Narratiiv
Eelmisel talvel asusin ühel muidu tähelepandamatule veebruaripäeval külastama Gröönimaa merest väljuvat 15 meetri kõrgust basaltit. Hvítserkur asub vahetult Islandi põhjaosas asuva Skagafjörði poolsaare lähedal. Hvítserkur, mis meenutab lõdvalt trolli pead (selle kaks suurt “auku” asetseb veega nagu silmad), on selles Islandi piirkonnas tähelepanuväärne vaatamisväärsus, kuhu on ka eriti keeruline pääseda; selleni jõudmiseks tuleb sõita mööda auklikku mustuseteed, mis keerleb järsult ümber vertiigo esilekutsuvate merelindude ligi paarkümmend miili. Ilma neljarattaliseta olete lootusetu. Lõpuks jõuate kulunud mudase lagendiku juurde (parkla) ja peate veel kümme minutit kõndima veelgi mudasemat rada, kuni toredus paistab ookeani kuristikust välja.
Foto autor
Kui ma veebruaris Hvítserkuris külastasin, ei osanud ma oodata, et näen palju inimesi - Islandil on talv kurikuulsalt karm, külm ja pime. Ma eksisin. Parkimisplats oli pakitud ukselt uksele rivistatud autodega ja turistid vitsutasid kargele maastikule oma telliskivitaoliste matkasaabaste ja piparmündi olekus talvejopedega. Kaameraid oli kõikjal - kaelas, selfie-pulgal, statiivil, seljakottide küljes. Kuulsin vasakus kõrvas hiina keelt ja paremas itaalia keelt. Ja just nii, ükskõik mis maagia Hvítserkur võib olla või mitte, on esindatud lahustunud turbulentsesse vahutavasse merre, mis asub otse tema niiskete ja valvaste silmade all.
Ajavahemikul 2008–2011 koges Island Islandi finantskriisi. See tähendab kergekäeliselt - riik oli roogitud, pangad kukkusid kokku, tööpuuduse määr tõusis ja majandus langes. Kuid riigile, mis on täis viikingite järeltulijaid, kes tegeleb tavapäraste orkaanidega, kuid nimetab neid tormideks ja sööb lõbu pärast rammu munandit, oli väike rahaline „kriis” viimane asi, mille nad lasid oma stiilis kramplikult alla tõmmata. 2012. aasta koidiku ajaks oli Island teinud märkimisväärse tagasituleku, mis oli suuresti tingitud õitsvast turismitööstusest.
Täna istun ma väikeses põhjaosas Skagaströndis asuvas väikeses põhjaosas Skagaströndis asuvas ainsas söögikohas - omapärases väikeses mere vastas asuvas kohvikus, kus elab vähem kui 500 elanikku, sealhulgas ka mina. See arv langeb, kuna islandlased jätkavad pealinna kolimist. Just sel sügisel taandus Skagaströndi kool kahest hoonest ühele ja linn tegi ära ka iga-aastase suvise pööripäeva tähistamise, kuna eelmisel aastal oli seal vähe valimisaktiivsust. Raske oleks eitada, et Skagaströnd muutub aeglaselt kummituslinnaks. On siiski midagi, mis hoiab seda lohutuse sügavusest: turistid.
Vahetult kaua kõnnib grupp külastajaid kohvikusse. Nad on kohaliku kunstniku residentuuri kunstnikud - üks paljudest kogu Islandil - ja on just saabunud linna. Üks neist teeb mulle eksimuseks barista, keda praegu pole kuskilt leida. "Ma pole kindel, kus keegi on, " tunnistan naisele, kel silm säramas, et olen hakanud tunnistama omamoodi joodikust, mille on esile kutsunud Islandi tähelepanuväärne maastik. See on ju see, mille jaoks miljonid turistid siia tulevad.
Island või Disneyland?
Ennustatakse, et 2017. aasta lõpuks on Islandi külastanud üle kahe miljoni turisti. See arv paneb riigi rahvaarvu, 334 252, häbi tundma. Kui paljud islandlased rõõmustavad külastajate arvu suurenemise üle ja tunnistavad turismi säästva armuna, mis tõmbas nende majanduse müdist välja, siis teised ei ole nii innukad; Reaalsus on see, et riik vajab miljonite turistidega toimetulemiseks paremat süsteemi ja valitsus on seda mingil määral lugenud.
Püüdes majutada näiteks miljoneid Islandi turiste, viidi paljude riigi arvukate looduslike vaatamisväärsuste juures tualettlaengud. Ent turistid, tundes juba Islandi ülikõrgelt maksumääralt ja impordimaksudelt oma rahakoti näputäit, mässasid vaikselt. Ja nii algaski väga räpane lugu. Ei läinud kaua aega enne seda, kui maakohtade äärde postitati sildid.
Foto: Reykjavik Grapevine
Ehkki islandlased võtavad turiste üldiselt vastu, on turistide käitumise vahel vastuvõetav ja vastuvõetamatu piir. Kahjuks tulevad paljud turistid Islandile mõttega, et see maa on nagu teemapark (või tualett) ja kõik selle kodanikud pargivad lihtsalt meelelahutajaid. Selle tulemusel pole puudu lugusid turistide veidrast käitumisest. Kuulujutt on isegi see, et Kanadast pärit mees kõndis kellegi Reykjavíki koju ja istus nende õhtusöögilaua taha, arvates, et see on muuseum. Kuigi selline käitumine on alguses lõbus, soodustab see aja jooksul turistide pahameelt ja nõuab tungivalt jätkusuutliku kava väljatöötamist.
Suurenevad valud
Massturismi põhjustatud muudatused on nähtavad kõikjal Islandil. Näiteks Reykjavíki kesklinn (muidu tuntud kui “Reykjavík 101”) on selle tõttu hiljuti põhjalikult ümber kujunenud; kinnisvarahinnad on tõusnud ja eraviisilised üüriettevõtted on võtnud üle terved hooned, pühkides tegelikult ära suurema osa 101 Islandi elanikkonnast. Täna ei saa mööda turisti nägemata Laugavegurist (101 peamist tõmmet) mööda jalutada. Tegelikult on Islandi tunnistajaks tunnistamine palju harvem. Poodide ja restoranide omanikud on selle muudatusega kiiresti kohanenud, kaotades Islandi menüüd või nimetades oma poode ümber ingliskeelsete sõnadega. Isegi Islandi piirkondlik lennuettevõtja Flugfélag Íslands võttis sarnase mõtteviisi vastu, kaotades Islandi nomenklatuuri maitsvama Air Airi Connect-i jaoks. Ehkki Islandi kõikehõlmav hoiak peegeldab nende muutuste tulemusi, on need ka pisut lahusolevad; nad on jätnud paljud elanikud tähelepanuta. Üks Islandi sõber ütles mulle ükskord, kui kudusime läbi turistide massi Laugaveguri ääres: "Ma tunnen, et olen oma kodumaal välismaalane."
Varesed Reykjavikis
Foto: Luigi Mengato
Islandlased pole ainsad, kes tunnevad riigi turismi mõjusid. Turistide jaoks on hind lihtsus ja ligipääsetavus, mis on tingitud Islandi külastajakesksest mõtteviisist. Ehkki praktiliselt ükskõik millisesse restorani sisenemine ja ingliskeelse menüü leidmine võib kaotada palju reisimisega kaasnevat stressi, eemaldab see ka põnevuse keele- ja kultuuritõkete osas, mida paljud reisijad peavad oma reisi oluliseks osaks - mida on jäänud teada, kas kõik on juba ligipääsetav? Ja riigile, mille peibutus jääb lagunevast ja geograafilisest varjamatusest, on Reykjavíki tänaval kõndimine, mille rahvahulk konkureerib Times Square'iga, ja see on pisut mittemidagiütlev tegur pärast seda, kui olete sirvinud läbi teie ajakirja läikivad fotod riigi unistamata jugadest ja türkiissinine kuumaveeallikas.
Kuid kõigil neil muudatustel on ka positiivne külg. Enne turismi tõusu oli Reykjavík 101 tühi. "Nüüd on elu olemas, " seletas mulle üks eriti nutikas väimees. “Võite tänaval kõndida ja inimesi nüüd näha. Enne seda polnud kedagi.”Kui ma küsisin selle käest, kas ta mõtleb tõsiasjale, et tänavad olid praegu turistide, mitte islandlaste rahvarohked, kehitas ta õlgu. „Meid islandlasi on nii vähe. Mõni inimene on parem kui ükski inimene, ükskõik kes ta ka poleks.”
Inimeste võim
Island on pöördepunktis. Kuna üha suurem osa riigi väikesest elanikkonnast kolib Reykjavíki, muutuvad maapiirkondade linnad ja külad, nagu Skagaströnd, aeglaselt vananenud. See on paljudes kohtades, kus majandused sõltuvad suuresti turismist, see režiim „valamu või ujumine“. Kunstnike elukohad, nagu Skagaströndis, teenivad seetõttu väikestele kogukondadele elutähtsaid eesmärke, mis ulatuvad kaugemale rahalisest kasust; need on „spetsialiseeritud turismi” vorm, pakkudes eriliste huvidega külastajatele ainulaadseid elamusi ning lähipäraseid ja isiklikke vaateid muust Islandist. See on win-win olukord nii elanikele kui ka turistidele, kuid seda delikaatset tasakaalu tuleb kontrolli all hoida. Vastasel juhul võib Islandi väikelinnad kaotada üksinduse ja rahulikkuse, mille üle need kohad uhked on.
Tagasi kohvikus jälgin, kuidas kunstnikud kaevavad oma kaamerad ja eskiisiraamatud välja ning käivad vaatamas ümbritsevat maastikku. Olen kummalises olukorras nii autsaiderina kui ka elanikuna, välismaalasena ja elanikuna; Leian, et mõlemad tahavad Islandi puutumatut, avastamata nurka, mida ma kaks aastat tagasi siia kolides nii kirglikult otsisin (ja leidsin), kui elavat, mitmekesisemat, asustatud kohta. Ja ma arvan: võib-olla tunnevad seda islandlased, teadvustades samal ajal, et turism on nende majandusele väärtuslik vara ja muret tekitav muutuste taustal. Lõpuks saabub barista. Tema põsed on sügistuulest roositud. Mind nähes ja kunstnikke nähes küsib ta oma peaaegu laitmatus inglise keeles: “Mida ma saan sinust?”
