Fotod: autor
Ameeriklane satub pea otsides väljakutseid ja seiklusi ning saab aru millestki hoopis teistsugusest kui see, mille ta õppima seadis.
“Kas see on sõjamees?” Küsisin oma poiss-sõbralt. Hetkega oli nõela põletav põletus muutunud valuks, lastes tee mu kubemesse villidest, mis olid jäänud mu pahkluule.
Ta skaneeris meduuside pilte tervisejuhendist, mille olime kaasa teinud oma seljakotireisil läbi Ujung Kuloni, mis on Java läänepoolses otsas asuv kauge ja puutumata vihmametsade luht. Ma teadsin, et Portugali sõjamees pole Box Meduus, kuid tuletasin meelde, et see võib ohvreid šokki ja südameseiskusse saata. Valu oli väljakannatamatu.
“Kas on?” Ütlesin uuesti. Hingamine oli muutunud raskeks.
"Ei, " vaatas ta üles ja suunas oma pilgu meie vaikiva giidi poole, kes valmistas minu taga õhtusööki. Tema näos oli omamoodi ränk kurbus. Ma teadsin vaistlikult, et ta valetab; kuid teadsin ka, et kui ainult ennast rahustada, peaksin proovima teda uskuda.
Vaatasin tühjalt ookeani ääres, jälgides, kuidas lained põrkusid vastu kalju, mis ümbritsesid abajat, kuhu olime laagri sisse seadnud. Ujung Kulonil oli sellest ohtlik ilu, kalju on järsk, lagedad lagedad tiheda metsaaluse ja igavikku elutu vahel nagu kuu. Pärast seda, kui ma esimest korda kõrbesse sisenesin, olin olnud äärel.
Kuid nüüd, lebades liival kõige rängemas valus, mida ma kunagi tundnud olin, kartsin ma. Giidid ei kandnud Indoneesias raadioid. Ja isegi kui nad seda teeksid, siis kust saaks meid kätte? Metsa sisenemispunktis asuvas pisikeses tolmuses Tamanjaya külas polnud isegi puuviljaalust, rääkimata haiglast.
Selles rahvuspargis oli selle asukoha tõttu vähe külastajaid - alustades Jakartast, olime veetnud kaheksa tundi kahel erineval paisunud bussisõidul, kaks tundi mootorrattaga mööda sügavalt rohitud teed ja kolm tundi paadiga Islandi saarele. Panaitan, kus me oma matka lõpuks alustasime.
Indoneesiasse tulles olin otsinud seda põnevat tooret kogemust, mida teile saavad anda ainult reisimine. Kuid siin oli sensatsioon, mille jaoks ma polnud veel päris läbi leppinud: tundsin, nagu oleksin maailma äärel.
Moraalne puhkus
Filosoof George Santayana kirjutas, et mõnikord on meil vaja põgeneda avatud üksindustesse, sihitusesse, moraalsesse puhkusesse, kus valitseb puhas oht, et teritada elu serva, maitsta raskusi ja olla sunnitud töötage hetkeks meeleheitlikult, ükskõik mida.”Mõiste reisimisest kui tööst võib olla üllatav, kuid see“moraalne puhkus”on just see, mida kõige kartmatud rändurid otsivad.
Alustasin oma reisi läbi Indoneesia seljakotiga, mis oli huvitav vihmametsaga tutvuda, kuid veelgi innukamalt avastasin enda sees seisvaid ressursse. Tahtsin end proovile panna - paljastada, kuidas ma niiskuse all vastu peaksin, kuidas mu Bahasa meie giidiga rahul oleks, kui hästi suudaksin 15 miili päeva üksi rameni ja munadega säilitada. Tahtsin teritada neid osi, mis igapäevaelu tüütuses igavaks olid muutunud. Ma tahtsin töötada.
Võtsin need jõupingutused ette teadlikena võimalikest ohtudest - võimalusest tekitada magav panter, ületada krokodilliga radu, kui ojast läbi voolata. Kuid alles siis, kui oleme silmitsi nende reaalsustega, saame aru, kui hämar see teadlikkus tegelikult on. Alles siis saame teada, mis tunne on tunnetada omaenda väiksust mõõtmatus universumis, skannida läbi oma ebaõnnestumised ja kahetsused, et nii meie elust kui ka surmast ootamatult pilku heita.
Hoolimatuse luksus
Veetsin selle õhtu paanikas ja valus vihmametsas, kuulates laineid meie telgist. Kuid ma teadsin juba õhtuhämaruse ajal, et valus läks vaiksemaks, et mul on kõik korras.
Ühiskonna kord - ükskõik, kas see on New Yorgi võre paigutus või täiuslikud riisipõldude read, kus kunagi seisid vihmametsa metsad - pakub meile etteaimatavat mugavust, isolatsiooni looduse halastamatutest ja valimatutest liikumistest. Pöördusin tagasi Jakartasse kergendustundega, mida oli lohutanud liiklus, vahetuskaubad prügist lagunevatel tänavatel, palvekõne, mis kõlas kogu päeva usaldusväärselt.
Kuid see oli tõesti minu rännak läbi Indoneesia linnade ja külade järgnevatel kuudel, mis tähistas mind kõigutamatu elu haprusega. Nädalaid hiljem maksin ühes Sulawesi põhjaosas asuvas väikeses ookeaniäärses külas kalurile, et ta mind snorgeldamise eest välja viis. Vesi oli uskumatult selge ja ta tõi oma paadist välja mürgiseid kalu ja merisiile. Ma andsin talle ühel hetkel oma maski üle ja ta naeris, raputades pead.
“Miks mitte?” Küsisin.
"Me ei ole vaprad nagu ameeriklased, " ütles ta hetkeks peatudes. "Või hull."
Mõistsin, et see oli luksus. Luksus olla ühtaegu imetlusväärne ja hullumeelne.
Igapäevase eksistentsi “seiklus”
Endale raskuste sundimine on üks asi; see on järjekordne tunnistaja igapäevase võimatu võitluse vastu selle vastu. Järgmised kolm kuud liikusin pidevalt: rahvarohke rongiga Jaavas, kiirpaadiga läbi rohmaka vee, tuhmides lennukites, kus naised palvetasid mitte ainult lennu alguses või lõpus, vaid kogu aeg.
Bussisõitude tagasilöökidel lendasid õrnade kodude näod mööda - need olid ehitatud ebakindlalt mäenõlvadele, kus mudaliugude jaoks haavatud maapind oli tundlik. Jakartast lahkudes andis rong teed lõpututele varjukülgedele, hunnikutesse prügikastidesse, mis tõid varasemate üleujutuste tõendid.
Üle kogu Java põgenevad mudaslaidude, üleujutuste ja maavärinate tagajärjel - Indoneesias on pidev elu - kinni ajutistes varjupaikades, oodates valitsuse abi. Nii inimtegevusest kui ka loodusest lähtuvat vaeva on võimatu ignoreerida.
Kohalikud elanikud, kellega ma Indoneesias kohtusin, kajastasid kalurite tunnistust pelglikkusest: "Meil pole seiklusi nagu sina, " ütlevad nad. Ja ometi olid nad oma igapäevaelus rahvana unarusse jäänud. Jakarta tänavatel kerjavad lapsed kudusid juhuslikult kaootilise liikluse, kaubikute ja mootorrataste kaudu, mida tegelikud liikluseeskirjad ei järgi. Jalakäijad kõndisid ükskõikselt üle kiiruseületamisega sõitvate autode radade, vastavalt mingile ütlemata koreograafiale.
Hämmingus rippusin tänavanurkadele tagasi, oodates hetkeks, et läbi joosta. Enamikul indoneeslastest oli tasakaal ja arm, millest võisin vaid unistada. Ma kujutasin ette, et kõigi nende reservatsioonide korral lähevad kohalikud elanikud vihmametsas palju paremini kui mul. Kuid miks proovida ennast, kui igapäevasest eksistentsi katsest piisab?
Surm
Balilased ja torajaanid on kuulsad oma keerukate matuste poolest, meelitades igal aastal külastajaid kogu maailmast. Kuid saarestiku ümbruses on igapäevased rutiinid palju vaiksemad leinatseremooniad moslemite ja kristlaste traditsioonides. Kuna tervishoiuteenuste kättesaadavus on paljudele napp, pole surma põhjus sageli teada.
Minu külastatud Halmahera küla külas suri laps palavikku, mille vastu ta oli mitu päeva võidelnud. Sellised uudised rändavad külaelanike seas välkkiirelt ja need jõudsid ühe kodu õuele, kus ma samal õhtul kohaliku perega sööki jagasin. Nende väikese kodu ukseavas seisnud teismeline tüdruk vaatas palvetavate silmadega välja ja küsis:
Aga miks? Miks ta suri?”
Ta ei vaadanud mitte sõnumitoojat, vaid mind. Ma ei saanud küsimusele enam vastata kui teised sealsed inimesed. See oli palavik; kes või mis selle palaviku tõi, ma ei teadnud. Vaikus täitis porise segu, kus istusime laiali plasttoolides. Maailm nägi hämaras hämaruses hägune.
"Jumal võttis ta, " ütles mu kõrval olev mees. Ülejäänud grupp noogutas.
![Kas Suvine Puhkus Nägi Välja Nii Hea? [VID] - Matadori Võrk](https://i.trendingcountries.com/preview/photo-video-film/did-your-summer-vacation-look-this-good-vid.webp "Kas Suvine Puhkus Nägi Välja Nii Hea? [VID] - Matadori Võrk")
