Reisima
MatadorU tudeng Ryan Dorn leiab sellel marsruudil Seattle'ist tapmisvaalad ja suure persega hokikepi.
Laupäev
“Mida on sellel saarel põhja poole minnes teha?” Küsin meie ettekandja Saaralt, kes on pärast meie saabumist olnud liiga sõbralik.„Noh, Courtney's on võistlusrada, minigolf ja hokikepp. Kas nägid üle tänava hiiglaslikku hokikeppi?”Peatun, mõtlesin, kas olen teda õigesti kuulnud.“Hokikepp?”Jah. Üle tänava on tohutu hokikepp. See on fantastiline."
Saara ei valeta. Briti Columbias Vancouveri saarel asuv Duncan on koduks maailma suurimale hokikepile. Kaaluga 61 000 naela on see 205 jalga terasega tugevdatud Douglas Firist.
Hokikeppi on mõnus korraks vaadata, aga kui ma istun seda vahtivas parklas, mõtlen -
Kui see on nii hea, kui saab Vancouveri saarel, olen ma kruvitud.
Foto: autor
Reis on minu idee. Mu naine Pamela ja mina tegime saarel mesinädalaid, veetdes suurema osa ajast Victoria provintsi pealinnas. Armastasin meie viibimist, kuid teadsin, et kunagi tahaksin tagasi pöörduda saare põhjaosa poole, kus oleksin kuulnud, et inimesi on vähe ja teed ulatuvad miilideni ning vahel on vähe linnu.
Kui Pamela nõbu Cara ütles meile, et soovib minna puhkusele kuhugi Seattle'i lähedale, soovitasin ma Vancouveri saart. Pakkusin mõlemat suurejoonelistesse seiklusjuttudesse, kus meil ei oleks marsruuti, vaid lihtsalt “uurime avatud teed.” Pamela on sedalaadi imemees ja viskasin ära võimaluse meelitada neid kandma vaalu või vaala. Cara.
Minu veenvad tööd tegid ja siin ma olen, jõllitades tohutut hokikeppi.
Lahkume Duncanist ja sõidame oma esimesel õhtul Nanaimoos Islandi maanteel põhja poole. Oleme siin lugenud paar huvitavat asja, kuid otsustame järgmisel hommikul vara lahkuda ja “suurest” linnast välja astuda. 80 000 inimese juures on see sihtkoht, mille oleme valmis vahele jätma, et saaksime uurida väiksemaid linnu ja külasid.
Linn annab meile siiski inspiratsiooni veeta ülejäänud reis ideaalset Nanaimo baari otsides.
Pühapäeval
Järgmisel hommikul ajab mind pettuma liiklusummik Parksville'i maanteel.
Lõpuks saame teada, et see on tingitud liivaskulptuuride võistlusest. Mitte ainult liiva skulptuuride võistlus, vaid liiva skulptuuride maailmameistrivõistluste kvalifikatsioonisündmus. Sel aastal vaatas kuu pikkuse näituse jooksul kaheksateist skulptuuri 82 000 inimest. Oleme neist kolm.
Foto: autor
Minu skeptitsism paneb imestama, kui vaatamisalale siseneme. Üle kümne tonnise liivaga saavutatud detailsus ja keerukus on uskumatu. “Jungle Jazz” on rahva lemmik, kus kaelkirjak mängib elevandi taga istudes tšellot. Jõe kaldal tantsivad jõehobud ahvi ümber ja mängivad bongo-trummi.
Edasi sõidame 45min loodes, rannikust eemal, Horne Lake Caves'i provintsiparki. Park koosneb järvest ja seitsmest koopast, millest kolm on liikuvad. (Märkus. Pargis ei telkitata, kuid vahetus piirkonnas tegutsevad privaatsed laagriplatsid.)
Valime sisenemise Main (450 jalga pikk) ja Lower Main (132 jalga pikk) koobastesse - need kaks ei vaja juhendit. Samuti ei pea te loobumiskokkulepet allkirjastama ega ohutusjuhendit kuulama - vastutuse puudumise probleem, millega ma pole USA-s harjunud kokku puutuma.
Ületades lihtsa rippsilla, suundume metsa, oodates, et leitakse kivist esimene auk. See, millega me kokku puutume, pole mitte niivõrd auk kui pikk, kõhn pauk, millest ma vaeva näen.
Esilaternad klõpsavad, et paljastada päikesekollane paekivi, mis paindub ja sukeldub täielikku pimedusse. Liigume edasi. Vesi kaskaadib seina aukudest välja, et luua basseinid ja väikesed jõed. 10-tunnine 2x4-st redel aitab meid kõrgemale teele. Me usume ligi 300 jalga, enne kui läbikäik kitseneb ja see on liiga väike, et läbi roomata.
Kui naaseme parklasse, on kontor suletud ja pargiametnikke pole kusagilt leida.
Foto: autor
Öösel ööbime Oysteri lahe kuurordis väljaspool Campbelli jõge. Väikesed suvilad istuvad üle tee kivisest rannast, vaatega Georgia väinale.
Istume oma tekil ja jälgime, kuidas päike loojub, heites lillaka sära mandrile eKr, kus mäed näivad veest välja tõusevat.
Esmaspäev
Selleks ajaks, kui me järgmisel pärastlõunal Port McNeillisse suundume, on Dalewood Inn linnas ainsad vabu kohti. Saame kiiresti teada, miks see viimane täitub. Hoolimata puhtast väljanägemisest, on tuba parfümeeritud hallituse, sigarettidega (ehkki seal ei suitsetata) ja… BO, ma kahtlustan.
Cara otsib taskulambi abil lutikaid. Ta on seda igal õhtul teinud ja see on pisut häirimatu, sest ma ei tea, mida me teeme, kui ta neid leiab. Pole nagu kuskil mujal linnas magada. Õnneks oleme selgeks saanud.
Kakskümmend minutit eemal asuv Telegraph Cove'i küla on täis inimesi, kes lõõgastuvad päikese käes, seavad paate üles ja rendivad süstasid. Haarates sarvesaia lõhe käibe, kootud tee läbi kõrge doki läbi punaste, roheliste ja siniste kajutite Stubbsi saarevaalale.
Foto: autor
Alumisel dokil asetseb tumerohelistes kahlajates vanamees pikale metalllauale suure lõhe. Ta läheb kala viilutama tööle ja saadab selle sisikonna ja verevoolu laua taha kinnitatud tuubi alla. Kui see on valmis, hoiab ta seda oma sõprade seltsis naeratades.
Kapten Wayne'iga rooli astudes astume Lukwast, meie 60-jalasest alumiiniumpaadist, ja suundume Orca vaalade otsimiseks Johnstone'i väinasse. Mõne minuti jooksul pärast kaevast lahkumist indekseerib kaugem vesi. Lähemale jõudes teatab kapten Wayne, et liikumine on sadu Vaikse ookeani valgekülgseid delfiine.
Kaugemale kuninganna Charlotte'i sirgele on meil näha üheksa orka tagumist uime. Meie paadile lähenedes muutuvad nad mänguliseks, lastes vett välja oma puhumisaukudest, mis säravad päikese taustvalguses enne sumbumist.
Foto: autor
Khaki mütside ja jakkide sobitamisel asuv vanem paar seisab kätt hoides paadi vööri otsas, jälgides, kuidas valad liiguvad sügavamasse vette rütmiliselt üles ja alla. Vaalud laulavad, röögivad pead veest ja sukelduvad meie paadi alla.
Oleme täiesti hirmul, kui kapten juhatab meid tagasi abaja juurde.
Teisipäev
Järgmisel hommikul oleme Coal Harboris, et kohtuda Air Cabi vesilennukitega. Jõuame sinna, mis tundub kummituslinna all. Doki ääres istub kümmekond kalapaati. Enam kui sada vana autot täidab parkla, kuid mitte ühtegi inimest.
Siin on kaks viitadeta hoonet. Esimene on tühi, nii et liigume teise juurde ja leiame Devini, Darreni (meie piloot) ja Joeli (omanik). Devin näitab meile 20-jalgset sinise vaala lõualuu 1960ndatest aastatest, kui see piirkond oli viimane vaalapüügijaam Briti Columbias.
Kontrollime kaardilt, kuhu nad lendavad ja ta ütleb: „Oleme viimasel ajal võtnud rohkem turismilende kui tavaliselt. Ma arvan, et olen sel aastal neli teinud.”Ta näeb uhke välja. Pamela tundub murelik.
Foto: autor
Darren näeb välja nagu piloot. Ta on kuue jala pikkuse tugeva ülakeha, kella viie ajal varju ja juustega, mis on aviatoriprillide ja kõrvaklappidega lihtsalt ideaalsed. Ta alustab sellega, et lendab meile läbi Quatsino Soundi läände ja suundub seejärel põhja poole. Vancouveri saare põhjapoolsemas otsas pole ühtegi teed ega linnu, selle rannajoon on segu karmist tumedast kivist ja väikestest randadest sisenemiste ja lahtedega, millel puuduvad inimelude märgid.
Darren sukeldab ja sukeldub lennukiga kõikjale, kuhu me osutame, et maad lähemalt uurida. Lennates tagasi mandrile vaid 10 jalga Holbergi sisselaskeava juurest, astub ta kisale, et kõrgemale ronida. Pamela hõikab rõõmuga.
Pärast vesilennukit suundume Port McNeillis asuvasse Mugzi kohvi- ja teemajja Rolo kommijäätisekoose ja kofeiini saamiseks, enne kui alustame oma reisi tagasi sadamalinna Sidneysse ja praamile tagasi Seattle'i.
Peatume teel Ladysmithis, mis on veidi alla 8000 linna. See on ka vanalinna pagariäri, mis on üks piirkonna parimaid. Saabume pakitud majja, kus kuus naist töötavad leti ääres, kus on koogid, küpsised … ja lõpuks Nanaimo baarid.
Foto: autor
Praktilisus
- Parvlaev Anacortesist (Seattleist 78 miili põhja pool) Sidneysse, BC, väljub praegu üks kord päevas kell 8.30. Ole kohal tund varem. Hind varieerub sõltuvalt sõidukist ja inimeste arvust. Alla üheteistkümne jalaga sõiduk ühe täiskasvanud reisijaga on 59, 40 dollarit ühesuunaline.
- Gaasi hind on saarel umbes 1, 30 dollarit liitri kohta.
- Hotellides on hind vahemikus 70 kuni 200 dollarit öö. B & B-d on tavalised (ja seda väärt), kuid loodavad maksta natuke rohkem.
- On mitmeid karuvaatlusreise, mis viivad teid sodiaagiga mandrile BC kogu päeva vältel umbes 300 dollari eest.
- Vaalavaatlus ja süsta sõitmine keskmiselt 80 dollarit kolme tunni jooksul.
- Ujuk lennukid on kallid. Coal Harborist väljuv Air Cab maksab 420-575 dollarit tunnis, sõltuvalt sellest, kui palju inimesi teie peol on.
-
Saarel on palju tasuta (või tõesti odavaid) asju, näiteks Horne'i järve koopad, matkamine (proovige Strathcona provintsiparki ja Cape Scotti provintsiparki) ning veini degusteerimine (proovige Averill Creek ja Coastal Black).
Image
