Reisima
Bruno võttis veel ühe lonksu õlut, kui vaatasime kahe venna mäe tipust Rio kohal loojuvat päikest.
"Ma olin kunagi õnnelik, et meil oli selline vaade endale, " ütles ta Lebloni ja Ipanema jõukatele linnaosadele pilgu heites. "Aga see on nii ilus, ma tahan seda maailmale jagada."
Erinevalt kuulsamatest naabritest Corcovadost ja Sugarloafist on Morro Dois Irmãose tippu jõudmiseks ainus viis läbida Vidigal - üks sadadest faveladest, mis tähistavad Cidade Maravilhosa siluetti. Pikad kui vägivaldsete kuritegude, narkootikumide ja mõrvade jõhkrad tihedused väldivad favelasid nii turistide kui ka keskklassi brasiillaste poolt. Kuid nagu kõik sellel põneval maal, on ka reaalsus keerulisem. Olin tulnud naabruses asuvasse rahvamajja õpetama, et enda jaoks tõde välja selgitada.
Brasiilias on üle 30 000 mõrva aastas rohkem relvamõrvu kui ühelgi teisel Maal. Need toimuvad valdavalt vaestes linnaribades, nagu Vidigal või tema naaber, Lõuna-Ameerika suurimas linnaosas asuv Rocinha. Iga favela elanik jagab sarnaseid mälestusi, mis kõrvalseisjatele tunduvad arusaamatud. Sõber kaotas narkokaubanduse. Perekonna liige, keda tabas hulkuv püssituli. Astusime teel kooli poole üle kuulide alla visatud laiba. Kuid Bruno jaoks on naabruskond maailm, mis asub Maa põrgust eemal ja mida on kujutatud filmides nagu Jumala linn.
"Me kasutasime nalja, et seal all olevad lapsed olid vangis, " sõnas ta naabruses asuva Gávea suuremate raekodade poole. “Niipea kui öösel langes, lukustati nad turvaliselt, samal ajal kui me võisime jääda nii kauaks, kui soovisime.” Favelas viibimise ajal rääkis Bruno mulle palju šokeerivaid lugusid sealsest elust. Ja ometi rääkisid kõik ta jutud tema kodust suure sooja ja kiindumusega. Nende vahele jäävate narkodiilerite ja allpool oleva umbusaldava elanikkonna vahel olid elanikud loonud tiheda ühenduse, mis seisis teravas kontrastis Lebloni ja Lagoa okastraataedade ning turvameestega.
"Meil on siin palju probleeme, " ütles Bruno. “Aga me oleme brasiillane. Me teame, kuidas elu nautida.”
Kuna öö langes ja me mäest alla tagasi liikusime, nägin, et tal oli õigus. Ühel tee ääres mängis rühm paljajalu poisse väikese asfaltkattega platsil jalgpalli. Teisest küljest tantsis kolm noort tüdrukut funk-muusikat. Erinevalt paljudest Ameerika ja Euroopa lastest, kes ei saaks elada ilma hulga kallite vidinateta, võisid siinsed lapsed olla rahul ainult lohe, jalgpalli või mõne marmoriga.
Järgmise paari kuu jooksul sain ma palju põhjalikumalt tuttavaks barioga. Minu õpilased tulid keskusesse minuga vestlema või kutsusid mind nende maja juurde lõunale. Vaikne tööjärgne õlu kujunes sõbralikuks vestluseks maailma moodi. Minu noor naaber Thiago veendus, et alati lainetab mind tema rõduaknast. Ma hakkasin mõistma, miks nii paljud Bruno-sugused inimesed armastasid seda kohta vaatamata vägivallale, kohutavatele sanitaartingimustele ja sotsiaalse liikuvuse puudumisele.
Umbes sel ajal, kui ma Vidigalisse jõudsin, paigaldas Rio politsei naabrusesse rahustamisüksuse. Ühtäkki kadusid narkodiilerid ja politsei oli kõikjal, küsitledes sisse- ja väljapääsu inimesi. Meie rahvamaja võttis vastu koomiksi nimega A Conquista da Paz (rahu vallutamine), mis lubas lõpetada turbulentsi ja verevalamise aastad. Pärast aastaid Brasiilia ebaõnnestumiste väga avalikku sümbolit oli favelate linna toomise protsess lõpuks alanud.
Hakkasin ka ise muutusi nägema. Minu saabumisel olin olnud formaalse, reserveeritud briti stereotüüp. Kuid päevade kandes hakkasin ma lõdvestuma. Lõpetasin muretsemise õigel ajal olemise pärast. Mul oli iga päev lõunaks riisi ja ube. Vahetasin rasked kingad klapide vastu ja särgist sai lisavarustus.
Unustasin kiiresti Londoni eredad tuled, kus olid stressis inimesed ja kohutav töö- ja pereelu tasakaal. Selle asemel hakkasin hindama siinse elu lihtsust, näiteks võrkpallimängu Lebloni rannas või sõpradega vaikset õlut.
Oma viimasel päeval Brasiilias kohtusin Brunoga, kes oli teel oma esimese kunagi kelnerina tööle kõrgeklassilises kokteilibaaris. Vaatamata ägedale kuumusele oli tal seljas särk ja lips. Mõtlesin, kas ta on seda kunagi varem kandnud.
Küsisin temalt, kuidas ta arvas, et tema kogukond muutub nüüd. Kui jõugud ei vastanud enam barriodele.
“Muuta?” Naeris ta. “See on Brasiilia. Midagi ei muutu kunagi.”Ta raputas mulle kätt ja soovis mulle õnne. Kui ma vaatasin, kuidas ta mäest alla kaob, mõtlesin, mis tulevik sellel ainulaadsel naabruskonnal ikkagi on.
