Reisima
Foto Saracino
“Meil on 6-mõõturine püss, pudel viina, kuus pakki õlut, 60 GB muusikat ja uus rasvade astmetega 4 × 4. Praegu oleme praktiliselt loodusjõud.”
Uus-Kaledoonia on umbes 250 000 elanikuga sigarikujuline saar Vaikse ookeani lõunaosas, Prantsusmaa koloonias.
Pooled inimesed on pärit valgetest prantsuse kolonialistidest; teine pool on mustad melaneeslased, keda kutsutakse kanakiteks ja kes on pärit Paapua Uus-Guineast.
Ehkki see on vapustavalt ilus, ei võta Uus-Kaledoonia palju turiste.
Valuuta on seotud euroga, valitsusel on Pariis otsa saanud, seega on teil siin põhimõtteliselt väike tükk Prantsusmaad, mis hõljub mandrist 10 000 miili kaugusel.
Gurmee-sinep, Bordeaux-vein, Fois de Gras, kondiitritooted, silmatorkavad ninad, stabiilne manustamine. Põhimõtteliselt erineb Uus-Kaledoonia kõigist teistest läheduses asuvatest saartest (Prantsuse Tahiti koloonia asub viietunnise lennu kaugusel).
Ehkki see on vapustavalt ilus, ei võta Uus-Kaledoonia palju turiste.
Arvestades selle kõrgeid kulusid, kaugust, ligipääsmatust ja, noh, ka Frenchnessi, kipub enamik välisturiste Fidžit lööma ega ole kunagi Uus-Kaledooniast kuulnud. (Muuseas, selle nime lõi maadeavastaja James Cook, kes saare rikkaliku rohelisuse ja külalislahke looduse avastamisel nimetas seda oma Šoti kodumaa järgi).
Olin veendunud, et uurin ka uut maad, tõenäoliselt esimest Lõuna-Aafrika ameeriklast, kes neid kallasid kõndis, ja keegi ei saanud mulle teisiti öelda, sest nad kõik rääkisid prantsuse keelt.
Kanaliseerib Hunter S. Thompson
6-mõõtmelise haavli püstitamine väljaspool meie suvilat
Paddock de la Boutana.
Olen siin, et külastada Phillipe Renauldit - Gonzo Jump fotograafiaspetsialisti, tiibu, mitmekülgset ja kavalat keeleteadlast ning minu juustu armastavat seljakotikaaslast Brasiiliat, Horvaatiat ja Albaaniat.
Ta on kolmanda põlvkonna Uus-Kaledoonia - mees, kes on üles kasvanud jahipüssiga suuri kalu jahtides merevees soojem kui piss märjas ülikonnas.
Pärast kuudepikkuseid lugusid kookospähkli ääristatud randadest ja selle või selle jahipidamist võtsin vastu tema lahke kutse külastada tema saart ja näha iseennast.
Sõbralik nägu lennujaamas (lõpuks ometi!) Ja poole tunni jooksul tollist väljudes kosun ma mägedest ümbritsetud kristallsoojas ojas. Philippe'il on suur 4 × 4 suurune korter, ja talle meeldib oma suurte relvadega asju tulistada.
Kaks ja pool tundi kestnud lend Aucklandist oli maksnud ämbri, nii et kõik oli tema maiuspala, alates ööst põõsas, Bambi jahtimisest ja 0, 22 vintpüssi abil tühjade õllekannide puhumisest. Enne kui teatate mulle PETA-st ja hakkate ziplock-kotte verimakse pakkima, et mind väljaspool minu korterit rünnata, teadke, et Uus-Kaledoonias on rohkesti hirvesid - tegelikult on hirvesid rohkem kui inimesi.
Veider punase kaelaga Yankee trofeejahi, kellel on mull ja hüüdnimi nagu “Colorado Bob” või “Mississippi Pete”, söövad kohalikud jahimehed seda, mida nad tapavad.
Ma tean seda, sest peaaegu kõigil oli lao sügavkülmik, mis oli pakitud liha tükkideks.
Ilmutused päikeseloojangul
Paddock de la Boutana asub saare põhjaosas, massilisel maa-alal ja meelitab kohale mitte ainult jahimehi, vaid ka kõiki, kes tahavad galaktikate iluvõistluse all jahutada suuri lõkkeid.
Phillipe tõi oma.22 vintpüssi ja tema 6-mõõtmelise laskurpüssi, mis oli nii võimas, et see praktiliselt hävitab kõik olendid, kellel pole õnnestunud libiseda. Vägivallale eelneb kõige paremini rahulik olemine ja rahuliku päikeseloojangu ajal 4 × 4 kinnistuga sõites mõtlesin neljale asjale:
- Uus-Kaledoonia on väga suur saar, kus on väga väike rahvaarv.
- Interjöör meenutab mulle Aafrikat, rannik meenutab mulle Brasiiliat.
- Kõik tüdrukud kõlavad prantsuse aktsendiga seksikalt
- Hirved teavad, kuidas päeva jooksul varjuda, sellepärast käisime öösel jahil.
Pärast mõne praadi grillimist puupõlengu peal ühinesime prantsuse turistidega öiseks jahiks.
Mitte vähem kui paar meetrit õuest välja ja prožektorivalgus paljastas kümned hirved, kes karjatasid rohtu. Neid oli sama palju kui alkohoolseid sinisejuukselisi vanaemasid Vegases, sama ohtralt kui muigamisi katoliku tütarlaste keskkoolis.
Bambi tapmine
Päike loojub saare suurima tasandiku kohal. See on
peaaegu Aafrika.
Pärast seda, kui looduse uudsus oli kulunud, valis jahimees prožektoriga homme õhtuse õhtusöögi.
Terav plahvatus ja Bambi suri. Tema semud jooksid umbes kolm meetrit, peatusid ja karjatasid, nagu oleks leinaperiood läbi.
Sõitsime hirve juurde, mille Phillipe nõudis, et ta on surnud, kuid jalad värisesid endiselt. Jahimees lõikas kurgu, nagu te võiksite kurgi viilutada, korjas selle üles ja viskas koos meiega 4 × 4 taha. Panin käe Bambi jämedatele juustele, ikka puudutusega soojaks, ja asetasin jalad nii, et veri ei määriks mu sandaale.
Bambi ei tundunud kurb. Bambi nägi lihtsalt surnud välja. Ta haises muskuse järele.
Sõitsime tagasi Paddocki, kus Bambi riputati üles ja sisemised siseosad eemaldati, nii et võite oma pesu pesumasinast välja tõmmata. Ja see oli see.
Ma olin mures, et see kogemus võib mind taimetoitlaseks traumeerida, kuid kui aus olla, tundus see kõik ürgsel viisil üsna loomulik. Mulle pakuti tapmist, kuid keeldusin, kui sain teada, et pean ohvri soolestikku puhastama ja ära puhastama. Lisaks pole mul seljakotis liha säilitamiseks mõeldud sügavkülmikut.
Hirve kohalejõudmiseks kulus umbes 10 minutit
tühjendada koos kogenud inimestega
kirurgi täpsus.
Selle asemel otsustasin istuda veranda ääres, kus lõhnati tühje õllepurke, austades omal ajal treileri-pargi nõmme traditsiooni. Isegi kaugelt vaadates on mul hea meel teatada, et mul on snaiprisilm, ehkki püssi tagasilöök oli nii tohutu, et see jättis mu õla alla suure kollase verevalumi.
Selle asemel pildistan hea meelega oma kaameraga ja tapaksin oma fotodega.
Toit julgetele
Kui Uus-Kaledoonlane palub teil arvata, mida te sööte, tehke vait ja jätkake närimist.
Vasikaliha oli maitsev, kuni leidsin, et see on kilpkonn. Olen varem New Orleansis kilpkonna suppi proovinud, kuid see oli praad ja noh, võisin vaid mõelda, et see vana tark kilpkonnategelane on Neverending Story'is.
Järsku närisin Yodat. Tugeva maitsega oli. Peakokk Michel on endine sandarmeeria, kellel on piisavalt relvi, et alustada järjekordset Prantsuse revolutsiooni.
Tema sügavkülmikusse oli varutud igasuguseid olendeid, neist kummalisemad olid kaks külmutatud puuviljahiirt, kelle menüüst pääses õnneks ära Phillipe teadmine minu armastusest Batmani vastu. Kogu nädala vältel oli Phillipe otsustanud uhkeldada saare kulinaariapakkumistega - nii prantslaste kui ka põlisrahvastega.
Proovisin Fois de Grasit esimest korda, erinevaid kohalikke friteeritud hõrgutisi, šokolaadikrebereid, puuvilju, troopilisi kalu, kaheksajalga ja kahetsusväärset juustu maitsmise juhtumit, mis jättis mind kõhelema, mu hingeõhk haises nagu söekaevuri aluspesu gastroenteriit.
Inimene vs kala
Inimene vs kala, aga näljane mees võidab alati!
Kuumal tuulisel päeval hüppasime paati ja liikusime välja paar kilomeetrit reefini, mis kaitseb saart tugevate lainete ja näljaste haide eest.
Ülalpool snorgeldades vaatasin, kuidas Phillipe ja tema sõber Jan odaviskavad igasugu kalu ja ühte tohutut homaari, mis pani käima tige võitluse.
Nagu me teame, ei ole ma ookeani kauge tüüp ja üsna pea tasusid tugevad hoovused ja tuul, lisaks lõi mu haifoobia sisse, kui Jan mainis, et ta oli paar nädalat tagasi näinud viis meetrit tiigerhaid otse seal me jahime.
Niisiis toitsin kala oma hommikusöögiga ja suundusime tagasi kaldale, jagades samal ajal saia sensatsioonilise kala BBQ-ga.
Rüseerisin oma esimese kala, lõikasin end homaariga poseerides (kaal oli raskem kui katkendlik vestlus alteril), kohtusin mõne sõbraliku kohaliku elanikuga ja leotasin päikese käes loominguliselt nimetatud kohaliku õllega Number õlu.
Sel ööl kuulsin kaugusest kuuli. Üks vähem Bambi kõndis tasandikel.
Hõõguv juveel
Tagasiteel Noumea pealinna, kus elab pool saare elanikkonnast, sõitsime mööda kümnetest mäehõimudest, paksude rastapatsidega mehed kookospuude all marihuaanat suitsetamas, cappuccino-lastest afroga sukeldumas sildadest allpool olevasse merre.
Ma tundsin, et eriline sumin on tõeliselt avastada meie planeedi üks hõõguvaid juveele, mis on sügavalt selle lõhestama peidetud.
Vanad kanakimehed kõnniksid mööda looklevat maanteed selja taha riputatud vintpüssiga, igaks juhuks, kui nad näevad midagi õhtusöögiks.
Uus-Kaledoonias esines 1980ndate lõpus poliitilisi turbulentse, kui Prantsusmaa pidi saatma armee rahu taastamiseks pärast seda, kui hõimude vabastamisliikumised olid vastikud, lisaks üliandekatele valgetele, kes hoidsid liiga palju relvi.
Kuid rahu on valitsenud juba kakskümmend aastat ning arvestades teiste Vaikse ookeani lõunaosa saarte kõikuvat seisundit, on kohalikud elanikud kindlad, et rahu jätkub.
