaki entsüklopeedia andmetest aastast 1617. Alguses ostsid kaupmehed väikestest talude piiritusetehastest brändit ja loovad segusid - selline praktika määras konjakit sajandeid.
Alates esimesest müügist on konjak oma õiglase osa tõusudest ja mõõnadest läbi teinud. See oli Londoni kõrge ühiskonna joojate seas ülipopulaarne, ehkki Inglismaa ja Prantsusmaa vaheline edasi-tagasi poliitika raskendas sageli kaubandust. USA-s 1800-ndate lõpus oli konjakk baasiks paljudele enne keelustamist loodud klassikalistele kokteilidele, näiteks Sidecar ja Stinger.
Piirkondliku toote populaarsus välismaal viis võltsimiseni. 1946. aastal asus Bureau National Interprofessionnel du du Cognac (BNIC) nimetuse kaitsmiseks, samuti teadus- ja arendustegevuse, säästvusmeetmete ja turunduse abistamiseks. Samuti jätkub juhiste kehtestamine selle kohta, mida võib seaduslikult konjakiks nimetada ja mida mitte.
Tänu osaliselt BNIC-le on konjaki kvaliteet aja jooksul püsinud ühtlane, isegi kui viinamarjaistanduste suurus on viimase 50 aasta jooksul kahanenud kolmandiku võrra ja üksikute kinnistute arv on vähenenud 32 000-lt 1962. aastal 4500-ni 2016. aastal.
"Charentais'e inimestel on maine, et nad mõtlevad kaks korda, " selgitab Konjaki entsüklopeedia, "aga kui nende mõistus on tehtud, võib see ka kivisse jääda."
BNIC on võimaldanud kategoorias kasvu. Seda peab tegema seetõttu, et muidugi ei ole kõik muutused vabatahtlikud. Kliimamuutused on liikuvad koristusajad, suurendades algveinides alkoholi ja kiirendades veini lagundamise protsessi enne selle destilleerimist, rääkis mulle Hine'i kommunikatsioonijuht Marie-Emmanuelle Febvret. "See on meie jaoks suur probleem, " ütleb Febvret. "Peame välja mõtlema, mida me 50 aasta pärast teeme."
Bourgoin on näinud kliimamuutuste mõju ka oma viinamarjaistandustes.
"Täna vahetame võib-olla globaalse soojenemise tõttu uuesti, " ütleb ta. „Saagid on suvega kuu aega lähemal kui varem. See pole meile hea.”
Konjaki linn, kus võidab modernsus
Foto: Nickolaus Hines
Konjak (linn) on keskse tähtsa moderniseerimisliikumise keskel. Kunagi olnud töötav linn, kus ainsateks vaatamisväärsusteks olid suuremad konjaki majad, on nüüd üks parimaid kohti meeleolukaks Prantsusmaa reisiks.
Restaureeritud lossid, nagu Château Pellisson, pakuvad lossielu, samas kui kallis hotell François Premier asub kesklinnas. Hôtel Chais Monnet on konjaki uusim pakkumine ja selles on 92 tuba, spaa, konverentsiruumid, restoranid ja baar. Linn on omaks võtnud konjakikokteilid ja baarid, nagu näiteks Bar Louise ja Chais Monnet's 1838, näitavad külastajatele, et brändi nuusutaja pole kaugeltki ainus viis valamise nautimiseks.
"Kokteilid annavad võimaluse näidata konjaki muutlikkust, rikkalikkust, " ütleb Piveteau, viidates Frapini kokteilispetsiifilistele villijatele nagu Frapin 1270. "See võimaldab meil sihtida rohkem tarbijaid, avastades muu tarbimisviisi."
Üks konjaki suurimaid muudatuste omaksvõtteid on see, et see ei ürita enam olla ainult eksporttoode. Linn investeerib turismi selliste vaatamisväärsustega nagu Musée des Arts du Cognac, ja ka suuremad kaubamärgid investeerivad palju uutesse rajatistesse. Konjaki entsüklopeedia andmetel meelitab piirkond 200 000 inimest päevas ja toob aastas sisse 20 miljonit eurot.
Teine oluline nihe on see, et konjak ei käsitle enam ainult konjakit. Linn on omaks võtnud nimetuse Spirits Valley, et kajastada kõike muud, mida selles piirkonnas tehakse. Konjakis valmistatakse selliseid viinabrände nagu Ciroc ja Grey Goose, aga ka väiksemaid käsitööpiiritusi. Lõpuks tuleb see kõik siiski tagasi piirkonna allkirjavaimu juurde. Perekond Merlet, millel olid viinamarjaistandused, mis pärinevad 1850ndatest, lõpetasid konjaki valmistamise majanduslanguse ajal ning pöördusid cassissi ja likööri Hpnotiq poole. Kui pere oli piisavalt kapitali kogunud, pööras ta taas tähelepanu konjaki tootmisele.
Sellegipoolest lisavad piirkonnale lisaväärtust muud kanged alkohoolsed joogid, ütles Tessendier, kuna joodikud on konkreetsete kaubamärkide vastu vähem pühendunud kui varem.
“Ausalt öeldes on see põnev,” sõnab Tessendier. "Põnevam kui see, mida mu isa tegi."
Kui Bourgoini kaubik sel vilksal jaanuaripäeval peatus, aitas ta meid heinast välja ja oma viinamarjaistandustesse. Kõndisime tuulevaikse kivi vaatetorni juurde, et näha üle viinapuude read ja read. Mõni istutati suhteliselt hiljuti; teistel kruntidel oli pikk ajalugu. Bourgoini põlvkonnad on konjakit suuremate tootjate jaoks oma maal teinud. Frédéric võtab lihtsalt õpitud traditsioonid ja oskused kasutusele midagi uut.
Konjaki globaalne vaatenurk on muutnud piirkonna nime kogu maailmas kvaliteetse brändiks. Traditsioonid on aidanud, aga ka evolutsioon. Seistes Bourgoiniga ja degusteerides tema konjakeid, on selge, et nii vaim kui ka piirkond asuvad järjekordse muutuse tipus. Seekord on tegemist teisendusega, mida on kõige paremini kogenud konjakis endas.
