VAIKAD EELMISTE EELMISED SAFFRONI ROBESES kiskusid seda teed mööda linna ringi, varjutades end vihmavarjude all karmist keskpäevapäikesest. Sama päike valgustas võluvaid mosaiike, mis kaunistasid Wat Xieng Thongit - ühte Laose pühamat templit.
Vahvad prantsuse suvilad ja vabaõhukohvikud vooderdasid poolsaart, kus võimas Mekong neelas Nam Kan jõe. Sarvesaiad olid nii head kui nad saavad, väljaspool Pariisi. Puudus liiklus ega sarved. Isegi Ööturu müüjad ei olnud agressiivsed rändurid nagu paljudes teistes Aasia paikades.
Kuid selle poleeritud välisilme all asub Luang Prabangi tõeline kõrvutamine. Igasugust budistlikku traditsiooni, mis pärineb 14. sajandist, austatakse selles UNESCO maailmapärandi linnas ja kasutatakse seda ka edaspidi. Iga päev rivistab ja koidab koidueelsed tänavad iga päev ligi 200 munka, et saada pühadest kohalikest oma üks söögikord päevas. Ja kuigi turiste oodatakse almuste jagamises osalema, tuleb järgida ranget protokolli.
Nii eriline ja nii püha, kui Luang Prabang mulle tundus, ma lihtsalt ei teadnud, kuidas ma end jumalakartlike pühendunute kõrval järjekordse “reisielamuse” ees rivistada sain. Otsustasin olla lihtsalt seina ääres kärbes ja jälgida eemalt..
Kuid kui leidsin tee läbi pimeduse nende igapäevase marsruudi radadeni, lükkasid kolm Laoseia daami mind alla õlgmatile, mässisid mu keha ümber traditsioonilise küüs, andsid mulle korvi kleepuvat riisi ja mõned küpsised ning nõudsid siis 40 000 Kip ehk viis dollarit. Hämmingus, kehitasin õlgu ja maksin neile. Kindlasti polnud ma esimene läänlane, kes istus jahedas hommikuses õhus.
"Vaatame, milles see seisnes, " mõtlesin ma. "Võib-olla vastandub minu suuremeelsus ülalt saadud õnnistustega … Hea karma ja ohutud reisid."
Varsti hakkasid põlisperekonnad majadest kerkima ja asusid läheduses istuma, sest esimesed päevavalguse vihjed saatsid pilgu Mekongi. Ja äkki vajusid minust unisesse päevapüha pühadevoolud, kui ma kiiresti siputasin kleepuvat riisi nii paljudesse nende messingist kaussidesse, kui vähegi suutsin. Esimene grupp loksus klotsist alla, kui äkki hüppas välk vastu kaameravälku. Nii mungad kui ka mina olime hetkega tähelepanu pööratud käes olevale pühale rituaalile. Piinlikkus pühkis minust hoolimata kogu südamest tehtud tõsisest kavatsusest.
Järgmine mandariinirõivaste laine oli mul juba käes ja ma ei tahtnud neid toidust kinni pidades solvata. Nii muutusid minu väikesed riisikannid kiiresti peotäiteks, kuni lõpuks lasin oma ülejäänud almused ühe õnneliku munga anumasse ja harisin varju tagasi. Turistide kaamerate välgud jätkusid ja ma läksin minema väga täitmata, peaaegu räpaseks. Mõtlesin, kuidas saaksin oma osalusega sellist jultunud teadmatust toetada.
Toetasin vastu telliskiviehitist poole kvartali kaugusel sündmuskohalt ja jälgisin vaikides seda ajaliselt austatud budistlikku kommet ustavate munkade, nende kohusetundlike järgijate ja tänapäeval teravate tulistamiste, agressiivsete külastajate vahel.
Kui tõusev päike lõpuks paparatsode välgud ära uppus, asusin tagasi oma külalistemaja poole, kui pühade meeste viimane ansambel lõpetas oma almuste kogumise. Kusagilt jälitas üks eurooplanna viimaseid munki, samal ajal kui tema Nikoni valdav abikaasa karjus neid peatuma, et teha juustufotot. See oli viimane õlekõrs. Ma komistasin ülakorrusel oma tuppa ja viskasin näoga kõigepealt voodisse.
Kaks tundi hiljem, kui jõime oma latte ja toppisin oma sarvesaia, mõtlesin ma munkadele. Tõenäoliselt näksisid nad külma riisipalli peal, millele läänlaste räpased käed olid käppa pannud. Ja mõelge, peavad need aupaklikud laamad sööma just sellepärast iga päev sellist jultunud lugupidamatust.
Kuid kui maksin hommikusöögi arve, tabas mind midagi. Ilma, et turistide arvukus tooks Luang Prabangi raha, oleks igapäevane almuste andmine kahanenud aeglase surma suunas, nagu see oli mujal Laoses. Vähemalt siin, vaatamata selle kasutamisele, toimub endiselt iidne budistlik traditsioon, nagu see on olnud juba ligi 700 aastat.
