Narratiiv
Mütoloogia Hongkong pole midagi sellist nagu minu lapsepõlv. Esmakordistajad ootavad kaubikute kaupa üliväga vägivaldseid kolmekesi, pidades Nathan tee ääres turvasõdu. Mandri kaudu salakaubana toime pandud korruptiivsed politseinikud või pokkerhailased voodipesu Portland Streeti tänavalkäijate kaudu Chunkingi mõisate tunnitasu maksvates tubades. Selles võib süüdistada John Woo ja tema „kangelaslikku verevalamise“filme.
Minu Hongkong puudutab hoopis Mong Koki ringkonda umbes 1986–1991, kus söömine ja ragistamine on religioon. Kamakombineeritud ruutkilomeetri kohta on see 340 000 kiirelt kõnelevat, toiduga hõivatud ja ebapologeetilist kantoni keelt. Ametlikult on see maakera kõige tihedam koht.
Pärast 16 välismaal oldud aastat olen ikka veel saanud selle linnaelanike instinkti rahva käest mööda jalakäijate tänavaid hinge tõmmata. Õppinud kasulik oskus, mis hõlmaks emme iganädalaste ööturgude näksimist Fa Yueni ja Shanghai tänavate vahel viieaastasena.
* * *
Neoonmärgid ripuvad sõjaeelsete hoonete murenevate raudpoldide küljes. Nende sära pritsib tänavaid nagu päevagloobuste sõjalakkide reklaampandimajad, massaažisalongid, kolmanda põlvkonna India rätsepad ja siu mei-kauplused, kus on välja toodud sadade kaupa maitsvaid seatooteid.
Triibulised tõrvikud ja bambusest tellingud võtavad masse varikatusest mööda. 34ºC kuumus ja 90% niiskus võimendavad ostjate häält, pakkudes HK-le allahindlust. Eiratakse “Ma armastan HK t-särke”, kalligraafilisi kerimisi, LV-kotte, otsides rada, mis tähistab turismimaad kohalike elanikega.
Valmistame puuviljakaupmeestele, kes valvavad litšide, mangostanide ja daamide sõrmede banaanide püramiide, lauldes ja lauldes käimasolevat hinda. Nad avavad tasapinnaliste kruvikeerajatega padjasuurused jackpuuviljad ja uhkeldavad viljaliha meile maitsmiseks. Sõna edasi-tagasi toimub kuni hinna arveldamiseni. See on niikuinii rohkem rituaal kui äri - me ostame alati samalt päikesepruunide meeste käest keermestatud naisepeksjaid.
Kooliõhtutel külastame meie tänava ääres asuvat haukerit. See avaneb pärast 23.00 ja on mööda alleed, mis näeb kruuside jaoks ideaalselt välja. Kodutute kartongilinnade kõrval meelitab ühe põletiga petrooleumpliidiga vanamees baarikärbseid ja tollimaksuvabasid taksojuhte. Jagame laudu särkideta meestega, kes spordivad kuldkette ja suitsetavad Marlboroughi kulda, needusi õhku lastes. Nende kolmikute kuuluvust reklaamib roheliste tätoveeringute mass juba ammu enne, kui “tint” lahedat tähendas. Pole tähtis, kellega me istusime, sest me oleme kõik siin ainukese asja nimel, mida ta teenib - sealiha-kondi-kongi aurutatud kausid. Hongkongis on toit suurepärane ekvalaiser ja rääkimine sellest, et midagi maitsvat rooga ületab, on kindlasti klassitõkete ületamiseks.
* * *
Juhuslikel koduvisiitidel viibin vabaõhukonkurssidel, kus kannatamatud kelnerid söövad toitu ja nende verbaalne väärkohtlemine on teenitud aumärk. Kioski enam pole, kuid tänavad jäävad kaootiliseks. Hongkong kutsub ja ma olen lahkunud ja tagasi pöördunud ja helistanud paljudele kohtadele koju, kuid ta on alati minu naha all.
Naasen põskehaaval, sest mul on tunne, et poleks ülerahvastatud. Naasen oma varanduse üle Templitänava ääres olevate kivide abil, kes küsivad, kas ma elan siin kunagi uuesti. Naasen vaatama kahekorruselisi busse - Hongkongi kitsaste teede jaoks täiesti sobimatud koloniaalkombestikud - kuna nad hooldavad kuuma asfalti. Pöördun tagasi öiste linnatänavate juurde, mis ohustavad päeva heledust. Naasen, et näha mineviku kummitusi, mis on kaetud tulevikku haarava linnaga.
Naasen, sest tulen alati Hongkongist.
