Reisima
Kuidas näeb välja uskudevaheline koostöö? Troy Nahumko leiab särava näite ebatõenäolises kohas: väikeses naabruses Hispaanias Granadas.
Foto: Tawel
On keskpäev. Mitte meeldejääv kella 12-aastane võileivapaus teie laua taga, mis meelde tuleb, ega kell 14:00 algav keskpäevase pausi nupp, mis aeglustab kogu selle riigi tsiviliseeritud igapäevase lõunapausi seedimise peatamise, vaid lihtsalt loomulik hingamine pika päeva ekvaatoris.
Noormees ronib spiraalsete treppide komplekti ja asub privilegeeritud vaatele, mis levib tema all orus. Ta teeb pausi, võtab sügavalt sisse ja siis juhtub midagi.
Midagi sellist, mida pole enam kui 500 aasta jooksul nende vahel lumiste mägede seelikutelt kuulnud, aga midagi, mis kord umbes 5 aastat päevas kõlas enamikul sellest poolsaarest peaaegu 800 aastat.
Islami üleskutse palvele.
Koht on Granada ja privilegeeritud vaade on Alhambra, mis asub Sierra Nevada flamenko kleitide seelikudes. Linn, mis oli nii kuulus, et seda hakati juba 14. sajandil kutsuma Al-Andalussi pruudiks, kui suur rändur Ibn Battutah kirjeldas kohtumisi elanikega müstilistest siiditeedest kaugetes peatustes nagu Samarkand, Tabriz, Konya ja India.
Tangerist pärit rändur ei oleks seetõttu ilmselt üllatunud, kui kuni 8000 külastajat päevas kogu maailmast linnukesega märgib ära veel ühe tuhandest kohast, mida nad peavad nägema enne surma, kui nad otse orus surevad, kuid varjuvad jäätumise eest sammaste saviplaatide alla. talvine vihm, vähesed inimesed märkavad vihmasid vihmavarjude all vihmasid sõnu, mis nende vihma all ära eksivad.
Vaadates kiiremini juhitavate ekskursioonide turistide koormust, leian, et linn on ikkagi koht, kus kogu maailma kultuurid ja inimesed kohtuvad ja mis veelgi tähtsam, suhelda.
Olin jõudnud ränduri palverännakule, et näha, mis Ibn Battutahi 14. sajandi Gharnatahist (Granadast) järele jäi, ja teada saada, kas selle terava oru ääred looklevatele radadele ja teedele on jäänud siidi.
Üllatav kohtumine
Albaycinist läbi sõites, algselt kardemonimaitselises naabruskonnas, mis asus kristlike põhjaosade eest põgenevate moslemipõgenike majutamiseks, näen, et sellel bariool on endiselt inimlik pulss.
Foto: Troy Nahumko
Just postkaartide virnade taga on endiselt müügil nõudepesu seep ja tualettpaber. Kodused Maroko restoranid, rahvusvahelised külalistemajad ja mitmekeelsed sildid on seatud pussitajate heliribale, mis sulavad Hendrixi infundeeritud flamenkot mauride võlvide alla, ja seda kõike korratakse 5 korda päevas palve ajal, et mitte unustada kirikukellade helisemise täielikku peatumist.
Islami üleskutse haihtub ja vähesed ustavad vähesed, kes on julgenud välja käia, viskavad uuesse mošeesse, mis on hiljuti lisatud naabruskonna segule.
Vaadates üle vähestesse, kes endiselt lootuses ilmast puhkeda soovivad, et mirador San Nicolas ilm puhkeks läheks, märkan, et nende vihmavarjud muutuvad aeglaselt valgeks, kuna vihm muudab tempot. Nad pole mitte ainult oma pildist ilma jäänud, vaid ka vastamata kõnele, mis on toonud islami ja koos sellega Battuta tagasi Granadasse.
Camino Nuevo de San Nicolasest alla kõndides viis kombinatsioon paksenevast süljest ja Granada kuulsate tapaste mõttest mind esimesse baari, kuhu paremale jõudsin.
Esmapilgul tundus see nagu küpsisefreesi Hispaania baar; veega helmestatud õllekraan, mis on seatud enne valgustatud klaasist vitriini, kus on näha oliivide tumedad rohelised toonid ja erinevate juustude kuldsed toonid, mis ootavad teie õlle- või veiniklaasi kaasas… kõik samal ajal, kui kõikjal olev televiisor helendas seinale.
Märja lume maha raputades ja halvasti varustatud kingade sisse trügides mõistsin, et seina hõõgumise mõrv ei olnud mitte Don Quijote, vaid minu tangeriini ränduri Ibn Battutahi keeles.
Seinte lähem uurimine tõestas, et mu kõrvad on õiged, kuna märkasin, et seintel olevad pildid polnud Madridi, vaid Chefchaoueni, imekauni sinise Maroko küla vahetult Vahemere kohal.
Hääl tuules
Muutes oma Buenos Dias'i sobivama, Sabah Al-hairi vastu, tuli mulle vastu Manchachica omaniku Najibi tervitatav naeratus, mis andis maitsva austusavalduse tema põliselanna siniseinaga linnale.
Lihtsalt libisedes hispaania keelest araabia keelde, ütles ta mulle: “Olen siin olnud juba üle 25 aasta ja töötanud siin meie restoranis peaaegu sama kaua.” Õlle serveerimise, tapaste väljapanemise, naabruses asuvate tellimuste lahendamise ja joomise vahel tee jätkas ta: "Olen siin olnud kauem kui Marokos, see on nüüd minu kodu."
Selle kõne puhul on erinev see, et erinevalt Kairo saledatest minareetidest kostuvast ülivõimendusest, siin on tegemist lihtsalt mehe, tema hääle ja tuulega.
Otsustades eesnime põhjal, millest enamik kliente näib mööda minevat, ei liialda, see on naabruses tervitatav omadus.
Minareti treppidel asuv noormees ise on osa sellest segust - Aasia muezzin, kes kutsub Marokosse, Alžeeriast ja mujalt pärit ustavaid elanikke. Selle kõne puhul on erinev see, et erinevalt Kairo saledatest minareetidest kostuvast ülivõimendusest, kogu Iraanis kuuldud crackly-lindil salvestatud versioonidest või 60-aastastest konkureerivatest häältest, mis puhkavad üle piibeloru Sana'a oru, on siin see lihtsalt mees, tema hääl ja tuul.
Miks lahti ühendatud versioon, mis on tõenäoliselt Euroopa mürarikkaim riik? Noh, otse selle all seistes oli lihtne näha, et mošeel on võimsad naabrid ja kõike, mis võib nende klõpsatavaid kellasid sõna otseses mõttes või muul viisil varjutada, vaadatakse äärmise kahtlusega.
Integreeruge, kui olete vaikne
Islamofoobse jutluse õhutamisel ulatuvad selle mošee ja teiste riigi vastu esitatud kaebused sürreaalsest kuni lamedani uskumatuteni.
Foto: Troy Nahumko
Alates oletatavatest parkimisprobleemidest, mida see võib sellel suuresti jalakäijate piirkonnas põhjustada, kuni võimalike „konglomeratsioonideni” avalikes kohtades riigis, mis peaaegu elab tänaval, on selle aluseks olev sõnum selge: integreerige, kuid ainult siis, kui olete selles vait.
See, et mošee ise ehitati, on mõneti ime. Ma olin kogu riigis näinud, et linnavolikogu ja väike, kuid häälekas opositsioon lükkasid mošeede ehitamise lubadused korrapäraselt tagasi, ajendades moslemeid maa alla palvetama eramajades ja isegi garaažides. See tagasilükkamine ja sellest tulenev salastatus loob ideaalse keskkonna meelepaha tekitamiseks ja viha tekitamiseks, integratsiooni soovijate antiteesiks.
See ülepaisutatud protektsionism näib olevat kahjulik riigis, kus ilmalikud hääled, kes nõuavad kiriku ja riigi selgemat ja paremini määratletud piiride eraldamist, muutuvad iga päevaga tugevamaks.
Noored, kellel pole elavat mälestust enam kui 40 aastat riiki valitsenud katoliiklikust diktatuurist, küsivad, miks katoliiklikud sümbolid on üldlevinud avalikus ruumis EL-i riigis, mille põhiseaduse kohaselt on see ebakõla.
Ajal, mil seatakse kahtluse alla religiooni olemasolu avalikus elus, näib uskudevaheline kibeerimine jagavat 21. sajandi Hispaanias ainult vähenevat usklike arvu.
See teise klassi kohtlemine, millega moslemid silmitsi seisavad, pole ainulaadne Granada ega isegi Hispaania jaoks. Hiljutine Šveitsis hääletus minarettide ehitamise keelamise kohta tuletab meile meelde, et islamofoobia on levinud kogu nn vanal mandril.
Rassiline profiilide koostamine lennujaamades ja teatud islamiriikide kodanike täiendav turvakontroll kinnistab ainult mõne kaasaegse ristisõja ohtlikku arusaama. Mure moslemitele, aga ka ennekuulmatu hoiatus teistele vähemuses usklikele ja mitteusklikele.
Rahu vari
Osa selle kahtluse lahendusest võib seisneda minareti varjus, kust avaneb vaade Hispaania kõige külastatavamale monumendile Granadas.
Siin leian Ladina-Ameerika sisserändajaid, kes on islamiusku pöördunud, hõõrudes kergelt õlale hispaania keelt õppivate noorte ameeriklastega või Flamenco häältega, mis on ka nendel kitsastel looklevatel tänavatel kajastanud, samal ajal kui Granada põliselanikud ostavad oma leiba Alžeeria pagariärides töötavatelt idaeurooplastelt. Ibn Battutahi segu kehtib ka tänapäeval.
Paistab, et siin elavad inimesed ei hooli sellest, kas paavst annab Cordoba moslemitele õiguse jagada püha kohta võrdselt või kui Madridi kohtunik leiab, et palvekõne võimendamine Albaitsiini kohal on avalikkuse huvides vastuolus.
Ja kui nad seda teevad, siis ei paista see mõjutavat ühtekuuluvuse õhustikku, mis mõnikord puudub teistes naabruses pööratud muuseumides kogu maailmas.
Hispaanias on levinud ütlus “Las cosas de palacio van despacio” (valitsuse rattad pöörduvad aeglaselt) ja selleks ajaks saavad kõrgemad inimesed aru, et Albaycinis on ainulaadne võimalus minevikust õppida ja teiste riikide vead vahele jätta., võib olla liiga hilja.
