Matkamine
Jim Burns kohustub Costa-Ricas ja tema sõpradel Osa linnas linnulennul käima.
OLEME KUUS KORDA San Josest välja; Deva ja mina oleme sattunud ameeriklaste giidi juhitud väikesesse 4x4, kuhu kohtusime kuus tundi ja 60 sekundit tagasi, ja me ei räägi hispaania keelt, ehkki meile öeldakse, et ta teeb seda. Väikesed kristallid mu sisekõrvas pole rahul.
Minu liikumishaigus tõstab tavaliselt sõidureisidel pea alati, kui ma pole juhiistmel. Sellegipoolest ei saanud ma meie esimesel reisil väljaspool USA-d Costa Ricas ilma hispaania keeleta sõita.
Aga võib-olla oleksin pidanud. Ma läbisin liikumishaiguse esimese etapi [kardan, et jään haigeks] tund tagasi, kui lahkusime maanteelt 34 ja keerasime välja Osa poolsaare poole. Olen nüüd jõudnud teise etapi juurde [kardan, et suren], kuid loodan siiski näha mõnda Osa, mida kirjeldatakse kui maailma ökoloogiliselt kõige tihedamat piirkonda, enne kui asun kolmandasse etappi. ma ei sure].
Seal käidud, viimati 24-tunnisel pelaagilise laevareisil, otsides ookeanilinde Santa Barbara juurest, kuid eriti karnevali kallutades.
Maantee nr 34, mis eufemistiliselt kandis seda “maanteemärgistust”, tuletab mulle meelde Lääne-Virginia teid - välja arvatud kolmemõõtmelised augud, mõni jalg on sügav ja ulatub üle mõlema sõiduraja. Kuid lahkusime maanteelt pool tundi tagasi ja peame nüüd läbirääkimisi üherealise maantee üle, millel puudub nähtav numbrimärgistus. Ja nähtavat kõnniteed pole.
Endiselt on augud, aga on ka suuri munakivisid ja aeg-ajalt väikest rändrahnut, nii et Stephen - kes on ilmselgelt seda teed juba mitu korda sõitnud (kuidas muidu arvestada meie 50 miili kiirusega selle eest, mida osariikides sisuliselt läbiks jeepi rada) - pöörab ratast pidevalt vasakule, kui minu kõrvas olevad väikesed kristallid tahavad edasi liikuda paremale, paremale, kui neil on vaja vasakule minna.
Lõpuks, kui ma olen lõunast põhja poole minnes veel üks mäekõver, palun tal peatuda. Ma pidin olema kõlanud palju selgelt, sest ta pidurdab selle jaoks palju kõvemini kui ühegi augu vastu.
Kaks ülitugevat Excedrini, pudel vett ja aeglane jalutuskäik auto ümber mitu korda näib kõik maha rahustavat. Deva ütleb mulle, et ma näen valge välja. Stephen rõõmustab meid ühe sõbra jutuga, kes on Osamaal Harpy Eaglesi näinud. Ma tean, mida ta mõtleb. Võib-olla hoiab vihmametsade pilguheit maailma ihaldatuimale päevaraptorile pilguga silmapiiril ja lõunauinak kõhus. Me ronime tagasi sisse ja ma sulgen silmad ja üritan magada.
Osa on Harpy levila põhjaosa. Costa Ricas võib olla ainult käputäis paare. Unistamine on kahtlemata ainus viis, mida me sellel reisil näeme.
Järgmise kurvi ümber ristub Deva külje tagant tulev hõõgumine Stepheni piduril olevale pedaalile kinnitumisega. Mu silmad lendavad lahti, kui ma kaldun edasi vastu turvavööd. Sajab.
Ma ei ole tundnud sügavat sõitu ega kõrgeid munakivisillutisi, kuid adrenaliini tõustes ootan, et näeksime veel üht sõidukit, kes hoolitseks meie poole, kui selle juhiks ja Stepheniks, püüdes mõlemad vältida 4 × 4 söömispesu praeguses mudas raputatud mudas “tee”, mõlemad sik, kui üks neist oleks pidanud sassi minema.
Ei. Täpselt öeldes - lihtsalt Tamandua - Tamandua meksikana või Collared Anteater - ületades meie ees. Ma tean, et see pole unistus terava valu tõttu, kus mu põse luu rappus vastu armatuurlauda. See on Costa Rica! See on Osa!
Ainus anteater, keda ma kunagi näinud olen, on see koomiksis BC Deva karjub mulle kaamera järele haaramise pärast. Stephen ajab mulle oma pask-söömise "Ma ütlesin sulle nii" irve. Anteater sirvib nüüd tee ääres vööst kõrgeid rohumaid, makstes meile mitte midagi meelde, otsides arvatavasti sipelgaid.
Naljakas, kuidas näete eksootilist looma esimest korda looduses ja kerge pettumus eeldab avastuse paisumist, tõenäoliselt seetõttu, et olete seda oma silmaga nii mitu korda näinud, et see ei tundu justkui uus. See on ilus loom, rikas, buffy keha, millel on must sadul ja teie kujutlusvõime pikk kärss.
Teil on hea meel, et te pole sipelgas, ja tahate selle juurde joosta ning sellele suurt kallistust pakkuda. Lõppude lõpuks näeb see välja kohev ja karvane. Siis tuletab Stephen meelde kaevamise teravaid küüniseid ja Tammy (kindel, et me kõik antropomorfiseerume ilma vabanduseta ja anname metsloomadele inimnimed) kaob džunglisse, pole spoogeldatud, ei huvita meid tegelikult üldse nii palju.
Järgmise kurvi ümber on meil tõus ja Golfo Dulce avaneb meie all, Corcovado rahvuspargis, legendaarses ja troopilises rohelises See on Osa! Teeme peatuse, et pilte teha, vahemaa ja varajase pärastlõuna hämarus on neetud. Türgi Vultures kasvab hüppeliselt. Oota! Mida? Üks neist valge! See on King Vulture, eluslind! Ma küsin Stephenilt, kui kaua peaksime sellel kohal seisma, et näha Harpy Eagle'i. Ta küsib, kui vana ma olen. Ma järeldan, et seda ei juhtuks mu elu jooksul.
Me kukume ümber lahe pea ja teeme pit-stopi bussipeatuses nimega Rincon. Džunglid, niiskus, liikluse puudus - me võiksime olla teisel planeedil, kuni näeme pingil, kus Stephen ütleb, et buss peatub plaanipäraselt, pisikese topise, mille laps on unustanud. Teeäärsed kull jälgib teeäärsest puust, veel ühte eluslindu. Teekond on meie punase sabaga Hawki suurus ja kuju.
See jõuab oma levila põhjapoolsesse otsa Mehhikosse ebaregulaarse vagrantsusega Lõuna-Texasesse, kus oleme seda mitu korda tulutult otsinud. Lõbus on sageli tavanimedes. Kus mujal näeksite teeäärset kullit või enamikku meie teistest kullidest, välja arvatud tee ääres, kuid kes teab professionaalsete ornitoloogide sisemist tööd, kes määravad sildid. Me tunneme selle kohe ära rämedate toonide järgi selle sulestikus ja heleda iirise järgi, välimärkide abil, mis eristavad seda meie tuttavatest punastest sabadest.
Ainus väljapääs Rinconist on Rio Rinconi ületanud üherealine rippsild. Ehkki see on metall, mitte puit, tuletab see mulle meelde Sorcereri silda, William Friedkini 1977. aasta põnevusfilmi, mida peaks vaatama kõik, kes esimest korda vihmametsadesse lähevad. Sild kõigutab, jookseb, kõristab.
Heidan pilgu Devale. Ta silmad on suletud, sõrmenipsud valged.
Tõenäoliselt lärmakam kui puit. Stephen osutab tegelikule puule, kus väidetavalt Harpy Eagle'i nähti. Arvan, et Harpy vaatepildi jaoks võiksin silla pärast muretsemise lõpetada. Stephen, tunnetades meie leebust, võtab teise poole kiiremini. Heidan pilgu Devale. Ta silmad on suletud, sõrmenipsud valged.
Meie sihtpunkt Osamaal on Bosque del Rio Tigre, kohalikest materjalidest käsitsi ehitatud ökodood, mille omanikud on ameeriklane Liz Jones ja tema abikaasa Abraham Gallo, Costa Rica päritolu Aabram. Erinevalt paljudest Costa Rica turismisihtkohtadest väärib nende majutuskoht öko eesliidet, kuna nad osalevad tugevalt Osa looduskaitsealases hariduses.
See kõik kõlab hästi ja hästi, kuni Stephen mainib, et see on „mugavalt pesitsenud” Rio Tigre vastaskaldal - vahel märatsevast mäe väljavoolust, mis nõuab väikest paadisõitu, kui jõgi on liiga kõrge, et tema sõidukis ringi liikuda.
Kui ta seda seostab, jälgin tema nägu. Seekord murrab ta sellesse nüüd tuttavasse irve, enne kui ma talle oma kõhu ja paatide kohta meelde tuletan. Sel aastal on Osa peal kuivem olnud, nii et tema arvates saab meil kõik korda. Jeepide jäljed, mis asuvad Rio Tigre'iga, on viimase veerand miili kaugusel lodge'ist. Rio Tigre ei tundu minu jaoks liiga peen, ehkki “raevukas” on kõik suhteliselt suhteline.
Kui Stephen kukub 4 × 4 alla kruusaribale ja vesi keerdub ümber rehvide, meenutab ta, et varasematest raskustest on peenikese kruusa tõttu nähtamatud just need kohad, kus rändrahnuni voolatud jõesängi tilgad ja augud on nähtamatud. pulber, mis muudab vee piimjasvalgeks, meenutades meie Vaikse ookeani loodeosas asuvaid liustikujõgesid.
Ülekäigutamine on läbi umbes kahe juuste tõstmise, kuid ebakorrapärase minutiga ning meid tervitatakse kuival maal ja Liz ja Aabram näitavad meid maa-ala ümber. Maja on kaks lugu; neli nurgapealset tuba, sääsevõrguga kaetud vooditega, metsale avatud; allpool asub vabaõhuköök ja söögituba; seal on ühiskasutatavad vannituba ja duširuumidega välishoone.
Ehkki keskpäeva pärastlõunases kuumuses tunneme niiskust, on kuidagi rahustav kuulda, et dušid on kuumad. Puhkemaja töötab generaatoritega, elekter on saadaval vaid paar tundi päevas ja sellel on paagita gaasiboilerid. Bosque Rio Tigre on roheline nagu vihmamets, mis tuleb otse koduuksele.
Lahkume Bosque Rio Tigre'ist koos 25 elulinnuga, kellest enamik on tähelepanuväärsed ja otse söögitoa taga - endeemiline mustajuustuga Ant-Tanager, Scarlet Macaw, tulisekarvaline Aracari, apelsinikraega Manakin ja sinikaeleline kuldnokk - kuid suurim üllatus on gurmeeõhtusöögid, mille esitas maailmatasemel peakokk, loodusemees loodusmeister, puusepp Abram - tõeline renessanss Tico. Bosque Rio Tigre peaks fraaside raamatus esinema sõna „luksuslikult töötlemine” kõrval.
Tuled kustuvad enne, kui ma duširuumide juurde suundun. Stephen on soovitanud taskulampi, et vältida Fer de Lance'ile astumist. Ta ütleb, et kui me astume Fer de Lance'ile, mõjutab see meie ülejäänud reisi negatiivselt. Kas tõesti Stephen, sa arvad? Mürgine, surmav. Nägime San Jose lähedal puuri, mis oli kuus jalga pikk ja paksem kui mu pahkluu. Ma võtan taskulampi.
Dušši lõpetades kuulen kedagi ukse taga nokitsemas. Oleme täna siin ainsad külalised, ehkki homme on oodata ameeriklaste perekonda. See võib olla Stephen, see võib olla uudishimulik Howler Monkey, see võib olla… Ma teen haritud arvamise ja viskan ukse lahti. See on Deva, kes imestab, kuidas soe dušš vihmametsa niiskuses tunneb, ja spekuleerib, kas me oleksime esimesed, kes selles duši all armuda saavad. Ma vastan neile küsimustele järjest - hüpake sisse, tunnete end palju paremini ja tõenäoliselt mitte.
Kaks päeva hiljem lahkudes tundub jõe ford tühine - madalam, kiirem ja palju vähem hirmutav. Naljakas, kuidas see töötab. Pihkame veest välja ja hakkame paralleelselt Rio Tiigriga džiipi rada pidi kulgema. Näeme kruusaribal ees olevat räpparit. Kui see uppub, näeme tumedat kiivrit ja teravaid pistriku tiibu ning tunneme seda kui peregrine. Levinud nüüd osariikides pärast edukat ja pidevat DDT-asjadest taastumist 60ndatel ja 70ndatel, tundub see Costa Ricas eksootiline, kuni me mäletame, et tegemist on kogu maailmas levinud liigiga, eriti talvel, sama palju troopikas nagu tundras.
Peregrine tähendab rändurit ja tundub vaid sobilik, kui peaksime seda kaugel (meie jaoks) kohata. Me oleme siit Osa tagant otsinud palju otsitud linde - valgetipulised sirmikud, kookid, koogid, harilik merikotkas -, kuid birderid lihtsalt naeratavad ja ütlevad, et see annab tagasituleku põhjuse.
Naaseme harva sellistesse paikadesse, kus oleme käinud, sest kohti, kus me pole käinud, on nii palju, kuid kindlasti juhtub veel üks reis mööda Osa linna Bosque Rio Tigre poole. Vaja on ainult Devat, Stephenit ja pudelit Excedrini. Ja hispaania keele õppimine on minu uue aasta lahendus.
