Reisima
“KUIDAS NEND SIIS NII GIANTID SLAASID?” Küsib üks mees, näidates jõe ääres tilkuvaid käevõrusid täis randmega. "Seda nimetatakse" Surma liuguks ", mõni tibu uppus sinna eelmisel nädalal." Tema parem käsi teeb käivitusliikumise ja maandub siis vasakul tasaselt. “Lahm!”
Jutud hukkunud või uppunud inimestest järgisid mu venda ja mind kõikjal, kui ujusime Kesk-Laoses Nam Song jõel mööda baari baari, lastes tiigri viski punaseid pulli liivaämbritest välja, kuid see ei muutnud tegelikult midagi. Need olid õuduslugud, millele järgnes mõni hetk sümpaatset jutustamist, kuni järgmine inimene pakkus meile tasuta lasku.
Legendi kohaselt nimetati jõgi Phra Nha Phao - ehk Nam Songi nimeks Xong (säng) aastal 1356 pKr pärast seda, kui surnud kuninga keha nähti jõe ääres hõljumas. Ligi 700 aastat hiljem hakkasid surnukehad tulema. See oli Vang Vieng, linn, mida valitses kakskümmend inimest, kes kunagi vananenud. See oli Neverland, 2011. Samal aastal on mõnede allikate sõnul jõel surma saanud 27 või enam seljakotirändurit, põhjustades tagasilöögi, mis ähvardas lõpetada Kagu-Aasia seljakotiränduri ühe kõige vastuolulisema ajastu.
Seljakotiränduri paradiisi sünd
Vang Vieng on konarlik kaheksatunnine vanasõit Luang Prabangist lõunasse ja neli tundi Vientiane'ist põhja poole, “Banana Pancake Trail” kaks ühendavat punkti - nii nimetatud üldlevinud banaanipannkookide jaoks, mida võib leida peaaegu kõikjalt Kagu-Aasias. seljakotiränduri vooluring.
Aastakümneid oli see unine talupidamis- ja kaluriküla, mida hipid ja kaljuronijad olid populaarseks tõmmanud oma kõrguvate karstlubjakivide, koobaste, idüllilise põllumaa, laguunide ja rahuliku asukohaga Nam Song jõel.
Selle veider kujunemine üheks maailma tipptasemel peopaigaks sai alguse 1999. aastal, kui pisut linnast põhja pool asuva Vang Viengi põliselaniku ja mahepõllundusettevõtte omanik Thanongsi Sorangkoun õhutas mõned traktorirehvitorud, et tema vabatahtlikel oleks lõõgastav viis pärast pikka päeva tuule alla minema.
"Kuu aja pärast tõid kõik külalistemajad ja turismiettevõtted torusid ja alustasid siit." Sorangkoun ütles.
Kohalikud elanikud suutsid huvivoolu kiiresti ära kasutada, luues üle 1500 leibkonna 10 külaühistu, mis vahetas iga 10 päeva tagant ülakorruseid. Baaride ehitamine jõe äärde hakkas januste mugulate meelitamiseks. Muusika hakkas levima üle riisifarmide ja ümbritsevate Karsti kaljude koobastesse, kui hüppasid üles hiiglaslikud kiiged, liumäed ja tõmblukud ning sildid, mis reklaamisid “Free Joint with Bucket”, lasid baaride dokid alla.
„Nad ei austa ühtegi seadust ega määrust. Ei toimu ülevaatusi ega kontrolli,”sõnas Sorangkoun. "Kaks aastat tagasi oli see paradiis."
Valitsusepoolse reguleerimise puudumine (või võib-olla nende kaasatus) võimaldas plahvatada kohana, kus kõik oli võimalik - ja seljakotirändurid tulid põgenema.
Pidu toimub
Mu vend Sam ja mina jõudsime Vang Viengi 2011. aasta alguses, kuuldes teiste rändurite ennekuulmatuid lugusid. Suundusime kaheteistkümne teise, enamasti valge lääne seljakotiränduriga mahtuniversaali Vientiane'ist Vang Viengini ja jõudsime endisele Air America lennuväljale - USA "Salajase sõja" jäänukile Laosesse - vahetult linnast välja paar tundi pärast päikeseloojangut.
Tolmused augulised tänavad olid täidetud tee ääres olevate toidukärude suitsuga, vähese valgusebasseiniga kahekümne erineva võileiva või pannkoogi kombinatsiooni reklaam. Supluskostüümides purjus lapsed lehvisid ringi nagu fluorestsentsvalgusele tõmmatud koid, tellides kana peekoni juustuvõileibu munaga - nende nahk on nüüd valgustatud, paljastades sinise sõrmega maalitud peenised ja erinevad torsosid katkestava „Miks mitte?“Kordused.
“Kus me oleme?” Küsisin.
"See on nagu iga teine seljakotirändurite linn, " ütles Sam. "Seal on komistanud hunnik purjus seljakotirändureid."
Kui me viisime oma viiekorruselisse betoonhotelli, kust avanes vaade kahe tänavaäärsele linnale, mis on takerdunud baaride, restoranide, turismipoodide ja toidukärude juurde, valas sõprade ja perepoja naerurada vabas õhus asuvatest teleribaaridest Samal ajal kui läänlased lebasid tõstetud puidust pinkidel, tõstes aeg-ajalt pead lonkavate vaiade juurest, lõdvasid padjad, et võtta lonks oma banaani-nutella-kohvi-milo-raputustest.
Teleribaar.
Meie teadmata olime saabunud puhketundidel, paar tundi õhtul, kui enamik toibus päevast jõel ja valmistus eelseisvaks ööks.
Meie plaan oli ööbida neli ööd, kuid see muutus kiiresti seitsmeks, seejärel üheteistkümneni, kuna üks koobaste ja roheliste maakohtade uurimise päev kujunes järgmisel päeval seljakotirändurite seltskonnaga kaubeldavate lugude joomise, joomise ja puhkamise päeval, kui ühiselt mööda läksime. Pärast mõnda päeva jõel peatusime torude rentimisega ja viisime lihtsalt tuk-tuki baaride juurde. Olime ummikus, nagu paljud teisedki, kellega rääkisime, pikemas noorukieas.
Hädad paradiisis
Ehkki linn kiskus nädalaks juurde uusi hotelle, baare ja restorane, ei olnud kõik kasvu fännid tänu alaealiste käitumisele ja lugupidamatu tagasihoidlikkuse puudumisele, mis praegu linnas ringi käivad. Intervjuu külalistemaja omaniku Sengkeo “Bob” Frichitthavongiga näitas, et torud olid hävitavad.
"See lihtsalt hävitab linna ja me kaotame oma kultuuri, " ütles Frichitthavong. "Müra, inimesed alasti, alkohol, inimesed oksendavad kõikjal, seks."
Seda tüüpi kultuuriline genotsiid on kogu maailmas levinud teema, kuid eriti sellistes kohtades nagu Laos või Tai, mis on noortele läänlastele huvipakkuv kui odav pidutsemispaik - ajaviide, mis ei aita eriti kultuuritundlikkust austada. Kui suusõnaliselt kohta levitatakse (nüüd võrgus enneolematu hinnaga), on vaid aja küsimus, enne kui sellest saab midagi muud, midagi muud kui see, mille jaoks see alguses populaarne oli. Sellest saab järjekordne turismimootor, mis pakub kõigile mugavust ja head aega.
Autor ja tema vend jõebaaris.
Kuid Vang Vieng oli hedonistliku tipptunni ajal populaarne, kuna see oli muutunud seljakotirändurite paradiisiks. Enamik ei läinud sinna kultuuri pärast. Nad läksid sinna pidutsema.
“Lao inimesed on väga rahulikud ja sallivad; me ei kurda, "ütles Frichitthavong, " seljakotirändurid arvavad, et meid ei huvita, kuidas nad käituvad, sest me teenime raha turismist, kuid toimuval on palju tumedaid külgi."
2011. aasta suve jooksul oli jõel uppumistest sõltuvalt uimastite ja alkoholi tarvitamisest koos madalas vees liumägede, kiikude ja tõmblukudega ühendatud uppumistest vähemalt 27 surmajuhtumit, olenevalt sellest, keda te küsite.
Laastatud vanemad, nagu näiteks Jan Meadows, 26-aastase Austraalia seljakotiränduri Lee Hudswelli ema, kes suri Nam Laulu zipline abil, hakkasid ametivõimudele survet tegema, et midagi ilmselget pole.
"See oli täiesti ja täiesti reguleerimata turism, " sõnas Meadows.
Saatkonnad hakkasid kohalikelt omavalitsustelt küsima, miks nende kodanikud surid, ja Laose valitsus reageeris sellele, moodustades töörühma, mis koosnes turismi-, tervishoiu- ja avaliku julgeoleku ametnikest, kes saadeti Vang Viengi.
Vastus oli kiire. Kolme kuu jooksul suleti 24 jõeäärset paika ja mõned lammutati pärast seda, kui leiti, et neid käitati vastuolus määrustega, sealhulgas klientidele ohtlike jookide pakkumisega, samal ajal kui mõnel polnud ka ärilitsentse, "vahendas Vientiane Times. Aruande kohaselt pakuti paljudes baarides turistidele alkohoolseid jooke, mis olid köidetud oopiumi ja hallutsinogeensete seentega, mida tuntakse nime all "Magic Shakes".
"Oleme seadnud endale eesmärgi tuua oktoobriks Vang Viengi linnaosale uus nägu, " ütles töörühma juht Boualy Milattanapheng. See “nägu” on ökoturism. Seejärel kehtestati meetmed juhusliku torusurmade piiramiseks.
"Püüdes jõge ohutult nautida, on komisjon otsustanud, et süstade ja torustike kasutamist soovivad isikud peavad kandma päästeveste ning neil rajatistel on lubatud töötada ainult kella 6–18, " ütles Milattanapheng.
Vang Viengi olid lõpuks külastanud ka täiskasvanud.
Rohkem nagu see: Seljakotiränduri salajane juhend: Champasak, Laos
Uus ajastu
2012. aasta lõpuks oli peaaegu kõik lammutatud ja linn võttis löögi. Turism oli madal ja äri aeglustus, kui levisid kuuldused, et torud on tehtud ja seetõttu pole enam mõtet Vang Viengi seljakotiränduriks minna. Mõlemad ei olnud tõesed, kuna torusid jätkati, kuigi oli rohkem reguleeritud, ning piirkonna looduse ilu oli laialt levinud seiklust pakkuvate ökoturistide jaoks, kes on huvitatud koobastest, maastikurattasõitudest, matkadest, ronimisest, kajakiga sõitmisest või õhupallidest üle sahahamba. Karsts.
Piirkonna ökoturism oli aga lapsekingades ja pinnal püsimiseks hakkasid paljud kohalikud ettevõtted oma uksed sulgema või end leiutama. Toruühistu liikme Touy Sisouat'iga tehtud intervjuu kohaselt oli torusid laenutavate turistide arv kõigi aegade madalaim.
„[Novembris 2011] oleks meil võib-olla 800 inimest iga päev. Tänavu novembris [2012] on umbes 130 inimest,”ütles Sisouat. “Jõel pole [sic] jooke. See on ärile halb - ja lastele jääb vähem raha.”
Kuid paljud elanikud kiitsid uued eeskirjad heaks.
"See on hea, sest on rahulikum, " ütles üks elanik raadio Vaba Aasiale antud intervjuus. “Turism on muutunud keskkonnasõbralikumaks ja keskkond on paremaks muutunud. Enda eest rääkides tahaksin, et see nii püsiks.”
Paradiis vaadatud
2015. aastal naasesin Vang Viengi koos oma sõbranna ja veel paari sõbraga. See polnud sama linn, kus ma vaid neli aastat varem käinud olin.
Stendid olid hajutatud kogu linna peale, hõlmates koomiksiversiooni doobiat suitsetavast õmblusega mehest ja supelkostüümis tüdrukust pealkirjaga „Ärge kandke linnatänavatel bikine, ujumisriideid, ujumisruume, ärge kandke särgita ega paljake kehavärvi.” see tundus hilisel pärastlõunal veidralt sedatselt, kui me linnast läbi kõndisime.
Foto: Marko Mikkonen
Alles jäid mõned teleribaarid. Mõni oli muutunud jõukamate turistide, peamiselt värskelt rikaste hiinlaste ja korealaste sissevooluks kalleimateks restoranideks, kes rühmas ringi rändasid ja jõge kajakkidega tiirutasid, lehvitades hurjutavaid mugulaid, mis siiski panid punkti nende väheste külastamisele jõeäärsed baarid, mis alles jäid. Korealased näisid olevat ainsad, kes kannavad päästeveste. Mitte ükski torn, kiik, tõmblukk ega 'surmalõpp' veel ei seisnud. Asjad olid rahulikumad, kuid sündmuskoht oli endiselt olemas - ja nii olid ka noored seljakotirändurid, kes ei paistnud andvat kuradit, mida nad neli aastat varem vahele jäid.
Öösel kostis valju muusikat sellistes baarides nagu Sakura ja Kangaroo Sunset Bar. Umbrohu, oopiumi ja seente kotte müüvad salajased narkomaanide menüüd olid endiselt olemas, ehkki neid enam avalikult ei eksponeeritud. Lämmastikoksiid, mis vilistati tankidest välja ja õhupallideks neile, kes naerugaasi valmistavad. Ja pärast kohaliku baaripidajaga vestlemist saime teada, et jõe ääres ei hävitatud mitte kõiki baare, kuna ülejäänud baarid kuulusid vähemalt politsei esindajatele kohalikule politseijuhile.
Üks enne haaranguid avalikult kuvatavates uimastimenüüdes. Foto: Christian Haugen
Tundus, et linn oli liiga hea, et linn torustikust täielikult loobuda. Ülejäänud jõebaarid, millest neli olid meie visiidi ajal avatud, vahetasid igal teisel päeval vähem külastajaid, ja jätkasid reisiväsinud läänlaste töölevõtmist, kes saavad tasuta ruumi, lauda ja jooke jootavate tervituspiltide jagamiseks alla viski.
Viibisime seitse päeva Sengkeo “Bob” Fricchitthavongi vaikses külalistemajas, mõne kilomeetri kaugusel tihedast linnast, nautides rahu, seekord, kui me ei olnud selle kõige keskel. Kuid mõned asjad ei muutu. Meid ehmatas meie viibimise viimasel õhtul ärkvel vali pauk ja meie ukse tagant läbi käinud jalasamm.
Ilmselt oli üks külalistest söönud marihuaanaga rihveldatud „õnnelikku pitsat“ja pesnud selle maha seente ja oopiumiga rihmaga „võluvärinaga“. Nüüd oli tal ärkvel õudusunenägu, mis sundis teda oma ukse maha lükkama ja dušiotsikut vannitoa seinast välja rebima. Tema sõbranna jooksis edasi-tagasi, üritades teda rahustada ja hoida teda vigastamast ennast ega kedagi, kes veranda ümber hõljus. Frichitthavong asus ukse taga taskulambi otsas, mida teha.
“Kas kavatsete politseisse helistada?” Küsis tema sõbranna Hebah.
"Ma ei taha politseisse helistada, sest ma ei taha, et ta hätta satuks, " sõnas ta. "See on keeruline olukord, sest kui politsei osaleb, halveneb see tõenäoliselt veelgi."
Lõpuks rahunes külaline ja ukse asemele pandi nende ukseraami kohale tekk. Kedagi ei vigastatud ega arreteeritud ning ukse räbaldunud jäänused olid hommikuks kadunud.
Need juhtumid, mis on liiga tavalised, on tahtmatud tagajärjed võitlusele oma kultuuri hoidmise ja jätkusuutmatu, reguleerimata turismi edendamise vahel. 2011. aastal osalesime selles, tegutsedes ilma vastutuseta ja ilma austuseta oma võõrustajate vastu. Ostsime valdava ajaveetmise eetose alla, ehkki teadsime oma mõtetes, et sellist kohta tõenäoliselt ei tohiks olla.
"See oli põlenud seljakotirändurite jaoks väike paradiis ja koht, kus põgeneda, " ütles mu vend, "[aga] ma vihkasin seda oma hedonismi pärast. Ja nagu iga uimasti, kas soovite või mitte, imbub sellest väljumine alati."
Vang Viengi ilmne edu end ökoturismi sihtkohaks nimetamisel, mitte Kagu-Aasia parteikapitalina, on hakanud ilmutama lubaduse märke, ehkki üleminek pole olnud kerge. Kohalikud teevad kõik endast oleneva, et leida tasakaal elatise teenimise ja oma kultuuri säilitamise vahel.
"See on keeruline dünaamiline, " ütles Frichitthavong. “Maaelu on raske. Kõik tahavad turismi majanduslikku kasu - muidugi teeme seda. Kuid selle saamiseks ei tohiks me oma hinge müüa.”
