Foto + Video + film
JÄTKAN MINNA KIIRGATAVAD HUVID Kesk-Aasia “stansside” külastamisel tagasi inglise luuletaja James Elroy Fleckeri ühe salmi juurde. See tekitas minu uudishimu, kui ma seda aastaid tagasi lugesin ja väitisin sellest ajast oma unistustes. Luuletuse - "Kuldne teekond Samarkandi" - ehkki see kirjutati 1913. aastal, sai seda hõlpsasti kirjutada ka tänapäeval, lihtsalt #travelstoke otsa külge kinnitatud.
Reisime mitte ainuüksi inimkaubanduse pärast;
Kuumade tuulte tõttu on meie tulised südamed tuulutatud:
Himu teada, mida ei tohiks teada
Teeme kuldset reisi Samarkandisse.
Samarkand oli Timuridi impeeriumi iidne pealinn; nüüd on see tänapäeva Usbekistani linn.
Himu teada seda, mida ei tohiks teada, lihtsalt ei saa rahule jääda ilma minemiseta. 2014. aasta septembris oli aeg minna. Tegin otselennu Usbekistani pealinna Taškendisse.
Siin on 18 minu lemmikpilti minu kauaoodatud kuldreisilt Samarkandisse - ja kaugemalegi.
Amir Timuri kuju Usbekistani hotelli ees Taškendis
Foto: oma esimesel päeval Taškendis puutusin kokku Amir Timuri kujuga - läänes tuntakse teda paremini kui Timuridi impeeriumi valitsejat Tamerlaneit. Tema taga seisis hotell Usbekistan - hiiglaslik stalinistliku arhitektuuri betoonplokk. Selle piirkonna kaks sümbolit - iidne ja hiljutine, islami ja ilmalik, Lähis-Ida ja Venemaa - tulevad kokku esindamaks tänapäeva Usbekistani suurimaid mõjutusi.
Valitsushooned Taškendis Iseseisvuse väljakul
Taškent oli minu jaoks suurim üllatus selle modernsus. Armastasin kõndida mööda lehtpealseid puiesteid, teha sõite nõukogudeaegse metroosüsteemi järgi ja nautida õlut ühes selle välipargi baarides. Julgeolek on siiski tihe. Sõdurid kontrollisid mu dokumente ja skaneerisid mu kotte iga kord, kui sisenesime metroojaama. Usbekistan on endiselt rangelt kontrollitav politseiriik.
Taškendis Iseseisvusväljaku purskkaevude ääres kõnnivad kaks naist
Foto: pildil olev kuldne maakera on Usbekistani iseseisvuse monument. See asendas Lenini kuju pärast Usbekistani iseseisvuse väljakuulutamist septembris 1991. NSVLi valitsemise asendas ilmalik demokraatia. Tegelikult on riik viimase 24 aasta jooksul olnud ühe mehe, Islam Karimovi, autoritaarne juhtimine.
Vahetus
Toetatud
5 viisi looduse juurde jõudmiseks Fort Myersi ja Sanibeli rannal
Becky Holladay 5. september 2019 Kultuur
8 asja, mida enne Usbekistani minekut teada saada Usbekistani ajaloo ja kultuuri kohta
Malika Baratova 5. september 2019 Foto + Video + film
13 viisi tugevamate ja võimsamate piltide tegemiseks ookeanist
Kate Siobhan Mulligan 27. juuni 2018
Shah-i-Zinda nekropolises jalutab kohalik daam mausoleumide vahel enne nurga taha kadumist
Foto: Muistse sõjapealiku valitseja Tamerlase pealinna uimastamise sinised plaadid ja Fleckeri luuletus, Samarkandi linn, on tänapäeval valmistatud savist ja käsitsi. Tema impeerium aastail 1370–1507 pKr ulatus kunagi Türgist Põhja-Indiani. Sellist ilu imetledes on lihtne unustada, et tema impeeriumi levitamise käigus tappis ta väidetavalt enam kui seitseteist miljonit inimest.
Tilya-Kori madrasah, Samarkandi väliskaared
Foto: Registani kõigi kolme madrasaaži - islami koolide - seinu kaunistavate plaatide sügavsinine on peen. Sain teada, et need plaadid on ikka tehtud nii, nagu nad on sajandeid olnud; hoolikalt käsitsi ja savist välja.
Lill haua kohal Shah-i-Zinda nekropolises, Samarkandis
Foto: Shah-i-Zinda nekropol asub Samarkandis. Sisenesin sisse, kõndides kõigepealt sinise plaadiga kuplite ülaosas asuvate islami haudade vahel, enne kui sisenesin venestatud moodsa surnuaeda. Igale hauakivile graveeriti realistlikud surnute kujutised, millel kõigil oli näha surnuid nende nooruses või keskeas, hoolimata sellest, kui hilja elus nad surid. Mõtlesin endamisi, et tahaksin ka mind meelde jätta, kui ilmusin oma elu peaministrisse.
Vaipade müüja, kes demonstreeris oma tooteid, Samarkand
Foto: olin palunud müüjal näha traditsioonilist vaipa Ferghana orust, Usbekistani kohast, mida tahtsin külastada, kuid teadsin, et mul pole selleks aega. Taškentist asub see ida pool asuva kõrge mäekuru kohal. Kaardil esitab org bürokraatide poolt pärast NSVLi lagunemist kiiruga välja joonistatud piirid ja iga uue Kesk-Aasia riigi iseseisvusdeklaratsioonid. Ühe riigi enklaave leidub teise riigi piires, territoriaalsete õiguste tagamiseks võib sageli esineda piiriülest tulekahju. Teades, et ma ei pääse Ferghana orgu, oli müüja piisavalt lahke, et näitas mulle selle piirkonna vaipu ja isegi lubas fotot teha.
Vahetus
Uudised
Amazoni vihmamets, meie kaitse kliimamuutuste vastu, on juba mitu nädalat põlenud
Eben Diskin 21. august 2019 kultuur
Tashkentis parima kunsti ja arhitektuuri nägemiseks sõitke metrooga
Angelo Zinna 31. mai 2019 õpilastöö
17 pilti, mis tõestavad, et Lissabonis on maailma suurim tänavakunst
Rodolfo Contreras 4. mai 2016
Traditsiooniliste rõivaste mees, Bukhara
Foto: leidsin selle mehe oma kauplusest Bukhara arhiivist - 5. sajandil pKr ehitatud sõjaväe linnus. Ta tuiskas päikesevalguse kätte ja lubas mul enne tema hüvastijätmist mul pilti teha. Puudusid kõvad müümise taktikad, mis survesksid mind midagi ostma; midagi, mida ma leidsin nii olevat kogu Usbekistanis.
Kohalik daam jalutab Tilya-Kori madrasahi ääres Samarkandis
Foto: kaheksakümmend kaheksa protsenti Usbekistani elanikest väidab, et nende religioon on islam, kuid naiste ühiskondlik norm on jätta juuksed katmata. See on üks viisidest, kuidas rändur võib olla tunnistajaks islami väga pingevabale kujule, mis on enamiku nende 88 protsendi jaoks norm. Pean seda üsna sarnaseks banaalse mõjuga, mis Inglismaa kirikul on minu koduriigile Inglismaale.
10
Safranimüüja Siyob Bazaaris, Samarkandis
Foto: safran maksab läänes käe ja jala eest veidi rohkem kui näputäis, kuid ühe sellise USA dollari ekvivalendi eest ostsin neist tohututest pakkidest. Tegelikult on Usbekistanis kõik enamiku külastajate jaoks äärmiselt taskukohane. Leidsin, et mul oli eelarves palju rohkem sularaha kui vaja, nii et kui ma naasesin Taškendisse viimaseks õhtuks maal, ravisin end öösel Usbekistani hotellis.
11
Vasakul: valged kaared Po-i-Kalyani usukompleksi sees, Bukharas. Paremal: Päike loojub Lyab-i Hauzi lähedal, Bukharas
Vasakpoolne foto: Bukhara on Usbekistani kuulsaim iidne linn Samarkandi järel. Vasakpoolse pildi jaoks leidsin need valged kaared Po-i-Kalyani usukompleksi juures, Bukhara Kaljani minareti varjus. Islami arhitektuur on kõikjal Usbekistanis, kuid pärast 1999. aastal Taškendis korraldatud pommiplahvatusi süüdistas president Karimov islamiste ja tembeldas raudse jalaga islami maha. Ta keelas palvekõne kõigist riigi mošeedest, saatis mošeedesse spioonid ja nõudis, et kõik vaimulikud kiidaksid valitsust oma reedestes jutlustes. Parempoolne foto: Parema pildi jaoks on Lyab-i Hauz Bukhara kesklinnas vana tiigi ümbritseva ala nimi. Just siin langesin Lyab-i Hauzi lähedal asuvas basaaris ilusa kohaliku naise nimega Sabina. Ta müüs kangaid, rõivaid ja muid turismitooteid. Sabina hoidis mu käsi, vahtis mulle silma, lubas, et ta mäletab mu nime ja küsis, millal ma suudan ta Buhharast ära viia. Järgmisel päeval läksin tema juurde tagasi purgitäie jääteed, lootes rohkem flirtimist. Ta ei suutnud minu nime meelde jätta. Mulle tehti sisikond.
Vahetus
Toetatud
Jaapan, kõrgendatud: 10-pealine ringreis riigi parimate kogemuste nautimiseks
Selena Hoy 12. august 2019 kultuur
7 vaatamisväärsust, mis muudavad Usbekistani Kesk-Aasia vaatamisväärsuseks
Alex Bresler 13. november 2018 õues
Kuidas saab olla täiuslik talvine retk Kanadas Tofinos
Katie Botwin 18. detsember 2018
12
Karpkala tapetakse teeäärses kalarestoranis Karakumi kõrbes
Foto: peale lendamise pole ühistransporti läänest kaugemale kui Bukharat. Lükkasin isikliku autoga edasi läbi Karakumi kõrbe, kus mu autojuht ja peatusime kusagil keskel mingi frititud karpkala jaoks. Mind kutsuti tagasi ettevalmistusruumi, et kohtuda perega, kellele kuulus restoran. Isa tappis kala, ema katlakivist ja kuueaastane poeg pesi verd põlvekõrvas punakasvees ämbris ära. Mees oli selle töö üle võtnud enda isalt ja ütles mulle, et kahekümne aasta pärast peaksin tulema tagasi tema väikest poissi vaatama.
13
Veoautojuhid jagavad lugusid, Karakumi kõrb
Foto: keset kõrbe asuvas karpkalarestoranis peatusid rekkaautod suitsetamas ja vestlemas. Nad liikusid edasi mööda seda lohutut liivast marsruuti, et jõuda tõenäoliselt Urgenchi linna; või ehk nagu minagi, olid nad võtnud sihiks Khiva - teise suure UNESCO maailmapärandi linna iidse Siiditee ääres.
14
Kaamelid ja kaamel-nahajoogid, Karakalpakstani autonoomse vabariigi kõrbes
Foto: Khivast põhja pool asub Karakalpakstani autonoomne Vabariik - riik ühes riigis. Ma palkasin autojuhi ja julgesin välja selle vähetuntud vabariigi kõrbesse. Mind tervitasid kaamelid, nendes osades kuulsa Karakalpakstani viina pudelid ja kaameli naha juurtes veedetud öö. Enne päikese loojumist ronisin üksinda üles Ayaz Qala nimelisse kõrbe kindlusesse. Pole palju inimesi siin käinud, ma palkasin endale.
15
Poiss ja tüdruk mängivad tolmuses tagaaias, Khiva
Foto: mõni minut hiljem palusin sellel fotol teha poiss ja tüdruk. Nad leppisid kokku, enne kui tormasid mind vaatama. “Hmm. See on okei, ütles Dayana, väike viieaastane tüdruk inglise keeles. Kuule. Kuidas ma saaksin talle selgitada, et RAW-fail vajab enne parimat näitamist järeltöötlust?
16
