“Kas teadsite, et mu auto lõhuti siia sisse?” Ütlesin oma sõbrannale LA-st, kui ta kohtas mind Miami Life House'i hotellis allkorrusel. “Tõsiselt, ma elasin otse nurga taga ja iga kord, kui ma tänaval parkisin, BAM! Mul oli puudu mobiiltelefoni laadija.”
"Oi, see juhtub ikkagi, " ütles hotelli raamatukogu töötoas istuv mees oma sülearvutist üles vaadates. Tore oli kuulda, et vana naabruskond polnud muutunud.
Mitte et sisseelamine autosse oleks just turismi õnn, kuid ajastul, mil selliste kenade butiikhotellide saabumine tähendab sageli ka naabruskonna tegelase surmanuhtlust, näis Väike Havana endiselt oma hingega.
Jalutasime paar plokki ebatasasel kõnniteel, mööda möödasõitnud valgest kaubikust vagunist, mis müüs tagant kamroonide (krevettide) vahtpolüstüroolist jahutit. Kõrva lõhestavat bachata-muusikat valati vana krohvikorterimaja kolmandalt korruselt, kui inimesed istusid lohkudes vastu välisukse juues Presidente'i. See polnud iseenesest ohtlik. See lihtsalt polnud kuskil, kus kinnisvaramaakler kirjeldaks seda, et tal on "piirata kaebust".
"Tuleta mulle meelde, miks me ei lähe South Beachi?" Naljatas mu sõber, kui politsei ristleja mööda veeres.
"Sellepärast, " ütlesin ma, kui pöörasime nurka ja leidsime end Kuuba tänavapeo keskel maitsmas. Ladina bänd mängis baari avatud sissepääsul, samal ajal kui turistid ja spandeksiga plakeeritud kohalikud raputasid puusasid, suhkrust piparmündiga kaunistatud kokteile käes. Sealt julgesime tagumise siseõue poole, kus teine ansambel mängis ananassikujulise kujuga riba all. Süütasime paar sigarit ja istusime troopiliste taimede alla, kui jahe jaanuarikuu tuul läbi siseõue puhus.
"Tere tulemast väikesesse Havannasse, " ütlesin.
Legendaarne džässiklubi taastatakse hiilguses, viib ta ülesäratamise
Baar, milles me istusime, Ball and Chain, on äsja remonditud SW 8. tänava ankur, mida räägitakse kõneliselt kui Calle Ocho.
1930. aastatel tegutsesid Ball and Chain, kus mustad muusikud, kellel ei lubatud pärast südaööd Miami rannas esineda, mängisid kohalikele pärast tundi kestvaid saateid. See taasavati mõni aasta tagasi pärast mitut muud iteratsiooni - sealhulgas mööblipoodi - koos Dade County männi originaalse lae ja siseruumidega, mis oli vaevata taastatud nii, et see näeks välja täpselt selline, nagu ta tegi oma tipptundidel. Täna on seinad vooderdatud krahv Basie ja Billie Holiday etendusi reklaamivas plakatis.
See on eriti lahe ikoon sellest, kuidas väikesest Havannast on sellest kümnendist saanud: naabruskond, kus on avatud loominguline ja meelelahutuslik ettevõte, mis sobib sujuvalt naabruskonna stiiliga.
Projekti taga olev mees on Bill Fuller, Madroom Hospitality kaasomanik ja Barlington Groupi juhtivpartner, kellele kuulub märkimisväärses koguses vara Hale'i ajalooliselt kaitstud piirkonnas Calle Ocho ümbruses.
Tema ja ta partnerid on antiteesiks suurtele arendajatele, kes muutsid Miami põgusalt Wynwoodi kunstirajooni parkimismajade ja keskel asuvate kortermajade labürindiks, mida kunstnikud ei saanud kunagi endale lubada. Ja janused kinnisvarainimesed, kes muutis omapärasest South Beachist Ameerika päikselisema turistide lõksu.
„Asi on protektsionismis. Me peame identiteeti kaitsma; me ei pea kasvama nii kiiresti kui mõned väidetavalt lahedad linnaosad. Meile meeldib aeglane, orgaaniline kasv,”sõnab Fuller.
Ta selgitab seejärel, kuidas ta on paljude oma kinnistute jaoks suured pakkumised tagasi lükanud, peamiselt seetõttu, et suurtel aegadel tegutsevad investorid ei jaga naabruskonna visiooni. „Kui hoiate silma paistvate kohalike ettevõtjate eest, saate majanduse läbi mõelda, mida suur riiklik üürnik teile pakkuda saab. South Beach on Lõuna-Florida jaoks olnud suurepärane õppetund. Kõrgete üüride lühiajaline kasu pole naabruskonnale hea.”
Mööda Calle Ochot leiate värske austribaari, gurmee-sõõrikupoe ja kord saab ainult tellida-tellida Tai tapas-ala, mis koosneb püsivast joonest. Kuid võite siiski jalutada ventanilla juurde ja saada dollari eest kohviku con leche ja kroketi.
Samuti leiate telerist Union Beer Store, maadlusteemalise käsitööõlle baari, mis on täis Florida õllesid ja vanu maadluse tasulisi vaateid. Siin saate nautida Funky Buddha Floridian Nisuõlut koos greibi ja banaani märkmetega, vaadates samal ajal, kui Ricky the Dragon Steamboat võtab Macho Man Savage'i üle Wrestlemania 4.
Ehkki kontseptsioon kõlab otse kõigist ameerika hipster-enklaavidest, tuletab Union teile meelde, et olete endiselt kuskil väga Kuuba päritolu, märkidega “Estevie 3:16” on kogu baar. See on vihje sellele, kuidas kuubalane võib hääldada Steve Austini kuulsaima lause.
"Nad on klassikaline näide sellest, mis see naabruskond on, " ütleb Fuller, viidates oma õllega üürnikele. "Kuuba-ameeriklaste järgmine põlvkond kasvab autentselt, vastutustundlikult."
Kuuba-Ameerika ühendus hoiab naabruskonna end kaotamata
Väike Havana on natuke eksitav nimi, vähemalt see on 2019. aastal. Kui Kuuba sisserändajad tulid esimest korda Miamisse 1950ndatel ja 60ndatel, asusid nad elama sellesse piirkonda umbes miil kesklinnast edela poole, kühveldades suvemajade hodgepoodi, Vahemere stiilis majad ja troopilised suvilad, mis täidavad klotse.
Kuubalaste jõukuse kasvades kolisid nad sisserändajate enklaavist ja äärelinnadesse. Neid asendas enamasti Miami uusim sisserändajate klass: kesk-ameeriklased.
Kuid isegi praegu on see muutumas.
"See, mida te nüüd saate, on võib-olla keegi, kes tuleb (Miami finantspiirkonnast) Brickellist, kes on juba paar aastat Miamis olnud, " ütleb Frank Melo, kellele kuulub Cedano Realty Advisors ja kes on kinnisvara haldamine, ostmine ja müümine Väikeses Havannas üle 17 aasta. "Nad näevad väikest Havanat ja ütlevad:" Kuule, see on kesklinnast ja Brickellist vaid kiviviske kaugusel ja ma võin seal elada poole odavamalt."
Ehkki siirdamisi hakatakse sisse viima, tunnevad Kuuba-ameeriklased siiski ühendust selle piirkonnaga. Ja paljud asutavad siin selle poe säilitamiseks kauplust.
“Oma esimese baari jaoks soovisin midagi, mis oleks lähedal juurtele,” ütleb Kuuba päritolu Julio Cabrera, kes pälvis riikliku tunnustuse South Beachis Regent Cocktail Clubi peakompleksoloogina. GQ nimetas ta 2013. aastal Ameerika kõige kujutlusvõimelisemaks baarmeniks. “Pärast Balli ja Ketiga tegelemist tundsin end väikeses Havannas ja Calle Ochos midagi erilist. Ma teadsin, et see oli koht, kui olin selleks valmis.”
Sel aastal avas ta kohviku La Trova, mis austab 1950ndate Kuubat, kui vibuga seotud baarmenid raputavad kokteile rütmis koos elava salsaansambliga, mis saadeti vastu Havana tänava fassaadi. Selle tagumine riba on sirge 1980-ndate Miami, rohkete peeglite ja mitte-isegi-pisut-peenete kokaiiniviidetega. Joogid ulatuvad La Chancleta'st, maja sussis pakutavast cachaca-joogist, kuni Yin y Tonyni, järjekordse näidendini Kuuba hispaania keeles.
Fakt, et üür Väikeses Havannas oli samuti pool sellest, mida ta South Beachis maksaks või Wynwood, ei mõjunud samuti.
"Nüüd on odavam, " ütleb ta. “Kahe või kolme aasta pärast? Ma ei tea.”
Stabiilne üür hoiab Little Havana elanikke välja sunniviisiliselt
Gentrifikatsiooni kritiseeritakse kõige sagedamini naabruskonnale iseloomu andnud inimeste tõrjumise eest. Kuid seda ei juhtu Väikeses Havannas suuresti seetõttu, et arendajad mõistavad nende olulisust.
Või nagu Fuller ütleb: “Selle naabruskonna parim mugavus on siin elavad inimesed. Ilma nende inimesteta on see Epcoti keskus.”
Tema sõnul on rent paljudes ajaloolise tuuma ümber asuvates hoonetes turust madalamal, peamiselt seetõttu, et üürileandjatel on üürnikega suhted, mis ulatuvad aastakümnete taha. Ühtlasi on raskem naabruskonda maha rebida ja Väikeses Havannas küpsisefreesiga keskpaiku ehitada, kuna kinnistud on nii väikesed.
„Teil pole siin suuri omandiõiguse blokke, nagu te tegutsesite Wynwoodis. See on killustatud,”selgitab Melo. „Nii et ühe ploki piires võib teil olla 30-aastane ja 40-aastane omanik, see, kes pole midagi võlgu, ja see, kes on palju võlgu, ja motivatsioonid on täiesti erinevad. Need motivatsioonid muudavad ümberehituse väga aeglaseks.”
Väike Havana on ka massiline, ulatudes Interstate 95-st läände üle kolme miili ja umbes miili ülalt alla. See tähendab, et kuigi Väikese Havana osades - näiteks Miami jõe ääres - võib näha kiiret kasvu ja uusi ehitusi, pole see ajaloolises tuumas turistide jaoks isegi märgatav.
"Olen olnud kesktõusu arendajatega, kes on siia tulnud, väga selgeks, " sõnab Fuller. „Ma ütlen, et ma ei takista teid tegemast kõike, mida tsoneerimine võimaldab teil teha. Kuid kui tuled selle naabruskonna ajaloolise osa lähedale, siis võitlen ma avalikult teiega.”
Turismimagnet, mis ei tunne end turistidena
Turiste liigub Väikesesse Havannasse ligi kolm miljonit aastas ja peaaegu iga päev näete neid bussikohti, kes ostavad suveniiripoodides Panama mütse ja guayaberasid. Jalutades tänavatel käsitsi veeretatud sigaritega, mojito käes, vaadates, kuidas Maximo Gomezi pargis mängivad vanad mehed doominot.
"Nii ameeriklastel kui ka eurooplastel on seda uudishimu Ladina kultuuri määratlemiseks, " ütleb Melo, kes on ameeriklane dominiiklane. "Siin saavad nad seda ilma lennukisse tõusmata näha."
Kuid kas see on jätkusuutlik või mitte, jääb üle vaadata.
Nädal hiljem jalutame koos Meloga Viernes Culturales'i tänavamessil, kui mängib live Colombia bänd ja inimesed tantsivad tänaval. Ma kannan mojitot ja sigarit. Tal on õlu. Tänavamüüja pakub meile pilgu mõne afro-kuuba kunsti juurde. Mess on igakuine üritus ja see on kestnud juba enne seda, kui Väike Havana oli lahe.
"Praegu peatub siin 90 turisti bussi päevas, " ütleb ta bändi kohal. „Ja juhtub nüüd, et üür kallineb mõnes kohas 20–25 protsenti. Teil on see nüüd olemas, arendaja saab sisse tulla ja ehitada midagi, mis ei sobi naabruskonna praeguse hallitusvormiga ja see laguneb väga kiiresti.”
Sellel jahedal reede õhtul on see endiselt nagu väike Havana ja mitte see, mida mõni linnalähedane arendaja peab Väike Havana olema. Linnas, mis kustutab oma ajaloo nii kiiresti kui võimalik, avaldab see naabrus lootust, et võib-olla leidub veel arendajaid ja ärimehi, kes hindavad iseloomu sularaha eest. Kes hindavad kohta kasumi asemel. Ja kuigi Miami rannad saavad alati suurimat viiki, võib Väike Havana siiski olla selle suurim eelis. Vähemalt praegu on nii.
