Pargid + kõrbes
Sina ja veel 3 miljardit turisti armastate Manuel Antonio rahvusparki. Soovituslik reisivarustus sisaldab kiivrit ja küünarnukipatju. See muudab nõrgemate turistide tõrjumise palju lihtsamaks, nii et võite olla esimene, kes saab täiusliku, kord elus pildi nendest armsatest kaputsiini ahvidest, kes mängivad iseendaga palmipuude all.
Pro näpunäide: proovige filmida iguaanid. Nad liiguvad palju aeglasemalt ja viskavad vähem väljaheiteid.
Hostel, kus ööbisin, Backpackers Manuel Antonio, asub üle tänava küla keskpunktist, mis väikelinna Ladina-Ameerika murdes tähendab tõlkes „jalgpalliväljak”. Ülejäänud kogukond koosneb ühest keerdunud 10-miilisest maanteest, kuhu on sisse pressitud mõlemad pooled hotellides, restoranides ja kauplustes, kus müüakse Hiinas valmistatud autentset Costa Rica käsitööd. Selle tee ühes otsas asub rahvuspark.
Manuel Antonio piletimüügikoht on hästi peidetud turismipoodide džunglisse, mis tervitavad teid bussist maha astudes. Lihtsaim viis selle leidmiseks on “liituda” ühega miljonist turismigrupist, keda Costa Rica giidid juhendavad nagu veised India Jonesi stiilis safarivarustuses. Kui olete sissepääsu juurde juhatatud, võite grupist ohutult lahkuda ja keegi ei tea seda paremini. Pärast järjekorras ootamist maksin oma pileti eest kümme dollarit ja sattusin kohe enne parki sisenemist hirve juurde.
See on Manuel Antonio pargis tavaline vaatepilt: loomad, kellel pole inimeste ees hirmu. Park loodi 1972. aastal, nii et metsloomadel on olnud palju aastaid harjumiseks džunglis ringi ekslevate põlisrahvastega. Siit leiate palju põlisloomi, sealhulgas: pesukarud, lohud, agoutid, mantel ja endeemiline titi ahv. Jah, neid ahve nimetatakse titis! Nad on väga ohustatud … tõenäoliselt enesetapu tõttu äärmise piinlikkuse tõttu.
Sisenesin peasissepääsu koos eaka, higise, ülekaalulise turismigrupiga, mida juhendas giid, kes naljatas hispaania keeles koos pargipingimeestega oma eaka, higise, ülekaalulise turismigrupi kohta. Ta läks üle rõhutatud inglise keelele ja suunas grupi mööda laia kivist rada. Ma edestasin karja kiiresti, kuid viie minuti jooksul jooksin üle teise turismigrupi, kasutades kaameraid ja osutades lehestikku.
Nad polnud titi ahvid, vaid valge näoga kaputšin ahvid.
Lükkasin rahvahulgast läbi ja hoidsin kaamerat ootuses. Tänu avastuskanalile teame kõik, et ahvidel on bioloogiline kalduvus teha naljakaid asju. Seda käitumist on salvestatud paljudes teaduslikes dokumentaalfilmides, näiteks filmis "The Hangover 2", kus on üks ämblik, pika sabaga primaat, keda ma praegu filmisin.
Leidsin koha värvaja lähedal ja sain rumalalt aru, et olin unustanud alkoholi tuua.
Kahjuks ei teinud nad midagi eriti naljakat, näiteks viskamist, masturbeerimist või sigarettide suitsetamist. Kõigist ümberkaudsetest turistidest paistsid nad üsna igavad. Panin kaamera maha ja kuulasin giidi, samal ajal kui ahvid end kraapisid.
Ahvid meelitasid üha rohkem turiste. Oli aeg ära kolida. Kaugel. Jätkasin kõndimist ja avastasin, et pargist oli võimatu rahvamasside juurest pääseda. Manuel Antonio, mis asub 7656 ruutmiili kaugusel, on Costa Rica väikseim park, kuid üks selle kuulsamaid, mis võtab aastas vastu umbes 150 000 turisti. San Josest vaid 82 miili kaugusel asub see ka hõlpsasti ligipääsetav rahvuspark ja see muutub veelgi olulisemaks, kuna hiljuti ehitati suur riikidevaheline maantee, et ühendada San Jose populaarse läheduses asuva prostitutsiooniteemalise lõbustuspargiga, mille nimi on Jaco.
Vähemalt ei pidanud ma kunagi muretsema selle pärast, et leidsin kellegi, kes maalilistes punktides minu pilti teeks.
Üks vaade nõudis tõusmist ülesmäge reale suurtele, inimese valmistatud betoonplaatidele. Ma arvan, et tahvlid on Costa Rica viis vältida looduskeskkonna püsivaid muutusi, kuid teevad suure osa pargist siiski ligipääsetavaks, kui pidev vihm muudab paljud rajad fuddy brownie jõgedeks. Lisaks pidevale ekvatoriaalvihmade rõõmule on oluline tähele panna ka mõõna- ja mõõnaaegu, kuna see muudab pargi teatud piirkonnad mitmeks tunniks lakkamatuks.
Manuel Antonios on ulatuslik huvitavate radade võrk, mis sobib hästi reisijatele, kelle kapid on peamiselt täidetud värviga kooskõlastatud, REI-kaubamärgi niiskust tõkestavate vahenditega ja sobivate maastiku Teva sandaalidega. Turistide jaoks, kes ei pea rikkalikult higistamist üheks peamiseks puhkustegevuseks, on seal rannad. Manuel Antonio, Lõuna-Espadilla, Gemela ja Puerto Escondio on pargi neli kohta, kus saate selle täiusliku päikesepõletuse nimel tööd teha.
Sel konkreetsel hetkel ei olnud eraldatud Gemela ja Puerto Escondio tõusulaine tõttu tehniliselt rannad. Astusin tagasi puhkama pargi suurele nimekaimu rannale. Isegi ähvardavate vihmapilvedega oli see hullumaja. Ma vältisin kokkupõrget mitme hüperaktiivse lapsega, lendavate rannapallide ja banaanipikkuste euroturistidega, otsides vaikse uinaku koha, mis järgmise tunni jooksul vee all ei oleks.
Leidsin koha värvaja lähedal ja sain rumalalt aru, et olin unustanud alkoholi tuua. Läksin oma teise variandiga, milleks on harjutada segavõitluskunste. Ladina-Ameerikas on see tulirelva kandmise kõrval ainus praktiline enesekaitse vorm. Klapitasin ja viskasin ringi, kui märkasin, kuidas minule osutasid eriti kogenematu joogaõpilased.
Olen kaks aastat MMA-d praktiseerinud Costa Ricas. Avalikult praktiseerides kohtan sageli hipijoogaõpilasi, kes segavad MMA koolitust mingisuguse uue ajastu, karmat esile kutsuva edasijooga joogaga. Ma rõhutan kiiresti, et minu eesmärk on tõhusalt inimeste jama peksmine ja mitte sisemise rahu saavutamine. Nad loenguid (rahulikult) mulle karma puudumisest.
Nagu arvata võis, hakkas vihm kiirenema, kui ma koos teiste 4, 26 miljoni turistiga bussi ootasin.
Igatahes arvasin, et see grupp oleks hea meelelahutus. Ülemeelik, jäme joogaõpetaja, kes oli selgelt sündinud ilma selliste anatoomiliste põhijoonteta nagu luud, näitas, kui lihtne oli kasutada käsi oma jalgade asendajana. Harrastajad, karmat otsivad õpilased laseksid välja entusiastliku “OHMi” ja paneksid käed õhku viskades maapinnale.
Kahjuks olid nad harjunud kasutama relvi tavaliste hipiülesannete jaoks, näiteks hummuse söömiseks, ja need kukuksid maapinnale, sageli ulatudes jäsemetesse ebahariliku nurga all. Juhendaja andis neile selga julgustava patsi. Ta eelistas oma vasakut jalga.
Mõne aja pärast kõlasid õpilaste “OHMid” kahtlaselt oigavalt. Joogaõpetaja otsustas lõpuks, et jah, jalad sobivad kõndimiseks suurepäraselt. Ta juhatas õpilasi aplausi saatel, mida takistas vaid asjaolu, et osa õpilastest ei suutnud tegelikult käsi leida.
Minu meelelahutus oli kadunud, seetõttu kolisin Lõuna-Espadillasse poolsaare teisele poole. Loode oli sellel küljel tugevam, nii et rand oli tühi. Üle halli pilvise taeva purjetas üksik parasailer. Vaatasin, kuidas ta hõljus majesteetlikult õhus, kuni märkasin, et kahjuks välku pole. Tundsin ära suured kaljused saared, mida olin kõigil veebisaitidel näinud, ja täitsin oma turistikohustusi, tehes 5 miljardit unustamatut pilti.
Selle ranna lähedal on erinev väljapääs. Tegelik väljapääs viis kummalisel kombel väikese jõeni, mis tõusulaine tõttu tundus läbimatu. Mitu meest istusid sõudepaatidega, mis reklaamisid 500 jõul üle jõe. Paljud turistid võtsid neid paate. Üle jõe oli võimalik voolata ja paljud inimesed üritasid seda teha, ehkki jõe ääres seisis suur ametlik silt:
"HOIATUS: VEES ON HÕLMATUD HÕLMATUD KODID JA NÄGEMATERJAL."
Tekib mitu küsimust: miks peaks Costa Rica kõige kuulsam rahvuspark väljuma ohtlikule, läbimatule, krokodilli- ja paska täis jõele? Kas see jõgi sadamas mõnda konkreetset krokodilliliiki, kes vaevab tõsiseid sooleprobleeme? Kas krokodillid ründavad ainult rasvaseid turiste? Kas krokodillid ründasid turiste väljaheidetega? Kui jah, siis kas nad saaksid joogaõpilasi rünnata?
Ma loomulikult eeldan, et kõik selles maailmaosas on pettus. Kaks Costa Rica kutti seisid minu kõrval ka skeptiliselt. Rääkisime hetkega hispaania keeles; nad olid varem külastanud ja meenutasid lihtsamat viisi. Vasakul vasakul, palmide vahel peidus, olid porised sammud, mis viisid üle väikese ookeani ulatuva künka. Teisel pool oli palju madalamat vett, mis ei paistnud olevat fekaale viskavaid krokodille.
Me kolmekesi eemaldasime kingad ja kõmpisime üle jõe. Pärast pingelist minutit jõudsin vastaskaldale. Pöörasin ringi ja märkasin, et Costa Ricans oli kadunud…
Tegin nalja. Naersime tobedate kavalate paadimeeste üle ja tähistasime koos ausama ärimehega, kes bussipeatuse juures omatehtud jäätist müüs. Nagu arvata võis, hakkas vihm kiirenema, kui ma koos teiste 4, 26 miljoni turistiga bussi ootasin.
Interneti-ühendus oli hostelis hea, nii et veetsin vihmase õhtu oma arvutis titis pilte vaadates.
![Kanada Nahanni Rahvuspark õhust [PIC-id] - Matadori Võrk](https://i.trendingcountries.com/preview/parks-wilderness/canadas-nahanni-national-park-from-the-air-pics.webp "Kanada Nahanni Rahvuspark õhust [PIC-id] - Matadori Võrk")
