Surfamine
ME OLEME PATSIENT KÕIGILE DRIVIGA. Kuid kuskil 6. tunni paiku üle Põhja-Carolina, laskunud mägismaalt Piemonte juurest rannikualale, möödudes niisketest talvistest puuvillastest põldudest, mööda männi lehtpuude lõputuid sirutusi, muutusid lapsed rahutuks. Keegi ei osanud oodata, et jõuaks välispankadesse.
Me valmistusime selleks reisiks ette. Ma kontrollisin raamatuid Wright Brothersi kohta, mis olid minu lasteaiaealiste laste lugudes muutunud naljakaks tegelaseks. Ma mõtlesin, kui vanad Orville ja Wilbur oleks seda teed oma esimesel reisil Daytonist 1900. aastal tajunud. Milline ootuste tase neil neil viimase paarikümne miili jooksul peab olema?
Välispankadeks ehk OBX tuntud tõkete saarte kett liigub Põhja-Carolina ranniku lähedal, Albemarle Sound eemaldab selle suurtest linnadest (lähim on Norfolk, Virgina, umbes poolteist tundi). ära). See oli üks põhjus, miks vennad Wright algselt valisid selle oma lennueksperimentide kohaks. Lisaks tuultele ja pehmetele luidetele oli see ala, mis oli üldsuse silmist väljas.
See vahemaa teeb OBXist omamoodi mini-palverännaku paljudele ränduritele, eriti idaranniku surfajatele ja anglerile. Välispangad on meie jaoks erinevatel põhjustel nii head, kui meie maailmaosasse pääseb. Kui ühtekokku iseloomustab enamikku Atlandi ookeani madalast mandrilava, mis vähendab laineenergiat, siis OBXi geograafia ja järsk langus võimaldavad paisuda tugevamini, nagu Vaikse ookeani piirkonnas. Kelly Slater ütles Hatterase (OBX-i kõige idapoolsem pöördepunkt) rolli kohta tema surfamise arendamisel: „Hatteras oli minu torujuhe, minu Meka.”
Kuid OBX-i positsioon Atlandi ookeanis on ka kahe suurema ookeani hoovuse - Arktikast lõunasse suubuva Labradori ja põhja poole voolava sooja Golfi oja - konvergentsitsoon, mille tulemuseks on mereelude uskumatu bioloogiline mitmekesisus ja ühed parimatest kalapüügist Atlandi ookeanis..
Ma mõtlesin, kui vanad Orville ja Wilbur oleks seda teed oma esimesel reisil Daytonist 1900. aastal tajunud. Milline ootuste tase neil neil viimase paarikümne miili jooksul peab olema?
Just siis, kui tundus, et me ei saa enam sõita, asusime Alligaatori jõge ületaval sillal ja omamoodi maastikku, mida ma polnud kunagi varem näinud. See nägi välja sarnane Florida rabadega, kuid erineva taimestikuga. Need olid pocosins, kõrgustiku sood, mis olid täis tupelo puid, tiigimänd ja venus lendorav. Mul oli osaliselt kiusatus muutuda püsivalt üheks Alligator Riveri loodusliku liiva sissepääsuks - kuid läksin edasi veel ühe pika sillani Roanoke'i saarele, mis oli Sir Walter Raleighi Inglise koloonia koht 1587. aastal - hiljem tuntud kui “Lost” koloonia. Püüdsin seda pisut aromaatilist ajalugu oma naisele (Argentiina päritolu) ja lastele selgitada. "Kuhu kolonistid läksid?"
Pöördusin ajaloolaste poole, kes usuvad, et need kolonistid integreerusid lõpuks kohalike Roanoke-indiaanlaste järeltulijatega, kes olid inglastega sõbralikud (ja aitasid neil tõenäoliselt ellu jääda) nende esimesel kohtumisel uues maailmas.
Viimane sild viis meid üle Roanoke Soundi ja otse Outer Banks'i. Varah pärastlõunani oli imelik tuli, sest paksud pilvepangad, mis olid kogu päeva kohal, surusid nüüd merre. Pärast pisut sombust veebruarihommikut, alates Jockey's Ridge'i hiiglaslikest luidetest kuni Nags Headi ja Kill Devil Hillsi madalate maahooneteni, tundus kõik kumavat sooja. Möödudes mitmest tuulelohepoodist, mille ribad ja tuulevarjud libisesid tugevalt mere poole, olin ma põnevil meretuule väljavaadete ja võib-olla ka suurte lainetustingimuste üle.
Järgmise nelja päeva jooksul uurisime välimiste pankade erinevaid taskuid, alates põhjaosast Virginia piiri lähedal 4 × 4 rannateel Corolla juurest lõunasse mööda riiklikku mereranda lõunasse kuni Hatterase neemeni. Leidsin, et paljud reisi osad olid kummaliselt liikuvad. Alates inglaste varajasest kokkupuutest siinsete põlisameeriklastega kuni pikkade avatud rannikualadeni, kus Blackbeard ja nii paljud teised piraadid (sealhulgas sisemaa piraadid, kes varitsesid levitavaid laevu) rüüstasid ja lõpuks hukkusid, näib, et ajalugu on nii palju kõrvutatavaid - eriti reisimise ajalugu - selles USA ranniku toores servas.
Võib-olla kõige tähtsam on see, et reisijatena peame me kõik enesestmõistetavaks, et iga kord lennukisse jõudes ulatuvad lennupõhimõtted, pilootide tänapäeval kasutatav juhtimissüsteem Wright Brothersi juurde. Nad mõistsid selle välja. Muutuvate tuuleoludega kohanemise kontseptsioon tiibade koolutamise teel ulatub tagasi nende suveni, kui nad katsetavad purilende ja siis lõpuks ka lennukeid Kill Devil Hillsis. Tundub, et seal on pühitsetud maapind, mida teeb võimsamaks asjaolu, et see pole mitte suletud muuseum, vaid sama lai lage põld, kus nad telkisid ja lendasid. Võite kõndida samades kohtades ja tunda neid samu tuuli.
Siin oli mõned meie olulisemad sündmused:
Wrighti Vendade riiklik memoriaal, Kill Devil Hills
Piltide komplekt annab teile ettekujutuse selle koha ulatusest. Keskmisel pildil olev kivimärk näitab stardikohta (sealhulgas rööpa koopia, mida Wright Brothers kasutas oma lennuki käivitamiseks). Erinevatel vahemaadel paigutatud väiksemad markerid näitavad esimese nelja lennu maandumiskohti 17. detsembril 1903. Neljas lend oli 852 jalga, lendur oli õhus 59 sekundit.
See oli neljas aasta, mil vennad Wrightid välipankadesse tulid (nende laagrihoone ja angaari koopia on põhjas). Esimese kolme aasta jooksul tegid nad tuhandeid katselende erinevatel purilennukite mudelitel - nii mehitatud kui ka purilennukitena tuulelohedena -, arendades aeglaselt kontseptsiooni, mida nad nimetasid „tiibade väändumiseks”, kohandades seda muutuvate tuuleoludega ja pöörates / lennates aktiivselt.
Nädal enne meie saabumist toimus USA lõunaosas suur lumesündmus; Kill Devil Hillsis langes üle 6 tolli ja kohalikud tulid monumendi juurde kelgutama / lumelauaga sõitma.
Jennette's Pier, Nags Head
“Ma soovin, et saaksin luua arvutimudeli sellest, mida nägin igal hommikul kaldteele tulles.” Nii kirjeldas Chris Crockett (pildil vasakul), kuidas ta näeb vett - ja alati muutuvaid hoovusi, loodete, tuult, ilma, isegi liivakompositsioonid ranna ääres - need on kõik omavahel seotud ja aitavad mõista, kus ja kuidas kala püüda. Emerald Isle'is sündinud ta veetis kogu oma elu veemüüjana Põhja-Carolina kallastel. Profilaine surfamisreisil ning vanade aegade paadiehituse ja kalapüügi õppimisel on ta nüüd õuesõpetaja, kes on õpetanud tuhandeid Põhja-Carolina noori, kes tulevad igal aastal Jennette'i kai juurde. Riigi hallatav rajatis Jennette's on nii töötav ookeani uurimiskeskus kui ka haridusasutus, mis pakub programme kalade bioloogias, alternatiivsetes energiaallikates (Jennette'i kai on ise tuule ja päikese käes), rannauuringute, veevoolu, planktoni ja Crocketi ilmselgetes programmides. lemmik, kalapüük.
Kalad ei hammustanud sel hommikul, nii et ta andis Laylale (6) ja Micaelile (3) algajate õppetunni tavaliste kohalike liikide (trumm, täpp) väljaselgitamiseks ja valamise harjutamiseks.
"Kui inimesed lihtsalt kuulaksid mind, " ütles ta, "ja kõik võtaksid vaid aasta aega siseveevõrgust ja kalapüügist pausi, oleks see parim kalandus maailmas."
Corolla, Põhja-Carolina
Põhja-Carolina osariiki Corolla saart pääseb vaid 4 × 4. Kui veedate piisavalt aega mööda randa ja mitmesuguseid saare laiali puistatud rannamaju sõites, näete lõpuks metsikuid hobuseid. Väidetavalt on see ainus koht Põhja-Ameerikas, kus on seda konkreetset hobust, kellel pole kodust verd, kuid kes on pärinenud samadest koloonia Hispaania mustangide täisverelistest peredest, kes on saarel elanud 575 aastat. Hobused ei karda inimesi ja ekslevad lihtsalt saarel, karjatades ja peavarju pakkudes, kus iganes nad ka ei tahaks.
OBX-is surfamine
Kui me seal viibisime, ei olnud piisavalt paisunud, et tõesti lühikese kiirlauaga sõita, aga mul olid süstaga lõbusad sõidud. Veetemperatuur oli külm 39 kraadi, mis tähendas lühikesi seansse, tühje pause. See on ainult sina ja delfiinid.
Pange tähele rehvi jälgi. ORV-pääsmega inimesed saavad sõita mööda välimiste pankade erinevaid randu. Alguses viskas see mind: ma pole harjunud rannas väljas sõidukeid nägema. Kuid hiljem mõistsin, kui hea see kohalike jaoks seda teeb (ja kui teil on õige sõiduk) potentsiaal eepilisteks uurimisteks. Seal on tohutu hulk õngitsejaid ja surfajaid, kes saavad helistada täpselt sinna, kus nad surfata või kalastada tahavad. Rannas sõita annab neile järgmise taseme juurdepääs.
Veel paar asja välispankade kohta: (1) Olge seal ettevaatlik. Järsk langus on palju erinev kui enamus teisi Atlandi ookeani ääres asuvaid randu ning hõlpsalt oleks võimalik veest sügavamale välja pühkida, kui kaldalähedal püsti seista saaks. (2) OBX-i surfamistingimused pole naljad; see võib minna nii täiuslike laineoludega kui võite ette kujutada. Vaadake seda eelmise aasta Outer Banks Pro pilti Jennette'i kai ääres. Pilt WRV kaudu:
Jockey's Ridge
Jockey Ridge'i looduspark sisaldab Atlandi ookeani suurimaid liivaluiteid ja ulatub ida suunas Roanoke Soundini, võimaldades uurida luidetelt tagasi loodemaadele. Meie külastatud hommik oli selge ja leebe, tuulelohede lendamiseks ja nagu nägime, para-purilennuki lendamiseks õppima (mitmed kohalikud outfitters kasutavad Jockey's Ridge'i harjutusväljakuna ripplendude tundide jaoks). Düünidest avanevad armsad vaated nii Atlandi ookeanile kui ka tagasi heli. Me oleksime võinud siin kogu päeva hõlpsalt uurida.
Hatterase neeme riiklik mererand
Hatteras on üks ainult 10-st USA föderaalselt kaitstud riiklikust mererannast. Sellel on tunne sõita rahvusparki, kus tee ääres on päevakasutus- / piknikuplatsid ja vannituba ning neli laagriplatsi, millest igaüks pakub eepilise komplekti pikaajaliste surfi- / kala- / süstamatkade jaoks. Laagriplatsid on kahjuks talvel suletud, kuid Frisco Woodsi eralaagriplats on avatud aastaringselt.
Nägime Hatterasel tonni metsloomi, sealhulgas neid hirvesid, kes tulid videvikus välja. Delfiinid toitusid terve päeva otse kaldapealsest. See oli üsna tuulevaikne ja külm, tekitades omamoodi õõvastava tunde, mistõttu polnud seda raske ette kujutada kui „Atlandi surnuaeda” - nimi, mis on antud sadade ja võib-olla tuhandete laevahuku järgi Diamond Shoalsis, kaksteist- miili pikkune liivakivi selle rannikuala juurest, kus lõuna suunduv laev on voolu poolt juhitud.
Rohkem kui miski siin olemise kohta tabas see üksindustunnet ja võimalust lihtsalt perekonnaks ümber koondada. Mul oli õnn näha seda kohta esimest korda talvel, kui Kill Devil Hillsis on ainult 7000 elanikku (suvel kasvab see 40 000-ni) ja toidupoodide ning bensiinijaamade ridadevahelised vestlused olid alati aeglase tempoga ning on keskendunud püügikohtadele ja ennustusprobleemidele. Väljapääsemisel mõtlesin uuesti Wilburile ja Orvillele, imestades rahvusvahelise kuulsuse ja hullumeelse trajektoori üle, mille nende elu pärast leiutist võttis. Imestasin, kui palju nad nende luidete ja tuulte peale tagasi mõtlesid - kohta, kus nad muust maailmast vaadatuna lõpuks maha said.
