Restoranid
Kana reide peal istuv läikiv oranž limakiht nägi kahtlane. Märk ütles “või kana”, kuid see nägi pigem välja see, mis kraanikaussi jäi, kui mulle nõusid pesti.
Kartava 10-aastase lapsena nägi 8, 95-dollarise kollase tule all peaaegu kõik, et kõik, mida saate süüa, Rootsi laud tundus kahtlane. Seinad olid kaetud Taj Mahali piltidega, teleris mängiti vanu Bollywoodi filme ja kogu koht haises nagu New Yorgi bodega, kes võttis oma kuuma toidu leti sisu ja viis nad sellesse Orange County ribade kaubanduskeskusesse.
See oli minu ja paljude teiste ameeriklaste kahjuks esmakordne kokkupuude India toiduga.
"Nad tundsid end India restorani karikatuuridena, " ütleb Meherwan Irani, peakokk ja India tänavatoidu leviala Chai Pani omanik Põhja-Carolinas Asheville'is, kui rääkida India möödunud aasta restoranidest. „Hullem oli kui siis, kui valge inimene prooviks India restoranis nalja teha. See oli nagu indiaanlane lõbustas valget inimest lõbusalt India restoranis.”
India päritolu iraanlased tundsid Ameerika India toitudega kohtudes ka šokki ja õudust. Tema leitud tikka masalas, saag paneers ja võikanad olid tema emaköögiga umbes sama palju pistmist kui kindral Tso hiina omadega. Seetõttu viivad iraanlased ja armee India-Ameerika kokkade armee India toite Rootsi lauas kasutatavate päevavalguslampide alt ja Ameerika köögi esirinda.
Foto: Molly Milroy, lõunapoolne Brown
Lõuna pool asuv pruun toob India toitu tuhandeaastase publikuni
Vahetult soojal märtsiõhtul askeldab Raleighi kesklinnas kahekorruselise restorani Garland hubastes piirides andekate noorte India peakokkade kollektsioon. Restorani esiaknas aurutab ja hautab suurt potti lambaliha keema, kui peakokk Asha Gomez lusikaga seda värskete saia rullide juurde India jaoks lohaka joe jaoks võtab.
Edasi tagasi tuppa asuv Nick Singh lähedal asuvast Durhami asepresidendist liigutab oma abilisi kiiruga, et panna masala krevetid succotashi peale, enne kui rahvamassid ta jaamast mobitavad.
“Vabandust, Mehr? Tahan lihtsalt teada anda, et hakkate plaksutama,”katkestab noor naine, kui räägin Meherwan Iraniga restorani keskel asuvas boksis. "Peagi on käes SANE-süsteem."
Valmistame kõik ette Lõuna Foodways 'Browni lõunaosa avamist, mis on juhuslik pop-up toidufestival India-Ameerika kokkade ja lõunaosariikide restoranide mitteametlikust koalitsioonist. Selle eesmärk on reklaamida India kööki ja kultuuri lõunapoolsemale publikule, pakkudes ressursse, kõlalaudu ja tugikogukonda Lõuna-Aasia päritolu lõunamaalastele. Üritus korraldati enamasti e-posti teel.
Foto: Molly Milroy, lõunapoolne Brown
Foto: Molly Milroy, lõunapoolne Brown
Rahvahulk näo sumiseb välisukse ees nagu must reede Targetis ja saialillede ning vürtside lõhn täidab õhku peaaegu ploki. Mõne sekundi jooksul pärast uste avanemist on pool tosinat stendi pakkuvas restoranis kuus inimest sügaval.
Ülakorrusel on Garlandi kokteilibaar täis rohkem kokkasid, kes plaadivad kõike, alates kookospähkli macist ja juustust, lõpetades Seminole'i kõrvitsaerisheri ja lõpetades avokaado-röstsaia masala chaat'iga. Rahvahulk on mitmekesine kollektsioon atraktiivseid noori spetsialiste ja perekondi, kes kõik naasevad igasse jaama sekundite, kolmandiku ja neljanda ringiga. Ööseks, kui nii Põhja-Carolina kui ka Duke mängivad NCAA turniiril, näib see olevat Raleigh'i suurim sündmus.
Foto: Chai Pani restoranigrupp
India vana toidu valmistamine valmis Ameerika avalikkusele uueks
Lõunapoolsete Brownide taolised üritused on võimalikud (ja populaarsed) suundumuste õnneliku kokkusattumise tõttu: ameeriklaste reiside arv on kasvanud ja põlvkond noori kokkasid soovib innukalt oma pärandit tutvustada.
"Paljud ameeriklased, nad käivad Indias ja söövad kohalikes restoranides ja kohalikes kodudes, nad söövad eri tüüpi toite erinevatest piirkondadest ning nad tulevad koju ja tahavad proovida sama toitu, " räägib Hemant Mathur, kelle praegune New Yorgis suletud Devi oli esimene India restoran, mis pälvis Michelini tärni.
See suurenenud ameeriklaste isu autentsemate maitsete järele kattub suurepäraselt uue põlvkonna India kokkadega, kes soovivad teha midagi enamat kui masstoodanguna masalasid.
Foto: Maska Miami / a> / Facebook
“Algselt, kui indiaanlased Ameerikas restorane avasid, oli see vahend eesmärgi saavutamiseks. Nad vajasid seda oma pere toetamiseks, nii et nad panid need üheksa hädavajalikku rooga menüüdesse, mida leiate igas India restoranis,”ütleb Vishwesh Bhatt, kes juhib Snackbarit Oxfordis, Mississippi osariigis. Ta teenis Raleighis punase tšiili ja jogurtiga hautatud sealiha tacosid. "Nüüd avavad inimesed restorane, sest see on kirg, see on asi, mida nad tahavad teha."
Enne kui meid minema ajab, ei leiuta keegi India kööki. Jah, paljudel India roogadel on tänapäevaseid keerdkäike. Kuid need “uued” maitsed on tegelikult India päritolu piirkondlikud toidud, mis pole tavapäraste menüüde vahel kunagi pragunenud.
“(Need ikoonilised toidud) on kõige kaugem asi sellest, mida ma ema köögis süües üles kasvasin,” ütleb Asha Gomez, pakkudes Keema lohakaid joose. "Tulin kalurikülast valju nutmise pärast,"
Foto: Molly Milroy, lõunapoolne Brown
Gomezi Atlanta restoran „Kolmas ruum“on menüüga 38-kohaline restoran, kus on üks istekoht öösel kuus kuni kaheksa ööd kuus. Mereannid esinevad sageli. See on selline eksklusiivne õhtusöögikoht, mida võiks oodata Thomas Kelleri ettevõttelt talult lauale. 2019. aastal töötab see ka India toiduga.
See on hästi mõjunud ka Mathurile, kelle piirkondlik lähenemine sellistele roogadele nagu masala-vürtsitatud lambalihahautised ja pardidoosid pälvis talle selle Michelini tähe.
"Enamik, mida me teame, on Põhja-India toit, " ütleb ta oma uuema ettevõtmise Maska Miami kristalllühtrite alt. “Mul on restorane kõigist erinevatest piirkondadest. Ma kasutan idapoolset bengali kööki. Kolkata. Põhja poole. Lõuna. Tahame neid teisi India piirkondlikke kööke tavainimeste jaoks rohkem uurida.”
Foto: suupistebaar / Facebook
Ameerika koostisosade kasutamine India toidu kättesaadavaks muutmiseks
India toitude mainstreamiks muutmine tähendab ka koostisosade kasutamist, mida vähem seikluslikud ameeriklased teavad.
“Ma kasvasin üles okra söömisel koos pohlamoosi, sinepiseemnete ja masalaga,” ütleb Bhatt. "Inimesed siin ütlevad:" Nii ei söö me okra, aga see on ikkagi okra, nii et see on ok. " Teil on midagi tuttavat, nii et te ei karda midagi uut proovida ja siis saate selle uue maitse ja olete nagu 'Vau!' '
Võib-olla pole ükski restoran end ameerika koostisosadesse kasvatanud, säilitades siiski oma India identiteedi paremini kui Ghee Miamis. Kokk Niven Patel sai sel aastal oma teise James Beardi nominatsiooni tänu suuresti koostisaineid täis menüüle, mida ta kasvab oma talus lähedal Homesteadis.
Foto: Ghee India köök / Facebook
Ehkki menüüs on klambrid nagu kurkumimarinaadiga must kobar kookoskarriga, muutub see iga päev vastavalt sellele, mida Patel kasvab. Peakokk ütleb, et ta loob iga retsepti, proovides kontrollida kõiki paadunud India toidufännide kaste, tehes sellest hoolimata midagi uut, mida köögis uutmoodi armastavad.
"Me kohtleme oma restorani nagu restorani, mitte India restorani, " ütleb ta, kui ta mulle tagasi helistab pärast seda, kui ma tema hommikuse saagi katkestasin. "Inimesed peavad meid termotuumasünteesiks, kuid loome just ideid, mida on Indias valmistatud juba sadu aastaid, kasutades uuemaid koostisosi ja keskendudes kohalike talude ja kohalike lihunike asjadele."
Mis, kui teate midagi India toidust Indias, on täpselt see, kuidas seda seal tehakse.
Foto: Maska Miami / Facebook
India toidu edukas toomine inimestele, kes poleks seda kunagi proovinud
Michelini tähtede ja Beardi nominatsioonide valideerimine on India restoranidesse toonud uue söögipõlvkonna. Ja need, kes on seda proovinud, jätavad rahule.
“India toit on traditsiooniliselt olnud väga nišitoit, kas sa armastad seda või vihkad seda,” ütleb Patel. „Sellel on halb räpp, kuna see on liiga vürtsikas ja liiga raske. Minu eesmärk on laiendada inimeste vaatenurka ja õnnelikumaks teeb mind see, kui tavaline söögikoht tuleb ette, et ei tea, mida oodata, ja kõnnib välja toidukoomas, näiteks: "Mis just suulaega juhtus?""
Isegi kõrgekvaliteedilised toidukraamid avavad India toidule meelt ja aitavad levitada selle rahvuslikku veetlust.
"Eile oli mul noorte poiste laud. Nad ütlesid, et see on nende esimene kord India toitu süüa, " räägib Maska Mathur. “Ja nad armastavad seda. Siis nad ütlevad: "Ok, proovime mõnda muud India restorani", ja nad ütlevad oma sõpradele, et nad prooviksid India restorani. Ja see on parim kompliment, mida ma saan.”
Foto: Maska Miami / Facebook
Kuigi sellised sündmused nagu Brown lõunaosas on tavapärased hitid ning sellised restoranid nagu Ghee, Maska ja Chai Pani nõuavad regulaarselt pikki ootusi tööpäevadel, pole India toidu laiendatud meelitus veel kõigile jõudnud. Tagasiteel Raleighist saatis sõbranna mulle teadaolevalt õhtusööki ja küsis, mis tunne tal on. Mu valgustatud süda vajus pisut, kui nägin tema vastust.
"Kuni leian midagi gluteenivaba, olen rahul, " sõnas ta. Siis kohe lisatud: "Lihtsalt mitte indialane."
