Talispordialad
Banffi rahvuspargi sakilised tipud ja alpi järved täidavad Alberta lääneosast 2500 ruutmiili. Piirkond, mis hõlmab Banffi ja Louise'i järve linnu, kolme suusakuurorti ja mõnda Kanada kõige karmimat tagamaariikide maastikku, on ühtaegu sürreaalne ja vastupandamatu. Võiksite peaaegu pildistada Frodo Bagginsit tema fantastilisest missioonist - mööda teed mööda mägesid, vältides hõivamist kitsastest väljadest, mis ulatuvad üle provintsi piiri Briti Columbiasse.
Siin saate asuda oma lummatud teekonda, astudes eemale Põhja-Ameerika kõige põlisema põlislooduse üksindusesse, pakkides selga ja kaart käes ning pääsedes kiiresti linnaelust. Parim aeg selleks on talvel, kui maanteedel sõitvad ratturid ja rahvusvahelised vaatamisväärsused on koju läinud, ning kevadel, enne kui turistide hordid kohale jõuavad, ja veel kaugel põhjas on talv talvel (seal on veel palju lund maapinnal). Rahu ja üksindus, koos adrenaliiniga, seob teid kohe.
Piirkond on Kanada mägironimise sünnikoht
Foto: SkiBig3
Banffi rahvuspark kuulub koos naabruses asuvate rahvus- ja provintsiparkidega UNESCO maailmapärandi nimistusse - mitte ainult piirkonna loodusliku ilu tõttu, vaid elava Columbia jäävälja tõttu, mis jätkuvalt orus nikerdab. Talvine retk sellesse piirkonda annab teile võimaluse astuda loodusesse samamoodi nagu esimesed turistid, töötades Louise'i järve ümbruses lumetormi ringreisil või annetades paarile krampi, et matkata lumest pakitud rada jää langeb Johnstoni kanjoni juures.
Kanada mäestiku mägironimine sündis vajadusest ronida, ehitada ja arendada piirkonda Kanada Vaikse ookeani raudtee ehitamise ajal - kirg, mis infundeeris rongis möödujad kiiresti. Raudtee ehitamine, mis algas 1881. aastal, oli pöördeline Kanada lääneosa ja eriti Bowi oru arengule. Ida-Kanada töötajate töötajad polnud harjunud kõrge riigi karmi maastiku ja maastikuga ning funktsionaalse raudtee ehitamine mägede kohale oli tõsine ettevõtmine, mis nõudis kogenud mägironijate sissetoomist Euroopast.
"Meie, kanadalased, teadsime lumetormist ja vahtrapuude koputamisest, kuid mägedesse ronimisest ei teadnud, " rääkis Fairmont Chateau Lousie järve ääremaa giid Paul Lapierre.
See muutus koos Šveitsi mägijuhtide saabumisega 20. sajandi alguses. The Chateau tõi nad sisse, et juhatada külalisi juhendatud ekspeditsioonidel tagamaale. Neil päevil saabuvad külalised rongiga, sageli terveks hooajaks parki, kus giidid võõrustavad piirkonna välitingimusi.
Esmakordselt saabus suusatamine raudtee ääres töötavate kirvestega selle algusaegadel. Tööks ja jahipidamiseks kasutasid nad vanast puust höövlit. 1890. aastate keskpaigaks hakkas suusatamine leidma puhkealuseid, mis olid inspireeritud Skandinaavia suusahüpetest.
Esimene orus asuv suusarada oli tegelikult suusahüpe, mis püstitati Tunneli mäele 1911. aastal vahetult Banffi linna lähedale. Louffi järve linn, mis asub Banffist umbes 30 minutit põhja pool, on Kanada kõrgeim püsiasustus, kus on veidi üle 1000 täiskohaga elaniku ja tänapäeval ei saa nad tagamaast piisavalt kätte.
Luksushotellid võtavad endiselt oma tagamaad
Foto: Fairmont Chateau Lake Louise / Facebook
Fairmont Chateau järv Louise on Põhja-Bowi oru domineeriv struktuur, mis kõrgub järve enda kohal koos Püha Pirani mäe, Kuradi pöidla ja selle taga tõusva Fairview Peakiga. Esmapilgul näib hotell Aspeni rahvahulga jaoks pisut enamat kui magneti. Jalutage fuajeesse ja teid haaravad kohe luksuslikud käed. Sammas sissesõiduteel domineerib suur lühter, samas kui Gucci ja Hugo Bossi libistavad butiigid annavad teed suurtele laheaknadele, mis peegeldavad järve eredat varjundit just Lakeview Lounge söögitoa taga.
Lähemal vaatlusel saab teada kaubamärgi juurtest, mitte nii peenest noogutusest oma külalistele, kes tegelikult siia pääsevad, et väljuda: vastuvõtulauale postitatud laviinibülletään, giidikabiinist pärit kogenud mägironijate entusiastlik vestlus nad vahetavad jutte selle hommikuse retkega kõrbesse.
„Chateaux ehitati giidide jaoks, “ütles Lapierre. Tegelikult on see giidide kõrge staatuse sümbol, kui nad saavad kutsuda hotelli giidikabiini oma kabinetti.
Hotelli giidid viivad külastajaid ekskursioonidele, nagu näiteks Louise järve ümbruse lumetormiretked ja kanuumatkad järvel. Nii nagu Kanada mägironimise pioneerid tegid seda sajand tagasi, aitavad hotelli giidid entusiastlikul ränduril pääseda pargi kõrbemaastikule. Samuti on palju varustatud välivarustust ja rendipoode, mis pakuvad palju enamat kui masstoodanguna toodetud ja ülekasutatud varustus, mida tavaliselt leiate kohapeal olevatest rendipoodidest.
Hotell seisab täna sellises seisus, eriti moodne versioon sellest, mida Kanada Vaikse ookeani raudtee originaal silmas pidas. Saidi algne konstruktsioon oli palkmaja, mis oli püstitatud „(seiklejale) seiklejale ja alpinistile”, seisab tsitaadis hotelli veebisaidil. Peatuge hotelli tagaosas puitvoodriga topograafiliste kaartidega vooderdatud giidikabiini ääres, et seda esmapilgul kogeda. Kui Lapierre on ümber, paluge tal viia teid Fairview Mountaini külje all üles lumekinga jaoks.
Hotelli pühendumus oma mägironija juurtele ei muuda aga tõsiasja, et nende kogemine maksab päris senti - 499 Kanada dollarit (375 USA dollarit) kuni 699 USA dollarit (575 USA dollarit) tavalise toa eest. Kuid kui kõvasti pingutate oma lihaseid mägedes, mõnus kuum leotus ja gurmeeõhtusöök hotellis tagaplaanil, unustab see kindlasti teie rahakoti pinge. Sellegipoolest on seljakotirändurite komplekti jaoks taskukohasemaid võimalusi, näiteks Samesuni hostel, kus saate magada voodi umbes 25 dollari eest.
Suusatamine on parim viis Banffi tagamaad kogeda
Foto: SkiBig3
Kui olete pulbri peale välja saanud, saate aru, miks nii paljud tagamaad tulevad Banffi aasta-aastalt tagasi, vaatamata muudele mägisihtkohtade laiale maailmale. Seal on lihtsalt liiga palju uurimist ja isegi sellised kauaaegsed kohalikud elanikud nagu Roy Anderson tunnistavad kergesti, et on pargi pakutavat pinda vaevalt kriimustanud.
"Banffi probleem on see, et kui vesi on maitstud, ei saa te enam minema, " sõnas ta.
Kauaaegne looduskaitsja, fotograaf ja endine suusahüppaja Anderson on selles piirkonnas elanud alates tema perekonna immigratsioonist Norrast 1950ndatel ja veetnud oma elu trekireisil suusatades ja jalgsi, tavaliselt kaameraga käes.
Jäämurdmine on populaarne ka Louise'i järve taga asuva Victoria liustiku ümbruses, samuti Grotto juga ja Junkyard lähedal pargist jääkülmadel. Kuid tagamaasuusatamine on kindlasti see tegevus, mida te ei saa Banffist kogemata jätta. Suvel on need suusarajad päevasõidureisijatega hästi läbi käidud, kuid kui lumi on maha sadanud, kuuleb teid ainult müra, mis kutsub teid välja järgmise ümberlülituse.
"Siin on kõige tähtsam nautida seda, mida rahvuspark pakub, mitte sellistele kohtadele nagu Whistler, kus on olemas postiindeks ja kõik need muud" seikluslikud "tegevused, " ütles Simon Moffatt, Mount Norquay müügi- ja turundusdirektor, mis on koduks piirkonna esimesele 1926. aastal ehitatud suusarajale.
Foto: SkiBig3
Kaasaegsete backcountry kasutajate jaoks elab mägironijate pärand kõige silmapaistvamalt Sunshine'i külas, umbes 20 minutit Banffi lähedal. Siin pääsevad kogenud suusatajad, kes asuvad piiridest väljaspool, mägi eksklusiivsele osale, mida nimetatakse Delirium Zone'iks, kuurordi suletud osaks. Minge majakakontrolli alt Great Divide Expressi tippu ja liikuge läbi järsu matka paaride tipu poole, mida nimetatakse Kotkad, ja teie tasuks on „määratud freeride tsoon”. See on kuurordi ametiaeg selle inimtühja, väljaspool linna asuva punkti jaoks. tsoon, mis pakub kohutavaid tagajärgi, kui äärmuslik maastik ei peaks olema tuttav.
Teil peab olema korralik laviinivarustus ja oskama seda kasutada ning oskama liikuda mööda hiiglaslikke kaljuribasid ja pikkade järskude, kuid tavaliselt värskete ja sügavate pulbriväljade asukohti. Kui teil pole tagamaariistu ega soovi langeda laviinimaastikule, võite ikkagi vabamaadluse pargi poole vaadata, matkates viis minutit lifti ülaosast ülespääsupunkti üles.
Lake Louise'i suusakuurordi tagakülg on vooderdatud järskude, avatud kausside ja POMA T-baaritõstuki ülaosast matkarajaga, mille kohalikud elanikud on pärast ümmarguse, taldriku moodi istumist nimetanud “The Summit Platter”. See Whitehorni mäe 8600-jalasest tipust väljuv maastik on sisuliselt tõstukidega ligipääsetav tagamaakond, ehkki seal on tagamaale sisenev värav, mis laseb suusatajatel ja pardalolijatel tippu. Siin saate tippu matkata või nahka tõsta, et pääseda juurde paljudele järskudele, jälitamata liinidele.
Pargi kolme suusapiirkonna - Banff Sunshine'i, Louise'i järve ja Mount Norquay - reklaamimiseks tegutsev organisatsioon SkiBig3 müüb kõigis kolmes mäes kehtivat tõstepiletit. Saage osa kõigist kolmest ja olete Trifecta Challenge'i läbinud, mida autasustatakse koju viimiseks mälestustahvliga.
Lisaks kuurortidele pakub rahvuspark tagamaakondade kasutajatele laiaulatuslikku juurdepääsu suusatamisele ja ratsutamisele, mida pakuvad mitmed rajaääred ja pääsupunktid kogu pargis. Kanada mägimatkajate ühendus palkab juhendid, et viia külastajaid tagamaale, mis on soovitatav viis esmakordsetele külastajatele, kes pole maastikul tuttavad. Pargi kõige juurdepääsetavamate alade hulgas on rada Louoki järve suusakuurortist seitsme miili kaugusel Skoki Lodgeni, mis pakub ööbimisvõimalusi ja juurdepääsu backcountry liinidele, millest mõned kulgevad suusapiirkonna baasi poole.
Selle üha populaarsemaks muutuva pargi tuleviku kavandamine
Lihtne on kiusatus lükata Banffi suvine ämbriloendireis, et näha liustikke ja tippe kogu nende säravas hiilguses, matkata või aerutada elaval türkiissinise veega vetel ning mitte olla koormatud väljakutsetega, mis karmid ilmad esitlevad. Kuid kui te seda teete, siis teadke, et teiega liitub tuhandeid teisi suviseid maanteetrippe ja rahvusvahelisi turiste, kes pakivad kaherealisi teid ja neist eemale tõusevaid rajaradasid.
Aastas tuleb Banffi rohkem kui neli miljonit külastajat, kui see oli vaid neli aastat tagasi rohkem kui 3, 5 miljonit, suurem osa külastajatest tuleb suvel. Planeerige oma reis siiski talve paiku ja mitte ainult rahvahulga eest põgenemine ja kõrghooaja hinnad, vaid aitate parki ka ise säilitada. Pargiregulaatorid ja kauaaegsed elanikud tegelevad üha suureneva arvuga, otsides juhiseid USA rahvusparkide nagu Yosemite mudelite kohta. Paljud piirkonnas usuvad, et osa pargi ülerahvastatuse vältimisest on külastajate laiali jaotamine aasta läbi.
Veel üks hõljuv idee on ehitada moodne rongiliin Calgaryst Banffini, et vähendada autoliiklust parki. "Nii jõudsid esimesed külastajad Banffi tagasi, kui seda hakati nimetama Station nr 8-ks, ja nii võivadki tulevased turistid saabuda, " ütles Moffatt. Pargiregulaatorid kaaluvad ka turismipiirangute kehtestamist mõnele kõige populaarsemale alale, sealhulgas Louise'i järvele, et parandada nii kasutajakogemust kui ka minimeerida negatiivset keskkonnamõju. Ühtegi pole veel paika pandud.
Täna elab Banffi rahvuspargis üle 10 000 inimese, kellest suurem osa elab Banffi linnas. On osutunud võimatuks turustamise ja kasvu teatud aspekte kärpida, kuid linn peab rangeid eeskirju tagamaks, et see jääks ikka selleks kohaks, kuhu mägironimisradarile pannud kauboid ja seiklejad tahavad tulla. Pargipiirangud keelavad kõigil, kes pargis ei tööta, osta kodu selle piirides. Püüdes lahendada taskukohase hinnaga eluasemeküsimusi, mis vaevavad kogu Põhja-Ameerika mägilinnu, pakuvad mõlemad pargis olevad Fairmont hotellid ulatuslikke töötajate majutuskomplekse ja linn ise töötab selle pakkumise nimel.
Talveperioodil näevad need pargitöötajad, giidid ja linnaelanikud teid hea meelega, kui nad pole nii vaevatud turistide koormaga, kes kogu oma pargi kohal trügivad. Kuna talv kuulub tõelistele õuesõpradele, kes valivad elemente vapralt, et nad saaksid lumistel mägedel kogeda kõige majesteetlikumaid, nagu esimesed mägironijad nii kaua aega tagasi tegid.
