Niipea kui ta sigaretti nuusutas, polnud Miguelil seda.
“Hei!” Karjus ta taignale mehele, kes kõndis mööda kivist teed Curaçao mäe Christoffeldi tippu. “Pane see välja! Kurat sa teed?”
Süütatud sigaretiga mees vaatas üles, nagu oleks ta kavatsenud end koolitada. Meie matkajuht Miguel seisis temast ülesmäge, tema suure tumeda raami all oli ähvardav vaatepilt. Mees kustutas närviliselt lähima kivi peal oma sigareti.
"Ärge visake seda ka maapinnale, " lisas Miguel. Mees noogutas ja viskas oma sigaretipoti oma pooltühja veepudelisse.
"See idioot on nüüd veest väljas, " ütles Miguel meile. “Inimesed ei mõtle. Kuidas seda sigareti süütamisega segamini ajada? Ja sa ronid mäele! Kuidas sa isegi hingad?”
Miguel oli siiani olnud rahulik ja naljakas, keskealine elukestev Curaçaoan, kes oli 122 korda roninud Curaçao kõrgeimasse kohta Christoffelisse. Ta rääkis sageli Jumalast ja tema perekonnast peaaegu vahetpidamata. Kuid millegipärast pani sigaret ta peavõru sisse higistama ja särkideta Smokey the Beari sisse.
Foto: Dayana Aleksandrova
"Me võtame oma loodust tõsiselt, " sõnas Miguel tippu jõudes, kus erkkollased ja rohelised mäed viisid sügavsinisesse Kariibi merele. "See on suur osa meie elust."
Kogu sellel Hollandi Kariibi mere saarel leiate inimesi nagu Miguel, kelle isiksused säravad peaaegu sama eredalt kui nende ümber hiilgav vesi. Need koos mägede, korallriffide ja troopiliste loomadega muudavad Curaçao maailma kõige helgema piirkonna värvikaimaks kohaks.
Pastell kesklinn, mis peegeldab allpool asuvaid riffe
“Kariibi mere kõige eredam saar” tundub selle erilise Hollandi omavalitsuse pealinnas Willemstadis ringi liikudes ilmselge ülivõrrena. UNESCO maailmapärandi nimistus näeb välja pigem mänguasjade linn, mille kitsad, viilkatusega ja heledates toonides hooned asuvad otse Mister Rogersi naabruskonna avausest.
Värvid ulatuvad maastikku, hõõguvad türkiissinised veed ja erkrohelised mäed raamivad allpool asuvat sorbetipoodi. Värvid õitsevad ka pinna all, kus Curaçao inimesed valvsalt kaitsevad ühte maailma tervislikumat riffi.
Umbes Santa Barbara rannakuurortist Eastpointisse trollides, mis paljude sõnul oli saare rikkaim sukeldumiskoht, kihutas meie kõrval punases kalalaevas paadis mees. Ta osutas metsikult ja žestikuleeris, karjus Papiamentos trükitamatuid asju. Mul polnud aimugi, mida ta karjub, kuid olen kindel, et see oli prinditav.
“Kas see mees on piraat?” Küsis minuga sukelduspaati jagav Midwesterni müügijuht meie giidi. Ta näis olevat selle potentsiaalse "piraadi" suhtes sama murelik nagu Disney sõidu ajal animatroonikutega seotud.
Meie sukeldumisjuhend hävitati.
“Kalur,” ütles giid. „Arvatakse, et me napsasime ta joonele, kui me mööda sõitsime. Võib-olla tegime, aga ta ei peaks niikuinii siin kala püüdma.”
Kapten žestis sama vihaselt tagasi punases paadis olnud mehe poole, osutas rõhutatult veele ja raputas pead.
"Kapten ütleb talle, et ta ei peaks siin olema, " ütles giid. "Kutt räägib, kuidas ta pidi siin sukeldumisega turistidega raha teenima. Me kõik peame jagama, teate?”
Veealused riffi värvid panid meid kohe unustama pinnal aset leidmise. Curacao asub Kariibi mere piirkonnas, kus suuri torme peaaegu kunagi ei näe, seega on riff üks maailma tervislikumaid ja põlisemaid. Hele lilla ja kuldne koralliseinad toitsid kalu, mis särasid elektrisiniselt ja erksalt kollaselt. Riff tundus Willemstadis asuva taevalaotuse merealuse kehastusena. Või õigemini - siluett austas riffi.
Kuurordid istuvad looduse ümber, mitte selle peal
Riff asub otse Santa Barbara rannakuurordi lähedal, mis on saare kaguranniku Eastpoint'i parim hüppepunkt. Kui soovite, et kohalikud elanikud sellest räägiksid, võiks see olla ka Bora Boros. Ehkki curaçaolased armastavad oma olemust, ei hooli nad sellest eriti möödaminnes. Mainige saare selle osa juurde minekut kohalikule ja see on nagu mainida silla ületamist New Yorki.
Kuid see eraldatus on osa sellest, mis muudab selle piirkonna nii eriliseks, laialivalguv 2000 aakri suurune kompleks rannikul koos 18-augulise golfiväljaku ja Tafelbergi mäega. Santa Barbara arendajad hoolitsesid sellega, et mitte häirida kohalike armastatud kõrbe, vaid lõid selle asemel koha, kus saaksite veeta päeva Curacao kuulsusrikastes värvides, mägi matkata või ATV-l seda mööda liikuda. See on ka põhjus, miks vaatamata väravavahile kohalikud elanikud seda üldiselt kiidavad kui kohta, mis kehastab saare looduslikku vaimu.
Sama värvilised on söögituba ja troopilise prügimäega sukeldumine
Isegi söögid Curaçaos on värvilised. Mitte ainult erkpunases kreoolikastmes ja troopiliste puuviljade garneeringus, vaid ka neid teenindavates restoranides.
Saare populaarseim näide on Jaanchie oma, mis näeb pisut välja nagu teie vanavanemate Kariibi mere pühade pühakoda ja kõlab nagu lindude täis raev. Aga kuidagi see töötab. Sparta laudad ja toolid täidavad ruumi garaažimüügimaalide ja Curaçao kaartidega, laudadel on puidust tukani salvrätikuhoidjad ja kõik alates gloobustest kuni kitarrideni seinal.
Foto: Dayana Aleksandrova
Troopilised taimed ripuvad Jaanchie siseõue ülaosas, kus töötajad täidavad vähe konservikarpe suhkruga ja asetavad need erekollaste banaanikvootide söötmiseks välja. Muidugi, linnud on nüüd kõik sulelised suhkrurõõmud, siristades hullupööra otsekui kõik, nagu nad kõik on just ajaloo suurima idee välja tulnud ja peavad seda kõigiga jagama. Kui olete banaanikunstnik, on see tõenäoliselt nagu ajaloo kõige halvem pärast töötunde toimuv majapidu, välja arvatud juhul, kui edasimüüja ilmub pidevalt.
Krakklindude koori kohal istus sügavalt päevitunud vanamees meie laua taha ja hakkas meile oma menüüd rääkima.
"Las ma ütlen teile, mis meil täna on, " ütles Jaanchie säravate valgete juuste all. „Täna on eriline kala. Ma ei tea, millist kala, aga nad püüavad seda tänapäeval kinni. Nii et see on värske kala.”
Ta jooksis läbi kogu menüü, öeldes igale lauas olevale inimesele, mida ta arvab, et nad peaksid tellima, sealhulgas "parim iguaan, mis teil kunagi on".
Andsin iguaani proovimise edasi, kuid Jaanchie tõi selle ikkagi välja.
"Te ei tule Curaçaosse ega prooviks iguaani, " ütles ta ja pani minu ette kaussi lihapakkidesse vürtsika lõhnaga punase ja rohelise kastme. See maitses, nagu Jaanchie oli lubanud, täpselt nagu kana.
Pärast lõunat sõidame Playa Piscadosse, mis on saare üks populaarsemaid snorgeldamiskohti ja kus asub ka igapäevane kalaturg. Ehkki “kalaturu taga snorgeldamine” kõlab pisut nagu troopiline eufemism prügimäel sukeldumiseks, pole kalajäägid inimestele mitte niivõrd kui sõna otseses mõttes kümnetele merikilpkonnadele, kes siin iga päev toituvad.
Kilpkonnad tõmbavad snorgeldavaid inimesi, kes hõljuvad türkiissinise vee kohal, jälgides, kuidas rohelised hiiglased ründavad meres lõigatud kalapäid. See sarnaneb Animal Planeti halvasti redigeeritud versiooni vaatamisega, kus nad ei vaevunud raami lõikama, et näidata, et kilpkonnad on söödud.
Lisaks laste karjetele ja kalatoodete kõrvalsaaduste pidevale karmiinpunasele pritsimisele kuulete ka kohalikke turiste juhendamas.
Foto: Dayana Aleksandrova
“Kuule!” Karjus muulil seisnud naine paari Hollandi keskkooliõpilase peale. Mida sa teed'? Ära neid puuduta? Need pole teie jaoks!”
Veest hüppas välja blond poiss, kes oli üritanud kilpkonni lemmikloomaks pidada, ja vaatas naist dokist karjuva naise poole. Kalapea karjatas nägu ja plätserdas vette.
“Ja olge kala!” Manitses ta.
Asi pole selles, et Curaçao kohalikele turistidele tingimata ei meeldi. Neile lihtsalt ei meeldi, kui nad oma olemust mõnitavad. Curaçao elanikud ei karda teile öelda, et tömbi, peaaegu humoorika moodi, mis muudab nad sama värviliseks kui linnud, puud ja ookeanid, mille kaitsmiseks nad võitlevad. Kuraanlased mõistavad oma kodu õrnade värvide säilitamise olulisust ja kasutavad oma tugevaid isiksusi, et oma seisukohtadest aru saada. Seetõttu on reis siin nii meeldejääv - nii Curaçao kui ka selle inimeste erksus püsib kaua pärast seda, kui olete lahkunud. Ja nad töötavad harmooniliselt tagades, et naastes oleks see sama ergas.
