Välismaalane elu
tasustatud partnerluses
Minu suhted Patagooniaga algasid 2006. aastal: Buenos Airese teekonnal oma isa-äia Adalberto juhendamisel. Inimesena, kes on seda piirkonda uurinud juba pärast väikese poisina kasvamist Neuquéni provintsis - ajal, mil ainus tee läbi kordillera oli hobuste seljas - suutis ta pakkuda haruldast vaadet kultuuridele, linnadele, Argentiina lõunaosa jõed ja elusloodus.
Sellel esimesel reisil avaldasid mulle tõelist muljet kaks näiliselt vastuolulist asja. Üks oli maastiku ulatuslik purustamine. Kuid teine oli see, et hoolimata sellest, kui sügavale massiivsesse maastikku sattusite, võiksite seal elavaid inimesi leida. Seal olid paisanod (camepsino või “maarahva” mitte-erandlik kõnekeel) kriimustasid elatist väikestest eraldatud rantšodest. Refugieros ehk varjupaigapidajad oma kodus pruulitud õlle ja lambakarjadega mõnel kõrgel mägisel aeril. Põlisrahvaste Mapuche, kes elavad väikestes iseseisvates talumajapidamistes (koos väikeste tuuleenergiaallikatega) sügaval rahvusparkides.
See, mida ma õppisin, oli see, et kaugeltki tühi, Patagoonia on inimeste maastik. Ja et ehkki USA-s seostati seda kõrbe riigimetsade ja parkide, külastatavate, kuid mitte elavate paikadega, tundus see midagi maandavat ja tõelist, inspireerivat.
Minu reisid sellesse piirkonda jätsid tugeva ettekujutuse sellest, mis võiks olla võimalik nii reisimise kui ka elu mõttes, kui me suudaksime kunagi välja mõelda, kuidas pikemaks ajaks Patagooniasse kolida. Siis 2010. aastal, kui meie esimene laps oli kõigest kaheaastane, otsustasime talle selle teha ja kolisime väikelinna El Bolsóni.
Järgmistes piltides ja kirjeldustes on toodud mõned kõige olulisemad õppetunnid, mille õppisime Patagoonias elades.
Enamik meist pole kunagi näinud vett sellisena, nagu see on mõeldud
Kajakina ei saanud ma Patagoonias lihtsalt üle vee. Minu kodune jõgi Rio Azul on täielikult joogikõlbulik, mis tähendab, et kui janu tekib, võite lihtsalt jõe ääres kätt tassida ja juua. See kehtib endiselt suures osas Patagooniast. Vee värvus, selgus, puhtus on üllatav ja pisut kurvastav: saate aru, kui halvasti on mõjutatud enamik maailma veetasemeid. Samuti saate aru, et see pole midagi enesestmõistetavaks pidamist. Kogu piirkonnas kavandatud suuremahulised hüdroelektriprojektid ohustavad jätkuvalt tervislikke ökosüsteeme.
Foto: Vera ja Jean-Christophe
Gauchos võiks ellu jääda kaua pärast seda, kui kõik muu kaob
Arvestades, et paljud gauchode ülemaailmsed kolleegid, näiteks USA kauboid, on oma eluviisi moderniseerinud, töötades sageli veoautode kaudu, mitte hobuste selja taga, Gauchos kogu Patagoonias (ja eriti üle kogu pampude) on säilitanud oma traditsioonilise eluviisi, karjatades lambaid või lehmi; ja suurte farmide või estanciate töötamine.
Foto: Vince Alongi
See on tõesti kaugel lõunas
Enamik inimesi ei saa aru, kui kaugel on Patagoonia lõuna pool. Argentiinas tuntakse seda lihtsalt kui El Surit. Äärmuslik austraalkeskkond loob elupaiga Magellaani pingviinidele, elevantide hüljestele ja teistele mereimetajatele ning lindudele, kes teevad igal aastal eepilisi rändeid.
Foto: Luis Alejandro Bernal Romero
Rohkem nagu see: kui reisimine on teie palk
Enamik varjupaiku võiks siit õppust võtta
See on Cerro Piltriquitroni varjupaik. Nagu paljude varjupaikade jaoks kogu Patagoonias, võib nendesse kohtadesse terve päeva hobuse seljas sõita, kuid nendes elavad hooldajad aastaringselt (ja teenindavad külalisi) hullumeelses stiilis, mis näib argentiina külalislahkuse hübriid Euroopa köögi ja Alpi külalistega - maja traditsioonid. Kuidagi kaotati see USA-s. Värske lambaliha, forell, kohalik loomaliha, köögiviljad, kodus pruulitud õlu, omatehtud pizza - kui pärast tervepäevaseid tagamaarännakuid nende refugiosteni jõuate, tundub peaaegu nagu oleksite taevas.
Foto: Natalie
Mõni tee määratleb teie tühja tunde uuesti
Ehkki Chuta ja Santa Cruzi provintside kaudu kulgev Ruta 40 on kõige ikoonilisem, on kümnetel Patagoonia maanteedel (tavaliselt kitsad, õlgadeta, krobelised kasiinode või kruusateede ääred) sama efekt: teid muudab maastik absoluutselt kääbuseks. See võib olla nii põnev kui ka hirmutav. Meie esimesel maanteeretkel mööda Atlandi ookeani rannikut sõitsin ma sõna otseses mõttes tundide kaupa tühja rannajoont, ilma et ma näeksin peale guanakode ja jäneste kedagi ega midagi.
Foto: Gisella Giardino
Lumemaastik võib olla eepiline
Kuigi enamikus klassikalistes Andide suusaalades on madalam kõrgus / soojem temperatuur kui mujal maailmas (tähendab see seega raskemat, vähem pulbrilist lund), on see siiski kõige lõbusam lumelauaga sõitmine, mida ma kunagi teinud olen. Kõik veel ootab, et saaks tehtud.
Foto: Alex Grechman
Por hacer
Hispaania keeles öeldakse, et midagi on ikka veel "por hacer" või ootab ära. Nii on Patagoonias. Erinevalt kohtadest USA-s ja eriti Euroopas on see eriti noor maastik äärmiselt hõreda asustusega. Tähtsad välieesmärgid, igasugused avastused ja seiklused ootavad endiselt teerajamist. See on põnev.
Foto: Ed Butta
Võite vaadata linde horisondi juurest horisondi poole lendamas - minuteid korraga - ega tohi kunagi oma tiibu lehvitada
Patagoonia on Andide kondoomi elupaik. Nii suurejooneline pole lindude suurus (kuigi kondoorid on lindude hulgas, kellel on maa peal kõige suurem tiibuulatus kuni 10, 5 jalga), vaid viis, kuidas nad on arenenud oma konkreetse elupaigani. Andide Cordillera on järskude mäestike servade maastik, mis tekitavad regulaarselt termilisi veerge, millel kondoorid võivad näiliselt igaveseks libiseda ilma oma tiibu lehvitamata.
Kunagi, kui ma Esquelis La Hoyas lumelauaga sõitsin, hõljus üksik kondor sadakond jalga nõlva kohal, sõites pealtnäha paralleelselt tõstukiga ülespoole, tõustes peaaegu liikumatult üle allpool asuvate suusatajate ja piirde. Mida ta seal tegi? Mis toiduallikas või põhjus võis tal olla suusaraja kohal? Tundus peaaegu nagu koolitaks ta kõiki, näidates, milline näeb välja tegelik vool. Paljud inimesed märkasid kondoomi; võis näha pead pöörduvat ja inimesi peatumas ning ülespoole suunatud. See oli kummaline, peaaegu kirjeldamatult rahulik hetk, ehkki kummaliselt sobiv, mitte Patagoonia paigast ära.
Foto: Guido da Rozze
